油喷压力表(拆解DIY：尤利特YD-8113指针式充气泵改造为数显气压式)
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篇首语：拥有梦想只是一种智力，实现梦想才是一种能力。本文由小常识网(cha138.com)小编为大家整理，主要介绍了油喷压力表(拆解DIY：尤利特YD-8113指针式充气泵改造为数显气压式)相关的知识，希望对你有一定的参考价值。
油喷压力表(拆解DIY：尤利特YD-8113指针式充气泵改造为数显气压式)
2016年双十一买了尤利特8113充气泵，用到现在3年多了。我对这款气泵充满了好感，做工可靠，设计简单精炼，握持手感优秀，噪音低沉有力，充气速度相当不错，结实耐用。
我有点强迫症，胎压监控精度又是小数点两位的，于是每次调整胎压非得把数字全部调到一致才满意。经常试验各种胎压值对行车的具体影响。2.1，2.3，2.5，2,7都反复长期交叉测试对比过。
单位里朋友的车，也借我的充气泵用。所以使用量虽然比不上商业轮胎店，但肯定比一般用户要大的多。
就这样用了3年多，这款气泵真是结实耐用，也可能是因为我经常维护，给最主要的活塞环上润滑脂，另外还给缸筒加强了散热，到现在依旧好用，活塞环光洁没有磨损。
YD8113原始全貌
主体就是一个大电机，不需要减速齿轮，扭矩足以推动活塞杆。
活塞杆，缸筒，缸套散热片，缸盖，全部都是纯金属的，本身散热能力就很好了。
我还在缸筒和缸套散热片之间加了导热硅胶，将其固定为一体，这样活塞在缸筒运动产生的热量，直接通过导热硅胶→缸套散热片散发，基本上散热片什么温度，缸筒内就是什么温度。
这一点大幅度的提高了活塞环的耐用性。
这是缸盖，以及上面连着的指针式气压表，缸盖也用导热硅胶固结了。
这是开关侧的内部连线，比较简单，
活塞环，活塞杆。
指针式气压表，确实不如数显式气压表容易把控精度，我又强迫症，每次为了打到完全一致的气压，还得小心翼翼眯眼注意观察的角度要相同。
指针表好拆，表帽就是套着的，用小平口起子翘起点，就拽下了表帽，可以摸到指针。
实际上指针表的精度不佳，还有个原因，就是表针离刻度太远了，导致观察角度稍有变化，看到的数值都不一样。
所以最简单改进就是这样，把表针尽量贴近表盘，精度就大幅度提高了。
虽然8113给我立下了汗马功劳，但是用的久了，实在不耐烦指针式的繁琐。
前阵子给朋友买了个途虎的数控充气泵，虽然做工不如我的，19缸充气满噪音大，但是人家数控的确实方便，我很眼红。
于是又买了尤利特新款的双40缸数控充气泵，打算把我的老8113卖掉算了。但是新款气泵体积也太大了……
拆开一看，尼玛活塞杆塑料的，缸套散热片居然是假的，也是塑料的，喷上金属漆冒充金属，这种散热片还散什么热？纯粹是反作用啊。
实测也看出了负面，打了四个轮胎，缸套散热片毫无温度，似乎很稳的样子，但这只是假象。
无意中手靠近出气管根部，就感觉到内部热浪滚滚，不敢靠近，已经是接近90度的高温了，一旦靠近会把手指烫出泡的。
这种假散热片充气泵，纯粹是闷烧啊，这坏的几率大多了，活塞环用不了多久的。
宣传是是双40缸，屁，实测缸筒明明是30缸，我去网页回头看，你妹，人家小字标注着，他们的30，40，只是内部标准，不代表缸筒实际直径。
感情这么你就能胡标了。然后我实测225轮胎，从1.6达到2.3，这所谓双40缸，1分32秒，我的老8113单30缸，1分32秒，你这假40缸，才比我老机器快10秒，有毛用？
于是麻溜退货，继续用我的8113。网上又查了一圈，200价位内找不到靠谱的双缸充气泵了。更贵的不仅仅是价钱，功耗也太大不方便车载不考虑。于是开始考虑把我的8113改造为数控式充气泵。
网上找到了数控表头，15元加运费，我买了2个，一个大约20元吧。
卖家发的连线示意图，我分析了一遍，很简单，这个表头是负极控制型的。
电源正负极连接入表头，供应常电，表头自身也依靠这个常电运作。电机正极直接并联电源正极，电机负极则连接到数控表上，另有两根细线连接开关，当主板检测到开关闭合时，就打开MOS管，将电源负极和电机负极直接导通，于是电机开始工作。
我也看过其他一些数控表的表头，有些表头是正极控制型的。
表头下连接缸盖的螺纹，和8113的螺纹一致，应该是个通用规格。
表头内部，下方是气压传感器主板，有O圈密封，上方是主电路板，那个散热片是给MOS管散热用的。
考虑到这个表头会硬性固定在缸盖上，震动较大，我给所有螺丝都点了螺纹胶。
气压传感器，很小，和胎压监控里面的一样。
主电路板
通电实测。
开始拆解8113气泵，电机和缸筒，缸套放一边去了，主要改造的是这一块。
缸盖上的指针泵要换成数控泵，数控泵的导线要通过手柄进入开关端的空腔，因此把气管，手柄，手柄泡棉都拆解了。
气管与缸盖，也是螺纹硬连接，用螺纹密封胶气密。
目测手柄宽度，没问题，钻个孔，鳍片上开槽，可以通过导线。
手柄横截面。
左上数控表，右下指针表
开关端内部。原LED开关体积过大，影响导线进入，换。
换成这种开关。
内部阻碍导线进入的塑料去掉一些。
手柄钻孔，开槽，导线通过，数控表头已经安装上。
这一步其实挺繁琐，数控表的导线长度不够，最后用废电脑电源上的18AWG线代替，为了确保通过能力，还查了充气泵功率，进行了实测。
指针表直径4厘米，数控表5厘米，与手柄一侧圆盖有妨碍，于是把数控表底座切掉一部分，完美合上。
装上数控表后，又发现因为表头直径大，4个缸盖螺丝没法拆卸和安装了，于是在螺丝上方又开槽允许梅花起子拧螺丝。
开槽切边后，数控表头上下盖之间很难稳固连接了，于是用订书针做了预制槽钉，烧红插入，按预制槽拧断，就完美稳固连接。最后再用电工胶布包一圈，遮盖开槽处，达到美观效果。手柄泡棉内抹少量洗洁精，轻松套回。
开始连接开关端导线，线路不复杂，就是空腔有限，要计算好长度，另外线比较粗，尤其是正极，需要电源正极+电机正极+LED正极，三根导线无依托焊接，稍麻烦点。全部热缩管。
焊接完毕，全部热缩管，检查好后塞入空腔，
全部装回。
至此机械改造工作已经全部完成了，但是这个表头的表盘不好看呐，干脆一起改吧。
改了表头，就觉得原LED灯盖不好看，机体标签不好看，干脆外部全部重新设计。
用WPS的ppt来设计的，因为wps的ppt，自动辅助线功能很好用，中心店，水平线，自动对齐，各种辅助线，同时可以直接定义图形的精确尺寸。
但是输出的时候图形大小又会变形，所以输出时复制到word中输出，可以确保精确。这是表盘的多个设计。
还是表盘的多个设计。
机体标签的设计原稿。
端头圆盘的设计原稿。
原LED灯盖是通体银色的，用了几年磨得不像样了，改！突出部分刮掉漆，保持黑本色，凹陷部分喷解放蓝，上光油。这样效果比较好，而且不怕磨。
空滤仓盖就是黑色的，改，凹陷处同样喷解放蓝。
灯盖和空滤盖喷漆。
LED灯盖完工效果。
空滤盖完工效果。
表盘完工效果，比较骚的加上了自己的头像。表盘用照片纸打印，表盘膜是手机贴膜，柔韧耐磨，边缘一圈加了黑冷胶密封，确保后期不会因少量水分进入导致图案变色。
按钮处缕空，原按钮过低，要用指甲掐才能按动，点了AB胶增厚，削平，现在可以轻松按动。
机体背面侧，原为尤利特合格证，改成了参数表，配色就用原厂的黄底色方案，比较协调。
机体正面侧标签，重新设计，写上了常用换算关系，和常用注意事项。
表盘效果俯视图
表盘效果侧视图，可以看到按钮微微凸起。
空滤仓端，最终效果如图，色调统一。还正好把空滤仓的三个孔上二下一排列，像是个人脸。
表头下导线穿过手柄细节图
导线进入开关仓示意图。全文完~
谢谢观看！
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作者：老刀把
本文来源：数码之家
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