火锅源自于哪个朝代(涮锅的变迁)

Posted 2023-06-01

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火锅源自于哪个朝代(涮锅的变迁)

晴空空

2019-12-19

很小的时候就听大人说起过涮锅，但那个时候没有明确的概念，更无从实现。也就听听而已。等到上高中时，家庭条件就好转了一些，过年过节已经有条件吃涮锅了。刚开始用的是我们本省烧制的砂火锅，优点是味道很好，就是人们常说的能吃出食物的本味来，缺点也很明显，易裂缝，不耐用，稍不注意就碎了，无奈之下还得说碎碎（岁岁）平安，再就是容积小，不放货。

一九八三年，我正式参加工作了，有了一份稳定的收入。当时家中四口人，由过去父亲一人挣工资“一带三”一跃升格为“二带二”，从此，我家的经济面貌焕然一新了。在我的“怂恿”下，父亲从太原铜厂买回了第一个铜火锅，为日后涮锅准备好了硬件。

当年吃一顿涮锅还是比较辛苦的一件事，那时没有现成的肉卷可买，得先买好羊肉，放在室外冻硬，再备好一把称手的厨刀，将羊肉最嫩的部分切割成方形，然后再切成薄片，这顿涮锅的主料就算搞定了，五六个人吃一顿，也就两三盘，大约一斤半左右。父亲对涮锅是有讲究的，清汤锅内要加入泡发好的台蘑及其泡发的水，要加入一小把海米，汤开气升之时，那特有的香气便弥漫开来，顺着鼻腔徐徐触碰嗅觉，沁人心脾，回味悠长。麻酱小料中虾油必不可少，以此激发海觧的味道。涮肉时要先肥后瘦，越涮汤水越肥美、越滋润。一筷子下去，夹起弯卷成猫耳状的肉片，饱蘸绵密细腻的小料送入口中，顿时挟带着海味的鲜香裹挟味蕾，劲道爽嫩溢满口腔。父亲爱饮，两小杯汾酒额头已是热汗涔涔，话题也多了起来，古往今来、奇闻异事、民间八卦不亦乐乎。一家人有吃有聊不在话下。其次还要涮一些粉丝、豆腐、和自家淹制的酸菜，最后下少许细细的豆面，连汤带面就一起下肚了，肉虽然少，但吃得很饱很舒服。母亲去世后，再也没人淹制酸菜了，想吃的时候，只有到市场上买来，味道大致还是那个味道，但那种融入饭菜间的情怀没有了。

马未都先生做节目时回忆上世纪八十年代他和王朔等人吃涮锅，每人二斤羊肉，十个人二十斤羊肉一起上桌，把上菜的服务员都惊得目瞪口呆。他笑称那时已经有点小钱了，又都年轻，胃口好，能消化得了，所以吃得酣畅淋漓，吃得心满意足。普通人家不能和名人大款相比，普通的消费就足可以了，也就是我们中国人常说的那句话：穿衣吃饭论家当。

及至我成家后，生活更是一天比一天好了，原来那个铜火锅因造型关系更适合做家常什锦火锅，年节时上桌既体面又美味，内人又托单位的同事从内蒙丰镇买回一个正宗紫铜大号涮肉火锅，此时的市场上涮锅食材也丰富多彩、目不暇接了，再也不用自己手工打理了，从此涮锅便成了一件寻常之事。

如今儿子业已成家立业，这小两口更好这口，竟然买回一支鸳鸯锅，他们要吃出涮肉馆的范，每有休息空闲，就扫贷一堆，羊肉已是昨日黄花，一水的肥牛，其他什么虾滑、鱼滑、毛肚、鸭血名目繁多，各色蔬菜不一而足。架锅电磁灶上，汤分两色，川味红汤，晋味清汤泾渭分明，糖蒜辅佐，生津解腻，老少都吃的津津有味，谈笑间已涮的热火朝天。调皮的小孙子最不安分，舞勺弄筷，东抓西拽，稍有不慎，就会闹出吆蛾子，有他在的这顿饭，最热闹，最开心，累并快乐着。