“当初因为喜欢一个女孩子，我觉得对方戴帽子的样子很好看，所以为了追求到这位心仪的女生，我就开始闷头做帽子。谁知道后来女孩没追成，倒是开启了我的帽子生意。”

这个大概在影视荧幕中才可能出现的桥段，却切切实实成为了 Orlando Palacios 作为帽艺匠人，带领 Worth & Worth 跻身顶级帽子制造商行列的契机之一。

Orlando Palacios

“从绅士专用到流行标签”

Worth & Worth

相比起 Lock & co. 、Brent Black 等，可能国内还没太多人认识这个专注手工绅士帽的美国品牌，但仍然不碍 Worth & Worth 成为目前美国本土现存的三家仍提供定制服务的帽商之一。

via timeout

Worth & Worth（下文简称“W&W”）创立于1922年，最初的品牌创始人 John Margulies之所以推出 W&W，是为了改变人们对绅士帽的看法和选购的方式。

当时的他想创立一个帽子品牌，它能够为不同类型的客户量身定做之余，还提供符合他们的帽子款式和独特风格。

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像美国巨星 Frank Sinatra、Humphrey Bogart 等均宠幸过 W&W 的产品，而其卓越的工艺品质也成功获得了他们的认可，成为品牌的终身客户。

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虽然二战后帽子的使用率明显下滑，但随着在影视领域的影响力日益增大，易主于 Harvey Kane及其女婿手下的 W&W 也反而踏上了扩张之路，一度被誉为是纽约最优秀的帽子制造商。

在6、70年代的流行文化中，略显拘谨正式的绅士帽终于转变为个性的代名词，如 David Bowie等摇滚先驱陆续将 W&W 推向新的层次，让大家对绅士帽的印象不再仅停留于正装标配的份上。

David Bowie

而 W&W 同样开始扎根于流行文化之上，寻求符合品牌核心价值的长远发展。在与 Ralph Lauren、Yohji Yamamoto 等品牌合作开发产品后，激发了 W&W 拥有更加新鲜、敏锐的时尚触角，重新审视绅士帽于现代语境的地位。

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这也是为什么看着它家的绅士帽，有种感觉会油然而生：时髦却依旧经典。

• 匠人工艺的品质传承

正如开头所说，促成 Orlando 与 W&W 缔结姻缘的，是他曾经的心动女孩。

在投身帽艺之前的 Orlando 是一位设计师，某次和一位服装设计师合作之时上演了一见钟情的戏份。

虽然感情无疾而终后的他也是醉心于无尽的工作中，但不像大多设计师前往各大奢侈品牌谋一职位，而是“将错就错”，开始钻研有关绅士帽的制作。

此后 Orlando 就在南美洲、意大利和其它欧洲国家留下了不少脚毛，为的就是拜师学习制帽技艺。学成回流后便在1990年捣腾了一个工作室，专为欧洲、南美等地的帽业提供手制的帽子模具。

虽然在他接管之前，W&W 已经经历了三次易主。不过一直以来 W&W 的帽子都是以匹配人的脸型和头部结构为设计主旨，所以纵使品牌生涯几经转折，这种专注的觉悟依然让 Orlando 传承了下来。

自此他就为 W&W 和自己添上了一个了不得的名号 —— 美国本土唯一采用自己手工打造的木质模具制作帽子的工匠和制造商。

模具的重要性就好比皮鞋的鞋楦，很大程度上决定了整体的廓形和线条是否美观、合脚。

特别是很多绅士帽看上去似乎讨喜，可是往头顶一扣就郁闷了，要不就尺寸不符，要不就帽型不适合自己的脸型。

衣服有偏差的话还可能找个裁缝修改一下，可是帽子不合适就等同于退役了，而 Orlando 通过手工打造的木质模具能够更为精准地按照客人头部尺寸进行定制，即使过后觉得需要再次调整或者出现破损，也可以回到 W&W 寻求修补服务。

金球奖影帝 Steve Buscemi 的定制帽子模具

除了提供细致的模具，能够真正体现 W&W 品牌精神的制帽技术固然是不可欠缺。

像夏季绅士们的福音 —— 巴拿马草帽也是 W&W 的招牌产品。有别于由麦秆等纤维制作的一般草帽（Straw hat），能称得上 Panama hat 的帽子必须采用一种名为“toquilla” 的类棕榈树秸秆纤维织造。

toquilla 纤维的质地轻盈柔韧且富有弹性，使编织出来的巴拿马草帽完全贯彻了这种特性，还可以多次折叠，方便携带。

toquilla

众所周知，虽说名曰“巴拿马草帽”，但其原产地却是厄瓜多尔。

由于在过去厄瓜多当地出产的草帽实在没有市場，是后来适逢淘金热运到巴拿马销售开始初见眉目。

到了20世纪初，开凿巴拿马运河的工人、乃至前来视察的罗斯福总统都戴着这种帽子，才以巴拿马草帽之名为人熟知。

戴着巴拿马草帽的罗斯福总统（中）在视察巴拿马运河工程

因此基本上优质的巴拿马草帽的编织都会保留在厄瓜多尔当地，而其中就以 Montecristi 小镇出产的草帽品质最上乘。

要判断一顶巴拿马草帽的品质如何，关键是看其股线的粗细长短和编织是否紧密。

我们可以通过最直观的 Montecristi Cuenta 分级标准来衡量：帽子每平方英寸里的织造单位，例如 20x20=400个单位，那么这个“400”就是这顶巴拿马草帽的等级。一般正经的大众品牌都是从十几到二十多左右。

就如西装面料一般，巴拿马草帽也有 Superfino 这一说，要每英寸达到 30 puntos（单方向每英寸包含的编织股线数量）的等级才能称得上 Superfino，通常只有专业帽商会有售 。

而 W&W 的 Superfino 等级巴拿马草帽最高可达 60 puntos，股线的细腻程度足以媲美衣服面料的纱线，从内部看编织构造几乎密不透光，手感之轻柔可想而知。

传说中 25,000美刀的 Panama hat

如此卓越的品质自然吸引了不少名流前来朝圣， 像金球奖影帝 Steve Buscemi 乃至太平洋岛国东加的国王都曾委托 W&W 制作专属帽子。掌门人 Orlando 就曾花了整整一年的时间，为客人打造出价值 25,000 美刀（约 170,000人民币）的定制巴拿马草帽。

可能你会咂舌：这不就是一顶草帽，用得着这么漫天要价吗？

但只要稍微了解织造一顶巴拿马草帽背后所需的时间和人工成本就知道，的确是一门讲究的学问。

Orlando 会先为客人量头部尺寸并制作出客人专属的模具；而用于编织的 Toquilla 要经过多位工匠的加工，必须先蒸过，再加入硫磺以软化、漂白，然后用手指将逐条纤维划出以便制成股线。

当把编织出来的帽子原型初定下来后，还要按照客人专属的模具塑型并添加其他点缀细节，整个过程从3个月到1年不等，最终才造就出独一无二的巴拿马草帽。

到了这里，如其说这是一顶草帽，倒不如视为一件精心雕琢的艺术品。

• 为经典注入艺术气质

虽然 W&W 已经是当地屈指可数的绅士帽制造商，不过要想在金字塔顶端的世界老牌中脱颖而出可不是一件易事。

身为设计师兼老板的 Orlando 深知品牌的困境，过百年的历史底蕴既是优势，也是软肋。

当然不排除仍有钟情经典风味的爱好者投怀送抱，但跟上时代步伐与年轻一代找到契合点、在不违背品牌精神的情况下作出求变无疑是品牌复兴的出路。

via Worth & Worth

所以在接手 W&W 后，Orlando 第一时间将品牌的形象气质焕新，例如建立一个品牌交流平台，分享顾客与曾服务过音乐家、艺术家等各行各业名人的佩戴心得。

Samuel L Jackson 带着 W&W 产品拍摄 Vogue 封面

再有就是调整产品结构，在保持原有的经典礼帽和草帽款式之外，开辟富有实验性和创新性的时髦款式来迎合年轻一代。

像今年我比较欣赏的蓝染（Indigo）系列，Orlando 携手知名衬衫品牌 Turnbull＆Asser 带来了一个以蓝染为主题的“INDIKON”展览。

现今蓝染已不再是复古军工装的专属元素，符合现代审美、富有质感的靛蓝色调早已侵袭到时尚潮流界中。

不同深浅的渐变过渡、在经典帽款中难以发现的随性笔墨，都是 Orlando 对绅士帽的崭新诠释。

有别于埋头苦干的工匠，Orlando 凭借其设计师出身的履历与眼界，为 W&W 增添了其它老牌所欠缺的前瞻性和艺术气质，让手上的每一件帽品都成为名副其实的“艺术品”。