济宁水马(中国东部最有魅力的自驾路线，沿着大运河从南往北沉醉千年不归)

先上我们的车，一辆小红车。它将带我们开始我们无比庞大的自驾旅行计划，周游世界从周游中国开始，周游中国，从走通千年大运河开始。

我们准备开始周游全国的小红车，写上了我们的名字

还来不及上牌照，路上会有麻烦吗？先离开上海，再说

以下是我们的路线图，10天的行程

D1：上海-余姚-杭州，住杭州

D2：杭州-塘栖-石门-嘉兴-平望-苏州，住苏州

D3：苏州-无锡-常州-镇江，住镇江

D4：镇江-扬州

D5：扬州-高邮-淮安

D6：淮安-宿迁-邳州-徐州-沛县-济宁

D7：济宁-梁山-聊城-临清

D8：临清-德州-吴桥-沧州-天津

D9：天津-北京

D10：北京

红色MG是我们的座驾，犹如我们向往自由的心

在如此热烈颜色的照耀下，在马达强烈的轰鸣声中

我们将尽自己的最大努力，在中国版图中最大限度地留下自己的印记

曾听到一个说法，说当一个人死去，灵魂会飘去他去过的每一个地方，拾他留下的脚印，然后才飘往天堂

我要为自己的灵魂找一个再次游历的理由：我要在路上！

拱宸桥

拱宸桥作为京杭大运河起点的标志。拱者，作揖打躬，宸，北方之所。拱宸桥，就是面朝北方（京城所在，皇帝所在）的意思。

京杭大运河上的拱宸桥近景

小河直街

去过拱宸桥之后，我们又去了有名的小河直街。小河直街曾经是大运河起点繁华的集镇。

我们在小河直街

上午自杭州出发，走国道至塘栖。我们首先来到大运河上的广济桥，这座桥是塘栖第一宝，是如今遗留在古运河上唯一的一座七孔桥，也的确是漂亮，流经塘栖的这段运河河面宽广，广济桥飞于其上，桥下石兽镇于水面，保佑一方被河水滋养的人们。

广济桥

广济桥桥面

广济桥近景

到达塘栖广济桥，阳光直射，我们走在临河的街上，灵魂似乎都要随着汗水蒸发上天了，终于，找到了掩在民居中的塘栖第二宝，乾隆石碑，乾隆皇帝的确可谓是富二代或者是富三代，不用工作，成天游玩，在江南一带游玩总是很容易找到和他有关的古迹。

乾隆碑

出塘栖，我们再经海宁，过崇福入石门镇，到偶像丰子恺的缘缘堂小坐，丰子恺大师我非常喜欢，他的画如其文，文如其人，简单自然，整个人生与作品一脉相承。当年丰子恺一家为躲避日军轰炸，就是乘船走运河到杭州，在塘栖有过一段精彩描述。

丰子恺旧居

丰子恺故居

在石门镇吃了简单的午餐后，下午出发行至苏州，听得寒山寺钟声，体会大运河上枫桥夜泊之意境，话不多说，上图！

枫桥

枫桥

江村桥

盘门是苏州古城的八个城门之一。由于苏州是水城，进城也自然有两个门，一为陆门，一为水门。

盘门城楼

登城楼的马道

登上城楼，发现此城门还有一个瓮城，若敌人进来，便无处遁逃，或被活捉或被城墙上的士兵射死，电影《墨攻》里便有一段描写瓮城杀敌的场景，可谓惨烈。

瓮城

盘门的水门

盘门景区还有一座塔，叫瑞光塔，是三国时期的孙权为纪念他的生母所建，从建成到现在已经有1000多年的历史了，1000多年的塔，至今屹立不倒！瑞光塔共有7层，从第四层开始便有一棵笔直的原木插于塔中，直到第七层将塔顶顶住，这原木一人无法合抱，历经千年此木表面已经斑驳，却更显坚毅，据守塔人介绍，这棵是楠木，就是它镇住瑞光宝塔，此木生有千年，死后作为镇塔之木又屹立千年，可谓栋梁！

瑞光塔

楠木栋梁之才

继续循着大运河往北，从苏州去无锡，古运河上的清名桥，清名桥原名清宁桥，是明代两位兄弟所建，由于他们的名字中各有一个清字和宁字，所以桥名清宁，到了清朝，道光皇帝大名爱新觉罗旻宁，为了避他名字中的“宁”字，才把清宁桥改为清名桥，真是皇权无极啊！

无锡清名桥

无锡还有一个叫黄埠墩的地方，就是有名的战国四公子之一的春申君的办公地点

大运河上的孤岛，黄埠墩

接着我们继续上路，常州的篦箕巷，运河上著名的码头，也有乾隆皇帝的身影，一旁的古运河，还是一如既往的载着船家，安静而又繁忙地流动着。

西津古渡有千年历史，是镇江的长江渡口，与对面扬州的瓜洲古渡遥遥相望，古运河上的商船从镇江段运河出，横穿长江，再进扬州，而人们若想渡江，须从西津渡坐船至瓜洲渡。

西津古渡

如今的西津古渡早已不见踪影，但渡口上的商贾住家却在此繁衍，于是西津渡街就一直在使用中发展着。

空无一人的西津渡街

整条西津渡街随不长，但由于历史久远，遗留了唐、宋、元、明、清各朝代的建筑。

元代昭关石塔

观音洞前的大香驴

英国领事馆旧址

清朝晚期，镇江被迫开为通商口岸，英国人在此建了个领事馆，以利英人。

西津渡人家

西津渡人家

离开西津古渡，我们去往不远处的金山，就是金山寺的坐落处，由于法海和尚和白娘子，使得金山寺非常出名，我一直以为金山寺上的那座塔就是镇住白娘子的塔，但其实并不是这样，这座塔名叫慈寿塔，始建于齐梁，后来多次毁废，现在我们看到的是清朝光绪年间重建的。

金山慈寿塔

出得金山景区，我们直奔汽渡码头，开着车坐船过长江，还是第一次。当地人说还是走大桥快，可我们还是愿意体验从西津渡到瓜洲渡的乐趣。

坐渡轮喽

到达扬州，雨下得更大了，扬州汽渡站就在瓜洲镇旁边，我们在当地人的指导下，顺利到达瓜洲古渡公园，说是一个公园，但完全没有公园的景致，大门上除了挂着“瓜洲古渡公园”几个字，其它就如同一个单位入口，后来才知道，瓜洲古渡被规划入一个水文水利站中。

没有指路牌，没有景观标志，这是我们停车的小路

“公园”大门紧闭，仅留侧边小门，看门人冒雨开门，并借伞一把，外加嘱咐“把车开到开不进的地方就下车走，小路上已经被荒草覆盖，要当心。”

园内满目的杂草，以及一个废弃的游泳池，一路走去，还看到废弃的舞厅、餐厅，雨大天暗，走了好久都没看到古渡口，衣裤早已淋湿，被风一吹冷飕飕，令人顿生恐惧。

废弃的游泳池

正当我们以为迷路的时候，后面来了个人，脚踏布鞋，撑着把断了伞骨的伞，说“一起走吧”。他是重庆人，一位大学语文老师，也是寻古运河而来，风雨入瓜洲，偶遇同道人，那就结伴而行吧。

走着走着，一个转身，赫然发现“瓜洲古渡”的石碑立在石级之上，终于找到了！后面还有一座新修的小塔，道路已完全被荒草覆盖。爬上那塔，语文老师连连感叹：这就是文人商贾汇聚的瓜洲古渡啊，太萧瑟太荒凉了。

瓜州古渡

昔日繁华的瓜州渡就在这里？

【京口瓜洲一水间，钟山只隔数重山。春风又绿江南岸，明月何时照我还。】王安石写下这诗的时候，大概不会想到昔日繁忙的瓜洲渡竟会成为如此摸样。再想到对面的镇江的西津古渡，以及扬州另一古渡口东关古渡，都被修缮得很好，就更替瓜洲古渡感到可惜了。

到扬州，不早茶是不可能的。所以按计划，我们一早便去了有名的冶春茶社。 冶春茶社在扬州北门外大街，确切的说是古扬州城的护城河外，至今已经200多年的历史。康熙年间扬州北郊有好几座茶社，如野园、七贤居、冶春社等，到如今，也只剩下冶春茶社这一家百年以上的茶肆了。

冶春茶社

冶春茶社店内成设一般，但点心确实好吃，其中最美味的当属蟹黄汤包，此物有小碗般大，里面一包汤汁，咬开后可见十足的蟹肉蟹黄，偶尔还会吃到些残留的蟹壳，可谓货真价实。我们点了30元的套餐，含了8件点心，外加一人一杯龙井，这早茶吃得舒心。

吃时闲聊，说起在中国四川人、广东人、扬州人是出了名的爱喝早茶，大概因为这三地或土地肥沃利于农作，或商业发达利于贸易，所以人们较为富庶，这才有闲时在早晨的黄金时间笃悠悠地喝早茶吧。

冶春茶社的蟹黄汤包，需先用一根吸管插于其中，吸其汤汁，再咬开包子皮，尝里面的蟹肉蟹黄

冶春早茶

吃了早茶，出发去高邮，那儿有一座水马驿“盂城驿”，所谓水马驿，就是水路和陆路的公用驿站。

盂城其实就是高邮的别称，而驿站在古时的功能其实就是邮局，这座盂城驿是京杭大运河上的又一处有名的驿站，始设于明洪武八年，也就是1375年，据当地人自豪地说，这是中国保护得最好，也是唯一开放的古驿站，在古时这驿站就非常大，拥有良马120匹（普通驿站才80多匹），现在重修的面积只是原来驿站的一小部分。如果不是为了探运河来到这里，我可能会一直以为高邮只有咸鸭蛋出名呢，因为高速公路高邮服务区总是有卖一盒一盒的精品咸鸭蛋。

盂城驿亭

盂城

饲马处和明代石板

出得驿站，当地人建议我们再去运河边的镇国寺看看，那儿有座镇国寺塔，始建于唐代，镇国寺是为了这个塔修建的，坐落在一个小岛上，面积不小，听寺内的僧人说，现在寺里连同方丈一共只有12位僧人，不知再过几年来会是怎样的景观。

运河边的镇国寺

离开镇国寺已经是12点半超过，于是我们便在运河船家吃了船菜，天忽然下起大雨，运河顿时烟雨迷蒙。

从运河船上人家望运河

雨停，复而上路，古运河似乎是要犒赏我们对她的迷恋，展现出如此一幅温柔迷人的景象

停车看雨后的运河俏丽模样

13点40，我们开始出发去淮安，我们选择贴着古运河的S239省道向北行驶，实际证明我们的这个决定是无比正确的。 S239省道从高邮开始到淮安楚州区，约100KM的行程，一路树高蔽日，真是名副其实的林荫大道，路左侧为大运河，水面开阔，常可见到成吨的水泥大船驶于其中；右侧或密林丛生，或农舍人家，似在谷中，实于堤下。我们把车天窗打开，可听见蝉鸣鸟啾，实在美哉，不禁再次感叹自驾游的益处，若不选择这种方式旅行，可能永远无缘如此美景。

美丽的运河堤岸公路

享受了2小时的车程，我们到达了淮安楚州区，欲访漕运总督府。没想到见到的却是现代淮安市民与古代遗址的亲密节奏。

总督漕运部院

总督漕运部院，是这条大运河的最高管理机构了吧，如今已经成为了淮安老人休闲聊天的去处

小孩在漕运部院内的遗迹石碓上玩耍

漕运总督的行政机构

这个在鼓楼做功课的小孩，现在应该读高中了吧

到淮安，其中最大的乐趣就是找到中国南北地理分界线，它坐落在淮安城北的废黄河上，废黄河也叫老淮河，也就是地理意义上的南北分界“秦岭——淮河”线的淮河。

整座桥由红蓝两种颜色组成，南边红色的寓意南方，北边蓝色的则为北方，我们在桥上从南跨到北，又从北走回南，颇有些意思

中国地理南北分界线的标志

蓝色就是南方

桥中间象征地球的球体里还有中国地图，南北分界线就在淮安穿过

寻得中国南北地理分界线后，从这里开始，大运河进入北方，从今天开始，我们正式进入北方。

上高速，去宿迁，访窑湾，寻古镇，要去窑湾古镇，需在骆马河摆渡，这已经是我们第二次车渡，第一次在镇江的西津渡去扬州的瓜洲。我们似乎已经完全融入了当地人的生活。

我们又一次上了渡船

当我们到了窑湾古镇，却令我们失望，这个有千年历史的古运河上的古镇，曾经聚全国18个省的商人在此建商会。今天见到这个小镇，处处在施工重建，走了一圈，竟然很难找到一座完整的古建筑，问当地人，当地人说：都扒光了，东西南北四座城门也部没了。

正在新修的窑湾古镇

虽然对窑湾古镇的风貌有些失望，但能踏上因古运河而生而息的千年古镇，也应该满足。离开窑湾古镇再上高速向北，去往山东微山湖，微山湖由殷帝乙的长子微子而得名，现在微山湖扬名可能因为著名的革命故事《铁道游击队》

第三次车渡，去微山湖

微山湖风光

十万荷花荡，这些小船是必备的

可惜今天时间太紧无法再次坐木船进十万亩荷花荡，只能拍小木船留念

离开微山湖时已经是傍晚时分，夕阳为今日的行程画了一个大大的句号

北方的夏天比南方舒爽，虽然烈日当头时气温还是很高，但吹来的风却是凉爽的，而且如果在背阴处，就竟不觉得热了，今天又是一个好天气，一大早，出发！

今天第一个目的地是孔子故里曲阜，曲阜并不属于运河带上的城市，但由于孔子可谓是我国文化的开山鼻祖，实在不可坐视错过，此地必游。

孔府。游客如织，这是这次自驾游以来第一次看到那么多游客，进入孔府左右前后都有带团的导游，每个导游身上都带着扩音器，讲解词从四面八方传来，我们时常是左耳听这个导游讲，右耳听那个导游说，有时候会出现两个导游同时说一个故事，于是我们就得像听歌曲从唱般得欣赏起来。

人太多，就拍拍牌匾吧

孔府，不得了。不是皇家，胜比皇家

孔子虽是中国儒家文化开创者，孔府可谓是封建礼教的浓缩之地，特别是男女观念，长子嫡系的规矩，非常严格。其实孔府是孔家嫡系长子的住处，并非孔子住处，每次孔府嫡系生出第一个男孩，只要孔家报告一下，当朝皇帝就会封一个衍圣公名号给他，这样世代相传的衍生公有七十七代，只有衍圣公才有权利住孔府，直到清朝灭亡，这惯例才算停下。 　　

我国有个孔令辉，也是孔子的后人，按照辈份，他应该是孔子第七十六代衍圣公孔令贻的弟弟，而孔令贻出生在１８７２年，这样算来，孔令辉有个比他大１００多岁的哥哥，真是十分有趣。

在众多导游中听到的故事中的一个：由于孔府非常之大，在中国除了帝王宫殿外，孔府之深大可排第一，前三进房屋为外事之用，家中女眷不可轻易进入，三进房屋之后的内宅才是女眷的生活场所，由于孔家及其重视男女关系，家训男女不可授受不清，所有男性不可随便进入，挑水的水夫更不可入内了，所以在内宅外设有这样一个倒水的槽。

水槽的正面，倒水处

水槽的背面，接水处

这是隔着墙的倒水槽的背面，据说本来这导水槽背面是不分岔的，但由于水夫对内宅实在太好奇，所以就从墙外流水的空隙，往里张望，偶尔能看到接水丫鬟的小手，天！这还了得？！于是就在原来孔的地方堵了块石头，这样既能挡住了水夫的视线，又能让水分叉流入内宅，这招真绝！

孔家后人墓葬群孔林及历代皇帝祭祀孔子的孔庙，不去也罢。

离开曲阜孔府，向西去会经过水浒名城梁山，那里有个水浒故事里的水泊梁山，在古时，黄河没有围堤引流，每年都会泛滥至梁山，并在山下积聚成河，所谓水泊梁山，而故事中的梁山好汉也是坐船来到梁山的，如今的梁山没有水，何来泊，与原貌相差太大，于是我们便在梁山寨下留了个影，也没上山，走！ 　　

梁山门头，新修的景区模样，不值得停留我们继续向西行驶，在省道上停车吃瓜，烈日当头之际，在树荫底下吃

复而上路没多久，我们到了一处浮桥面前，一打听，前方竟是黄河！此处还竟是抗日战争时期刘邓大军过河处。我们竟然离黄河如此接近。这可谓是今日的最大收获。

黄河浮桥

在浮桥上行驶很有意思，当车开过，浮桥便像一根带子般起伏，让人感觉立于黄河波涛之中。过了黄河，便是河南省，这段河南省如一小段窄窄的楔子嵌入山东省，从南到北大约只有30ＫＭ，之后我们便又进入山东省，车渐渐驶入黄昏

省道好美丽

路边有羊

停车休息，老羊倌已在赶羊回家的路上，羊儿却舍不得青草的鲜美，磨磨唧唧

傍晚赶到临清，找到古运河边的鳌头矶，那里已经成为山东省临清市博物馆，由季羡林老先生题字

临清博物馆，原来是运河上的鳌头矶

临清有清真北寺，这座清真寺和其他沿运河的建筑一样，拥有悠久的历史，它始建于明代弘治年间，距今大约400多年，它不同于其他地方的清真寺建筑风格，而它却是拥有中国建筑特征的建筑。

临清北寺，建筑风格完全是中国化了

北寺规矩

清真寺的公告牌

我们

清真寺门前的街道，是临清当地人的集市，山东到处都有卖豆腐的小摊，没有遇到卖炊饼的武大郎，还错过了临清帕

临清，有老豆腐和临清帕

离开临清后，北上去德州。

德州是我们在山东逗留的最后一个市，当地的扒鸡非常著名，所有北来南归的旅客，都会在经过德州的时候，带一只德州扒鸡回家，香酥的鸡肉，骨头轻轻一抽便脱离，印象非常深刻，今天吃到了新鲜的扒鸡，发现肉质更鲜美多汁，真令人满足。

正宗的德州扒鸡

在德州，我们还去访了一位外国人的墓：菲律宾苏禄国国王，这位国王在明代永乐年间访京，没想到访京后沿运河行至德州市得了瘟疫，客死他乡，永乐帝厚葬苏禄国国王，并王妃王子等守灵，这支后裔便在德州北营地区繁衍，并于雍正年间以安、温两姓加入中国籍。我们向当地人打听，问后裔中还有没有人长得像菲律宾人。回答是：二十几代喽，早就是我们山东人的长相了！

苏禄国国王后人居住的北营地区

苏禄国王墓

离开德州去往天津，目的地是杨柳青镇，这是离京杭大运河终点北京最近的一个运河重镇。

古时当地非常繁茂，据说中国的第一张地图上是只有杨柳青而没有天津的，老人说“先有杨柳青，后有天津卫”。由于以前的中国运河文化十分昌盛，所以这点应该可信。

吹糖人，80多岁。如今该有90多了

栗糕

做熟栗糕的师傅，这位师傅非常健谈，他滔滔不绝地讲了好多老杨柳青的风貌和故事，现在杨柳青的发展需要把一些古民宅拆掉，他十分惋惜，并珍藏了两块老砖在家中以纪念古老的杨柳青镇。

熟栗糕的传统制作方法，首先将笼屉中放入栗粉，再在中间挖个洞放上豆沙之类的馅料，最后再用栗粉封住馅料，放入高压蒸汽上整，现在这位老人家为了更吸引顾客，便把馅料放于栗粉顶上，这丝毫不影响美味。大约5秒功夫，便能蒸熟，出笼后将熟栗糕放于面饼之上，一口一个的吃，很是美味

栗糕

早晨再去杨柳青古镇游览沿河的石家大院，这座宅院始建于1875年，与京杭大运河周边动辄千年历史的建筑相比，并不算古老，但其规模可谓宏大，虽不及苏州园林秀美，不及孔府具有浓厚的儒家文化气息，但却是北方商人宅院的华丽代表，处处尽显气派奢华。后来我们和工作人员聊天，才知道石家大院几乎全部进过整新，真正的老房子也就是后面的大戏院和佛堂了。

还有，现在石家大院还被作为杨柳青博物馆，展示一些杨柳青地区的房屋布置风格以及一些公共设施，如北方人的火炕洞房、水局（旧时的消防局）用具。

高墙门第

适合做春秋大梦的床

石家的戏楼，豪华

从石家大院出来，我们往杨柳青未拆迁的民宅深处走去，希望找到更多真正的老建筑，可惜看到的是待拆迁的名宅，它们的命运几乎和其他运河沿岸民宅一样，人们大多已经迁走，院门紧闭，一派萧条，等着国家统一规划再建。与外面的旅游景区相比，这完全是两个世界。

新修的杨柳青的门楼

杨柳青旧物，摄于2009年

我们一路走一路看着那些因为没人居住而破败的房子，感慨曾经的乱世以及现今的商业使运河文化的逐渐消失。巧遇一位坐在路边休息的老人，她看上去年龄已经很大了，背也微微曲着，朝我们点头微笑，如一位真正的大家闺秀。与她攀谈，知道她已经90多高龄，识字认理，当我们听不清她的口音时，她会说：周家大院儿，周吴正王的周。想必她小时候必定受过很好的教育，像杨柳青镇这样繁盛了好几个世纪的古镇才能使文化沉淀，使百姓有机会读圣贤书吧，于是问老人家祖上是不是也是大户人家，老人家摇摇头说“休要再提”;，这一摇头，好像摇去了百年沧桑，摇去了杨柳青古镇如烟尘般即将被人为消逝的运河文化。

这样一位老人家，曾经历了什么，看到过什么呢，我想，大概只有她才真正属于杨柳青镇，可惜的是，这样一位见证了杨柳青古镇繁华岁月的老人，又将看到杨柳青古镇的一砖一瓦被拆除，她的心里，又是怎样的感受呢？

闷闷地离开杨柳青镇，自驾京杭大运河终点，北京西边的通州区就要出现在我们面前。

我们先去拜访燃灯塔，燃灯佛是佛祖释迦摩尼的师傅，这座塔便是纪念燃灯佛的，始建于辽代。据说以前运河通航时，北上的商船只要看到这座高13层的燃灯塔，便知道终于安全到达京城了。

燃灯塔

三教庙

燃灯塔位于三教庙内，其中儒道佛和谐地融合在一起，供奉着佛教的燃灯佛，儒家的孔子，还有一座道教紫清宫，可见我华夏文化的兼容性之强。

我们来到了此次行程的终点，也就是京杭大运河的起点，北京通州运河文化广场，此地的运河已被规划为景观河道，无实用价值，取而代之的是沿河的步行街以及一些雕塑。

通州的运河门楼

通州桥，算是运河起点

最后，我们的自驾游大运河行程收于夕阳之下。

此为回顾2009年我们开始的周游全国游记。