文史百科丝绸的文化

Posted 2022-12-17 文化

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丝绸是中国古老文化的象征，对促进世界人类文明的发展作出了不可磨灭的贡献。

中国丝绸以其卓越的品质、精美的花色和丰富的文化内涵闻名于世。

几千年前，丝绸沿着古丝绸之路传向欧洲，所带去的不仅仅是一件件华美的服饰、饰品，更是东方古老灿烂的文明，从那时起，丝绸几乎就成为了东方文明的传播者和象征。

苏绣，是以江苏苏州为中心包括江苏地区刺绣产品的总称。

苏绣的发源地在苏州吴县一带，滨临太湖，气候温和，盛产丝绸，当地妇女素有擅长绣花的传统习惯。

优越的地理环境，绚丽丰富的锦缎，为苏绣发展创造了有利条件。

在长期的历史发展过程中，苏绣在艺术上形成了图案秀丽、色彩和谐、线条明快、针法活泼、绣工精细的地方风格，被誉为“东方明珠”。

蜀绣，亦称“川绣”，是以成都为中心的四川刺绣产品总称。

蜀绣的历史很悠久，据晋代常璩《华阳国志》中记载，当时蜀中的刺绣已十分闻名，并把蜀绣与蜀锦并列，视为蜀地名产。

蜀绣以软缎和彩丝为主要原料，针法种类丰富，充分发挥了手绣的特长，形成了具有浓厚的地方风格。

蜀绣题材多为花鸟、走兽、山水、虫鱼、人物，品种除纯欣赏品绣屏以外，还有被面、枕套、衣、鞋、靠垫、桌布、头巾、手帕、画屏等。

既有巨幅条屏，又有袖珍小件，是观赏性与实用性兼备的精美艺术品。

湘绣，以湖南长沙为中心的刺绣产品的总称。

湘绣分别在1912年和1933年意大利都灵博览会和巴拿马万国博览会上，湘绣分别获得最优奖和一等奖，被国外誉为超级绣品。

湘绣的特点是用丝绒线（无拈绒线）绣花，其实是将绒丝在溶液中进行处理，防止起毛，这种绣品当地称作“羊毛细绣”。

湘绣也多以国画为题材，形态生动逼真，风格豪放，曾有“绣花花生香，绣鸟能听声，绣虎能奔跑，绣人能传神”的美誉。

湘绣人文画的配色特点以深浅灰和黑白为主，素雅如水墨画；湘绣日用品的色彩艳丽，图案纹饰的装饰性较强。

粤绣是广东刺绣艺术的总称，包括以广州为中心的“广绣”和以潮州为代表的“潮绣”两大流派。

相传最初创始于少数民族，与黎族所制织锦同出一源。

先前绣工大多是广州、潮州男子，为世所罕见。

粤绣始于唐代，明中后期形成特色，清代由广州港出口名扬国外。

其技艺精湛，构图装饰性强，色彩浓郁鲜艳，绣绒平整光亮，文理清晰，绒条洒脱。

唐代苏鹗所撰《杜阳杂篇》这样描述了广绣的精湛技艺的：“永贞元年南海贡奇女眉娘，年十四，工巧无比，能于一尺绢上绣《法华经》七卷，字之大小，不逾粟粒而点划分明，细如毫发，其品题章句，无有遗阙。

更善作飞仙，盖以丝一钩分为三股，染成五色……”。

云锦是指在南京生产的一种提花丝织工艺品，用料考究，织造精细、图案精美、锦纹绚丽多姿，集历代丝织工艺之大成，又融会了其他各种丝织工艺的宝贵经验，达到了丝织工艺的巅峰状态。

云锦主要特点是逐花异色，从不同角度观察，绣品上花卉的色彩是不同的。

云锦的历史可追溯至宋朝，因色泽光丽灿烂，状如天上云彩，故而得名，流行于明清时期，云锦是元、明、清三朝均为皇家御用品贡品，被专家称作是中国古代织锦工艺史上最后一座里程碑，它是中华民族和全世界最珍贵的历史文化遗产之一。

2006年云锦列入中国首批非物质文化遗产名录，并于2009年9月成功入选联合国《人类非物质文化遗产代表作名录》。

传承单位是南京云锦研究所。

蜀锦原指四川生产的彩锦，后成为织法似蜀的各地所产之锦的通称。

蜀锦是中国染织传统工艺的重要组成部分，其多用染色的熟丝线织成，用经线起花，运用彩条起彩或彩条添花，用几何图案组织和纹饰相结合的方法织成。

蜀锦图案的取材十分广泛、丰富，诸如神话传说、历史故事、占祥铭文、山水人物、花鸟禽兽等。

蜀锦历史悠久，成都“锦官城”得名于秦汉时期，秦汉至隋唐时期的锦织品几乎均为蜀锦。

是丝绸之路的主要交易品之一，亦是日本国宝级传统工艺品京都西阵织前身。

2006年，蜀锦织造技艺经国务院批准列入第一批国家级非物质文化遗产名录。

传承单位是成都蜀锦织绣博物馆。

宋锦是中国传统的丝织品之一，大概起源于宋代末年，主要产地在苏州。

在纹样组织上，精密细致，质地坚柔；在图案花纹上，对称严谨而有变化，丰富而又流畅生动；在色彩运用上，艳而不火，繁而不乱，富有明丽古雅的韵味；在制作工艺上，以经线和纬线同时显花为主要特征。

宋锦的实用性非常强，它质地柔软坚固、图案精美绝伦、耐磨且可以反复洗涤，适用面非常广泛。

宋锦是在唐代蜀锦的基础上发展而来，产品分大锦、小锦、彩带等数种。

大锦又称“仿古锦”。

2006年，宋锦被列入第一批国家级非物质文化遗产名录。

传承单位为苏州丝绸博物馆。

现代宋锦主要产于杭州、湖州、苏州等地。

现代生产的宋锦又称“仿宋锦”，主要品种有大锦、盒锦和小锦。

中国是礼仪之邦、衣冠古国。

中国丝绸的发展在一定程度上也是煌煌礼制的一个缩影。

可以说，中国古代服饰是“分尊卑、别贵贱”的礼仪制度工具之一，是封建宗法制度的物化表现。

古代帝王所穿戴的服饰具有特殊的标记，需要有一套正规的服饰制度来加以规定，而且必须严格执行。

大到衣服的形制色彩，小到丝线的长度、衣料，都与礼制相关。

因此，帝王服饰是整个服饰制度的准绳和基石。

“标准的”专用帝王服饰出现于西周。

当时的统治者对于各类人等所着服饰已有严格的规定，且被纳入“周礼”的范畴。

等级尊卑十分明显，不允许僭越。

当时发达的纺织、印染生产技术为周朝建立完善的服饰制度提供了坚实的物质基础。

辅佐成王的周公旦，为巩固西周政权，制定了一套完整的阶梯式宗法等级制度，以明示官职上朝、公卿外出、后嫔燕居等的上衣下裳各有差等，并对衣冕的形式、质地、色彩、纹样、佩饰等作了详细的明文规定，成为周代礼治的重要内容。

《周易》载：“天玄（天青色）地黄（土地色）。

”周天子在祭天的时候所着服装为玄衣裳，玄指黑色，兼有赤黄之色，玄衣即黑色面料的上衣，裳即为赤黄色的下裳。

上衣绘有日、月、星、山、龙、华虫等六章，类似于今天的手绘服装，是画工用笔墨颜料直接画在布上的；下裳则用刺绣，有宗彝、藻、火、粉米、黼、黻等六章，共十二章花纹图案。

周以前，帝王服饰即绘绣有上述十二章花纹，到了周代，因旌旗上有日、月、星的图案，服饰上也就不再重复，变十二章为九章。

纹饰次序，以龙为首，龙、山、华、虫、火、宗彝是手绘的；藻、粉米、黼、黻是锈上去的。

其后的各个朝代，基本延续了十二章纹的传统图案，十二章逐渐成为中国历代帝王的专用纹饰，它是中国古代王权的标志。

十二章中的龙和凤，也逐渐为帝王专用，龙成为天子的象征，凤则是至尊女性的代表。

在中国古代服饰制度中，最能反映丝绸与封建等级制度的密切关系的，则是文武百官的补服。

补服是一种饰有品级徽识的官服，或称补袍，与其他官服有所不同。

主要区别是：其服饰的前胸后背，各缀有一块形式、内容及意义相同的补子。

因此，只要一望补子上的纹样，便可知其人的官阶品位，这有点类似于现今军官的军衔。

补子的源头可以上溯至唐代，其源似与武则天以袍纹定品级有关。

《太平御览》卷六九二引《唐书》：“武后出绯紫单罗铭襟背袍，以赐文武臣，其袍文各有恦。

……宰相饰以风池，尚书饰以对雁，左右卫将军饰麒麟，左右武卫饰以对虎。”

内蒙古羊群庙出土的元代石雕上就有花卉纹的补子，同时在一些元代墓葬中也确实发现了不少具有方补形式的元代织物。

但这些服饰没有作为补服出现，且这些方补多作花卉状，它们在当时并没有作为官阶的标志。

真正代表官位的补服定型于明代。

据《明史·舆服志》记载，洪武二十四年（1391年）规定，官吏所着常服为盘领大袍，胸前、背后各缀一块方形补子，文官绣禽，以示文明，武官绣兽，以示威武。

从明代出土及传世的官补来看，其制作方法有织锦、刺绣和缂丝三种。

早期的官补较大，制作精良，文官补子均用双禽，相伴而飞，而武官则用单兽，或立或蹲。

到了清代，文官的补子却只用单只立禽，各品级略有区别。

文史百科 丝绸的文化

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