文史百科中国古代的服饰的历史

Posted 2022-06-19 服饰

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中国古代服饰

西周时，等级制度逐步确立，周王朝设“司服”、“内司

服”官职，掌管王室服饰。

根据文献记载和出土文物分析，中国冠服制度，初步建立于夏商时期，到周代已完整完善，春秋战国之交被纳入礼治。

王室公卿为表示尊

贵威严，在不同礼仪场合，顶冠既要冕弁有序，穿衣着裳也须采用不同形式、颜色和图案。

最著名的为《尚书·益稷》所载十二章服:“日、月、星辰、山、龙、华

虫作绘，宗彝、藻、火、粉米、黼、黻绣，以五彩彰施于五色作服。

”十二章纹遂成为历代帝王上衣下裳的服章制度，一直延用到清帝逊位、袁世凯复辟称帝。

从周

代出土的人形文物看，服饰装饰虽繁简不同，但上衣下裳已分明，奠定了中国服装的基本形制。

春秋战国服饰(公元前770～前221)春秋

战国时期织绣工艺的巨大进步，使服饰材料日益精细，品种名目日见繁多。

河南襄邑的花锦，山东齐鲁的冰纨、绮、缟、文绣，风行全国。

工艺的传播，使多样、精

美的衣着服饰脱颖而出。

春秋战国时期，不仅王侯本人一身华服，从臣客卿也是足饰珠玑，腰金佩玉，衣裘冠履，均求贵重。

古人佩玉，尊卑有度，并赋以人格象

征。

影响所及，上层人士不论男女，都须佩带几件或成组列的美丽雕玉。

剑，是当时的新兵器，贵族为示勇武兼用自卫，又必佩带一把镶金嵌玉的宝剑。

腰间革带还

流行各种带钩，彼此争巧。

男女的帽，更引人注目，精致的用薄如蝉翼的轻纱，贵重的用黄金珠玉;形状有的如覆杯上耸。

鞋，多用小鹿皮制作，或用丝缕、细草编

成;冬天皮衣极重白狐裘，价值千金。

女子爱用毛皮镶在袖口衣缘作出锋，还有半截式露指的薄质锦绣手套，无不异常美观。

春秋战国时期的衣着，上层人物的宽

博、下层社会的窄小，已趋迥然。

深衣有将身体深藏之意，是士大夫阶层居家的便服，又是庶人百姓的礼服，男女通用，可能形成于春秋战国之交。

深衣把以前各自

独立的上衣、下裳合二为一，却又保持一分为二的界线，上下不通缝、不通幅。

最智巧的设计，是在两腋下腰缝与袖缝交界处各嵌入一片矩形面料，其作用能使平面

剪裁立体化，可以完美地表现人的体形，两袖也获得更大的展转运肘功能。

据记载，深衣有4种不同名称:深衣、长衣、麻衣、中衣。

从出土广物看，春秋战国时衣

裳连属的服装较多，用处也广，有些可以看作深衣的变式。

公元前307年赵武灵王颁胡服令，推行胡服骑射。

胡服指当时“胡人”的服饰，与中原地区宽衣博带的

服装有较大差异，特征是衣长齐膝，腰束郭洛带，用带钩，穿靴，便于骑射活动。

春秋战国时期的衣服款式空前丰富多样，不仅表现于深衣和胡服。

乐人有戴风兜帽

的，舞人有长及数尺的袖子，有人还常戴鸱角或鹊尾冠，穿小袖长裙衣和斜露臂褶的下裳。

这些都与多采的社会生活相关。

秦汉服饰(公元前

221～公元220)这一时期的衣料较春秋战国时期丰富，深衣也得到了新的发展。

特别在汉代，随着舆服制度的建立，服饰的官阶等级区别也更加严格。

秦汉服

装面料仍重锦绣。

绣纹多有山云鸟兽或藤蔓植物花样，织锦有各种复杂的几何菱纹，以及织有文字的通幅花纹。

西汉建元三年(公元前138)、元狩四年(公元前

119)，张骞奉命两次出使西域，开辟了中国与西方各国的陆路通道，成千上万匹丝绸源源外运，历魏晋隋唐，迄未中断，史称“丝绸之路”。

于是，中华服饰文

化传往世界。

自秦而汉，深衣有了一些发展和变化。

从东汉社会上层来看，通裁的袍服转入制度化。

秦代服制与战国时无大差别，保中国服饰持深衣的基本形制。

西

汉男女服装，仍沿袭深衣形式。

不论单、绵，多是上衣和下裳分裁合缝连为一体，上下依旧不通缝、不通幅;外衣里面都有中衣及内衣，其领袖缘一并显露在外，成

为定型化套装。

下着紧口大裤，保持“褒衣大裙”风格。

足下为歧头履。

腰间束带。

秦代服制，服色尚黑。

汉代有了舆服制度。

史书列有皇帝与群臣的礼服、朝服、

常服等20余种。

服饰上的等级差别已十分明显。

主要表现在:①冠服在因袭旧制的基础上，发展成为区分等级的基本标识;②佩绶制度确立为区分官阶的标识。

魏

晋南北朝服饰(220～589）魏晋和南北朝时期，等级服饰有所变革，民族服饰大为交融。

冠帽已多用文人沿用的幅巾代替，有折角巾、菱角巾、紫纶巾、白纶

巾等。

魏初，文帝曹丕制定九品官位制度，“以紫绯绿三色为九品之别”。

这一制度此后历代相沿杂而用之，直到元明。

晋代的首服除幅巾为社会沿用之外，有官职

的男子还戴小冠子，而冠上再加纱帽的称漆纱笼冠，本是两汉武士之制，传之又传，不仅用于男官员，并流传民间且男女通用。

南北朝时，北方少数民族入主中原，

人民错居杂处，政治、经济、文化风习相互渗透，形成大融合局面，服饰也因而改易发展。

北方民族短衣打扮的袴褶渐成主流，不分贵贱、男女都可穿用。

女子衣着

“上俭下丰”。

东晋末至齐、梁间，衣着为襦裙套装，原始于汉代，晋代时具有了上衣短小、下裙宽大的特色。

足穿笏头履、高齿履(一种漆画木屐)，流行一时。

另一方面，少数民族服饰受汉朝典章礼仪影响，穿起了汉族服装。

鲜卑族北魏朝于太和十八年(494)迁都洛阳后，魏孝文帝推行华化政策，改拓跋姓氏，率“群

臣皆服汉魏衣冠”。

原来鲜卑族穿着夹领小袖衣服，这次改革旧俗，史称“孝文改制”，使秦汉以来冠服旧制得以赓续，推动了中华服饰文化的发展。

隋

唐服饰（581～907）隋唐时期，中国由分裂而统一，由战乱而稳定，经济文化繁荣，服饰的发展无论衣料还是衣式，都呈现出一派空前灿烂的景象。

彩锦，是

五色俱备织成种种花纹的丝绸，常用作半臂和衣领边缘服饰。

特种宫锦，花纹有对雉、斗羊、翔凤、游鳞之状，章彩华丽。

刺绣，有五色彩绣和金银线绣等。

印染花

纹，分多色套染和单色染。

隋唐时期男子冠服特点主要是上层人物穿长袍，官员戴幞头、百姓着短衫。

直到五代，变化不大。

天子、百官的官服用颜色来区分等级，

用花纹表示官阶。

隋唐女装富有时装性，往往由争奇的宫廷妇女服装发展到民间，被纷纷仿效，又往往受西北民族影响而别具一格。

隋唐时期最时兴的女子衣着是襦

裙，即短上衣加长裙，裙腰以绸带高系，几乎及腋下。

隋唐女子好打扮。

从宫廷传开的“半臂”，有对襟、套头、翻领或无领式样，袖长齐肘，身长及腰，以小带子

当胸结住。

因领口宽大，穿时袒露上胸。

半臂历久不衰，后来男子也有穿着的。

当时还流行长巾子，系用银花或金银粉绘花的薄纱罗制作，一端固定在半臂的胸带

上，再披搭肩上，旋绕于手臂间，名曰披帛。

唐代妇女的发饰多种多样，各有专名。

女鞋一般是花鞋，多用锦绣织物、彩帛、皮革做成。

唐人善于融合西北少数民族

和天竺、波斯等外来文化，唐贞观至开元年间十分流行胡服新装。

宋辽夏金元服饰（947～1368）宋代基本保留了汉民族服饰的风格，

辽、西夏、金及元代的服饰则分别具有契丹、党项、女真及蒙古民族的特点。

各民族服饰再度交流与融合。

宋代服饰大致有官服、便服、遗老服等三式。

宋代官服面

料以罗为主，政(蟹)府因五代旧制，每年要赠送亲贵大臣锦缎袍料，分七等不同花色。

官服服色沿袭唐制，三品以上服紫，五品以上服朱，七品以上服绿，九品以

上服青。

官服服式大致近于晚唐的大袖长袍，但首服(冠帽等)已是平翅乌纱帽，名直脚幞头，君臣通服，成为定制。

宋代官服又沿袭唐代章服的佩鱼制度，有资格

穿紫、绯色公服的官员都须在腰间佩挂“鱼袋”，袋内装有金、银、铜制成的鱼，以区别官品。

“方心曲领”也是朝服的特征，即朝服项间套上圆下方的饰物。

宋代

官员公服、制服之外的日常便服，主要是小袖圆领衫和帽带下垂的软翅幞头，依然唐式，脚下却改着更便于平时起居的便鞋。

宋代遗老的代表性服饰为合领(交领)

大袖的宽身袍衫、东坡巾。

袍用深色材料缘边，以存古风。

东坡巾为方筒状高巾子，相传为大文学家苏东坡创制，实为古代幅巾的复兴，明代的老年士绅还常戴用。

宋代民间首服也有种种流行。

男子流行幞头、幅巾，女子则流行花冠和盖头。

妇女发式和花冠，是当时对美追求的重点，最能表现宋代装束的变化。

唐及五代的女子

花冠已日趋危巧，宋代花冠再加发展变化，通常以花鸟状簪钗梳篦插于发髻之上，无奇不有。

辽、西夏、金分别为中国古代契丹、党项、女真民族建立的政权，其服

饰反映了在与汉民族进行长期文化交流中，各自发扬民族传统的发展轨迹。

党项族妇女多着翻领胡服，领间刺绣精美。

契丹、女真族一般穿窄袖圆领齐膝外衣，足下

着长统靴，宜于马上作战射猎;妇女穿窄袖交领袍衫，长齐足背，都是左衽，正与汉人相反，所习惯穿用的钓墩传到内地曾广为流行。

辽金政权考虑到与汉族杂处共

存的现实，都曾设“南官”制度，以汉族治境内汉人，对汉族官员采用唐宋官服旧制。

辽代以丝绸官服上山水鸟兽刺绣纹样区分官品，影响到明清官服的等级标识，

金代则以官服上花朵纹样大小定尊卑，品级最低的用无纹或小菱纹的芝麻罗。

契丹、女真男服因便于行动，也为汉人采用。

元代于延祐元年(1314)参酌古今蒙

汉服制，对上下官民服色等作了统一规定。

汉官服式仍多为唐式圆领衣和幞头;蒙古族官员则穿合领衣，戴四方瓦楞帽;中下层为便于马上驰骋，最时兴腰间多褶的

辫线袄子(圆领紧袖袍，宽下摆、折褶、有辫线围腰)，戴笠子帽。

元代纺织物有纳石矢金锦、浑金搭子、金段子、兜罗锦、三棱罗、大绫、小绫、南绢、北绢、木

锦布、番锦布……种种名目。

元代每年举行10余次大朝会，届时万千官员穿同一颜色、式样并加饰纳石矢金锦珠宝的高级礼服，称作质孙服，糜费为历朝少有。

这

种服式到明代却被用作差役服装。

明清服饰（1368～1911）明代以汉族传统服装为主体，清代则以满族服装为大流。

而两代上下层社会

的服饰均有明显等级。

上层社会的官服是权力的象征，历来受到统治阶级的重视。

自唐宋以降，龙袍和黄色就为王室所专用。

百官公服自南北朝以来紫色为贵。

明朝

因皇帝姓朱，遂以朱为正色，又因《论语》有“恶紫之夺朱也”，紫色自官服中废除不用。

最有特色的是用“补子”表示品级。

补子是一块约40～50厘米见方的

绸料，织绣上不同纹样，再缝缀到官服上，胸背各一。

文官的补子用鸟，武官用走兽，各分九等。

平常穿的圆领袍衫则凭衣服长短和袖子大小区分身份，长大者为

尊。

明代官员的主要首服沿袭宋元幞头而稍有不同。

皇帝戴乌纱折上巾，帽翅自后部向上竖起。

官员朝服戴展翅漆纱幞头，常服戴乌纱帽。

受到诰封的官员妻、母，

也有以纹、饰区别等级的红色大袖礼服和各式霞披。

此外，上层妇女中已着用高跟鞋，并有里高底、外高底之分。

明代普通百姓的服装或长、或短、或衫、或裙，基

本上承袭了旧传统，且品种十分丰富。

服饰用色方面，平民妻女只能衣紫、绿、桃红等色，以免与官服正色相混;劳动大众只许用褐色。

一般人的帽，除唐宋以来旧

样依然流行外，朱元璋又亲自制订两种，颁行全国，士庶通用。

一种是方桶状黑漆纱帽，称四方平定巾;一种是由六片合成的半球形小帽，称六合一统帽，取意四海

升平、天下归一。

后者留传下来，俗称瓜皮帽，系用黑色绒、缎等制成。

清王朝时，以暴力手段推行剃发易服，按满族习俗统一男子服饰。

顺治九年（1652），

钦定《服色肩舆条例》颁行，从此废除了浓厚汉民族色彩的冠冕衣裳。

明代男子一律蓄发挽髻，着宽松衣，穿长统袜、浅面鞋;清时则薙发留辫，辫垂脑后，穿瘦削

的马蹄袖箭衣、紧袜、深统靴。

但官民服饰依律泾渭分明。

清代官服主要品种为长袍马褂。

马褂为加于袍的外褂，因起源于骑马短衣而得名，特点是前后开衩、当胸

钉石青补子一方(亲王、郡王用圆补)。

补子的鸟兽纹样和等级顺序与明朝大同小异。

清代官帽与前朝绝然不同，凡军士、差役以上军政人员都戴似斗笠而小的纬

帽，按冬夏季节有暖帽、凉帽之分，还视品级高低安上不同颜色、质料的“顶子”，帽后拖一束孔雀翎。

翎称花翎，高级的翎上有“眼”(羽毛上的圆斑)，并有单

眼、双眼、三眼之别，眼多者为贵，只有亲王或功勋卓著的大臣才被赏戴。

皇帝有时还赏穿黄马褂，以示特别恩宠。

影响所及，其他颜色的马褂遂在官员士绅中逐渐

流行，成为一般的礼服。

四、五品以上官员还项挂朝珠，用各种贵重珠宝、香木制成，构成清代官服的又一特点。

丝纺绣染及各种手工专业的进步，为清代服饰品种

的丰富创造了条件。

清代女装，汉、满族发展情况不一。

汉族妇女在康熙、雍正时期还保留明代款式，时兴小袖衣和长裙;乾隆以后，衣服渐肥渐短，袖口日宽，再

加云肩，花样翻新无可底止;到晚清时都市妇女已去裙着裤，衣上镶花边、滚牙子，一衣之贵大都花在这上面。

满族妇女着“旗装”，梳旗髻(俗称两把头)，穿

“花盆底”旗鞋。

至于后世流传的所谓旗袍，长期主要用于宫廷和王室。

清代后期，旗袍也为汉族中的贵妇所仿用。

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