水贴纸使用教程(模型制作完全手册2-第三篇：如何制作军事树脂模型)
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篇首语：学向勤中得，萤窗万卷书。本文由小常识网(cha138.com)小编为大家整理，主要介绍了水贴纸使用教程(模型制作完全手册2-第三篇：如何制作军事树脂模型)相关的知识，希望对你有一定的参考价值。
水贴纸使用教程(模型制作完全手册2-第三篇：如何制作军事树脂模型)
作者：模型制作完全手册2
M911重型战车搬军车由著名的美国Oshkosh公司所生产，牵引拖载能力高达100吨，6个轮轴皆可驱动，可载运新世代任何形式的主力战车或重型车辆，在波弯战争中便使用了700多辆。
树脂模型生产时，通常会在模具喷上少许Silicon油，以延长模具的寿命及方便脱模，所以生产出来的零件表面或多或少都会附箸一些油份，这种油份会使油漆的附著力减低，故要去除之。我们可用一般的洗洁精或者小苏打粉加以浸泡、清洗，配合刷洗的动作去除油份。
此为Modeler’s出品的“离型剂EX”，请在通风良好的环境中使用并戴上橡皮手套。将之直接喷到树脂零件上面，它可在数秒钟内迅速挥发，并分解油份，相当方便好用。
树脂零件均有所谓的“注料口”，这种多余的部位要全部去除。图中使用模型锯锯断注料口。
通常大型的注料口均要使用模型锯，或者重型的圆盘砂轮机来去除。
接着使用模型剪来继续去除注料口，因为树脂有一定程度的强度，为了要顺利的剪断树脂，所以模型剪最好选择强度较高的形式，如此才耐得住剪断的动作而不致损害模型剪本身，至于什么时候用模型锯？什么时候用模型剪？这是经验法则，需要您去体会。
此产品为PU树脂材质，所以可用模型剪来剪注料口。但如果您制作的是保林树脂或者环氧树脂材质模型时，则请尽量避免用这种方法来去除注料口，因为这两种材质比PU树脂脆，一不小心往往会使整个零件崩裂破碎，造成无法补救的惨剧。
用模型锯及模型剪去除注料口时，要控制下手的地方，使注料口能残存一点点，如此我们才能精确的使用锉刀、水砂纸做进一步的加工。尽量避免过度剪去注料口，因为即使是PU树脂，有时候也会崩裂的情形发生，万一损害到零件就不妙了。至于打磨的要领便如一般的塑胶模型，并没有太大的不同。
此为轮框零件，依序使用模型剪剪掉注料口，接着进下不用笔刀（配上钢质刀片）修整注料口，最后用小锉刀打磨。树脂模型和塑胶模型之间的打磨差异在于：树脂模型的注料口废料比塑料模型多得多，要多花费许多的时间及精力来处理。
因为树脂收缩的缘故，轮框和轮胎之间产生了一圈空隙，为了美观也为了结合上的强度考虑，需要将这一圈空隙填补起来。方法很简单，使用EVERGREEN的薄胶条（0.25mm厚度）绕轮框一圈即可。
碰到如圈中这种长型零件要去除注料口时，使用模型锯或者圆盘砂轮机都不是很方便操作，此时便可使用切胶板的方式，在适当的地方来回切上几次（注料口两面都要下刀），接着用双手小心的将注料口掰离零件。如发现很难掰动时，不要硬来，可以在下刀的位置重复多切几刀，再继续掰离的动作直到零件能顺利掰断注料口为止。
树脂产品生产时，零件偶而会有少许的气泡及“眼泪”出现，这并不能算什么大毛病（事实上，这可说是树脂产品的通病），只要有经验使能顺利的恢复外观。使用适当的工具去除“眼泪”并控制气泡，如此才能进行修整、填补。
左边的零件状况正常，右边则是已挖破气泡的零件。
使用适当的工具，将补土填补在凹洞中，填补时要额外增加一点补土的份量，以防补土干燥后收缩减少体积。由于凹洞不大，所以使用一般的模型补土即可。
待补土完全干燥后，进行打磨的工作。图中使用形状特殊的钻石粉锉刀，方便于各种角度的操作。
锉刀大略打磨完后，接着用打磨棒打磨。由于打磨棒的特殊设计，使它可以在这种凹陷平面中操作自如。
已完成打磨的外观，您可以和图19的零件比较一下。
如同塑料模型般，一些细部构造也是可以自己制作或改造的。图中为一些常用的工具和材料，可用来加工改造替换一些把手、管路、配线等。左起为一般型的快干胶、手工钻、细铜丝。
左边框内已换成细铜丝，右边则是原来的零件。这种小改造的原则不外乎：切掉原来管路、用手工钻钻洞、弯曲细铜丝，上块干胶固定。
有许多零件上面存在着分模线，均需要小心消除掉。象图中的零件分模线位于棱线上，处理时很方便，只要用笔刀沿着平面切除多余的毛边即可。
此为另一种好用的电动工具。工具中附有4个不同形状的打磨头，及三种不同粗细的自粘式砂纸。使用时可自由选择不同的打磨头及砂纸搭配。
这种电动工具的打磨头是以高速左右震动的方式运作，打磨头的左右位移只有数毫米而已，再加上是以砂纸为打磨材料，所以它等于是个砂纸震动器，并没有切削力可言，但相对于手工进行水砂纸的打磨动作的辛苦，它确是一个省时省力的好帮手。
图中便是具有切削能力的标准电动工具，少了它，制作树脂模型可是非常辛苦的工作。
这个零件的注料口非常大，使用了重型的圆盘砂轮机及电动工具才去除它，最后并用图28的电动工具进行细部打磨。
打磨时损伤到部分的零件，所以要进行修复的动作。先用笔刀切除部分损坏的地方，接着选择适当尺寸的EVERGREEN胶条，使用快干胶粘上，干燥硬化后小心的打磨修整，使之恢复原貌。制作树脂模型时，有许多情况是要靠个人经验来判断的，而且每个人的处理方法可能都不尽相同，有可能一种方法适合他人，但却不适合自己使用，所以重点应该是运用自己最熟练的方式。“想办法”将自己想要达到的效果制作出来。
框中是已经挖破的气泡，由于体积颇大，所以使用一般的模型补土填补并不合适。
制作模型的良伴—A+B环氧补土。使用时切取等量的A及B，充分均匀的混合后才能使用。
使用适当的工具将环氧补土填补到凹洞中。
因为环氧补土的收缩率很小，再加上它干燥硬化后的硬度极高，所以为了减少打磨时的辛苦，我们不必像一般的塑料模型补土要多填补一些，只要大略的齐平模型表面即可。这种补土通常需要1~2天的时间才能完全的干燥硬化。
框中的气泡不大，为何不使用一般的模型补土呢？主要时因为一般的模型补土会收缩，而此气泡所处位置有点尴尬，并不太好进行打磨的工作，所以为了迁就此状况，采用了环氧补土来添补，只要技术熟练，填补完后可以省略打磨的手续（针对这种特殊位置而言）。
驾驶舱后壁是由上下二截所组成，为了得到足够的强度，必须进行打桩的工作。红框中即是加了金属条及钻洞的位置。
经过打桩后结合在一起的驾驶舱后壁，请注意到上下两截有着明显的落差。
为了修正落差，可以粘上一片适当厚度的胶板并填补一些模型补土，待干燥硬化后打磨修正整体的外型，使之配合车头的尺寸。
驾驶舱后壁经过修整、打磨后的外观。
战车拖板及主结构的结合处需要承受极大的应力，为了确保两者间的结合强度，我们必须使用打桩的方式处理。
驾驶舱需要9片透明玻璃，在此使用TAMIYA的0.2mm透明胶板。将零件放在胶板上，用笔轻画出范围大小，接着一一切下来即可。这些透明胶板需等到上色完成后，才能再次粘到定位上。
零件中的驾驶舱进出踏板因为已经损坏，所以要自行改造一片来替换。先度量出正确尺寸，切出一片胶板当作底板，接着裁出一片相同尺寸，且有着类似花纹的铜质蚀刻片产品，用快干胶两者粘合在一起即可。
右边为零件中的绞盘，为了能有更佳的质感表现，可以改造一下。将原有的表层钢缆磨掉，选择花纹、粗细均匀相当的尼龙绳（或棉绳）也是制作军事模型常有的材料，平时可多搜集不同尺寸备用，而且最好是没有毛边棉絮，如此会更象真。
将驾驶舱组合前，必须先把内部上完色。
为了不污染上完色的驾驶舱内部，使用遮盖胶带将车窗遮盖住。
组合工作进行至此，均依照前述的原则操作。树脂产品毕竟有其生产上的限制，某些零件是无法生产出来的，而为了增加作品的可看性及精密度，一些小地方是需要自行改造、自制的。图中是塑胶射出材质的各式铆钉，可用来更换或增加模型上的铆钉。
图中是不同尺寸的保险丝及焊锡线。这种材质柔软好切削，且容易固定形状，非常适合用来制作一些管线、配线、电线等等，建议各位收集一些不同的尺寸备用。
图中是不同尺寸的漆包线，其材料通常是铜，跟保险丝及焊锡线比较起来，它的硬度强了许多，也是制作管、配线常用的材料之一。
除了管线外，车上有些细部要用各式胶条、胶板或铜线自行制造。
图中的这个部分，原始零件是有制出，不过考虑到强度及分模线的问题（去除分模线后，细杆将严重变形）后，决定自己重新改造。使用粗铜线、空心胶管、薄铅片、焊锡线等材质，参考实车照片模拟制出。
完成大部分组装的外观。
车头、拖板及轮框喷上基本色。
基本色加上少许黄色及白色调成高光色，喷在受光照射较多的地方。
基本色加上少许黑色及咖啡色调成阴影色，喷在适当的地方。经过高光色及阴影色的处理后，模型已有基本的立体感。等油漆完全干燥后，依序进行WASH、干扫、上粉彩的工作，完成制作。
为了不妨碍车辆的上色，车轮是分开上色的，完成后再粘到车上。图中使用小笔描绘出轮胎和轮框交接处的轮胎色，轮胎色是使用深灰色而不是纯黑色。
描绘完交接处后，换用稍大一点的笔刷继续涂装轮胎壁。
因为轮胎的胎纹非常深刻、立体，使用笔涂是相当累人的一件事，所以改采用喷笔喷漆的方式。窍门是将喷笔尽量靠近胎纹表面进行喷漆动作，这有点类似将油漆强迫“灌”入胎纹中。使用这种“偷懒”的方法，可在短时间内便完成所有轮胎的上色，油漆均匀且厚度不至于过厚。
车上的国军车牌号码是使用另外发售的水贴纸贴上。
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