服装绣章(清代帝王丝绸服饰的审美特征（下）)

质地华美 做工精致

黄纱绣彩云金龙单龙袍 清乾隆

帝王作为封建社会的最高统治者，其服饰形式在封建社会服饰文化制度中等级最高，并有严格的规章制度。故宫现存的清代帝王服饰中，其服饰衣料，除端罩、冠帽、雨衣等少数服饰衣料用裘皮外，其余服饰质地多用织成妆花缎、绸、纱等丝绸面料制作。明代缎织物已取代锦的地位成为最主要的高级丝绸衣料，清代帝王华丽的服饰及冠服，继承了明朝服装面料的织造工艺，在织造帝王服饰的面料时，要经过挑花匠编出提花时用的花本，丝线染色后，由经丝牵轴再经过穿综穿筘，与花本连接，形成精美的提花面料，花纹复杂的面料要用大量的人力和时间去完成。

夏朝袍 清乾隆

吉服和礼服制造工艺花费的成本更大，通常用缂丝、刺绣等手工技艺进行，在北京故宫现存清代乾隆夏朝袍上，质地为纱，纱地花纹使用了纳纱绣、穿纱地绒绣等绣法，其中龙纹和团寿字纹使用赤圆、紫赤圆、淡圆金，以平金绣的方式绣制，金色丝线闪耀的光泽，让服装具有华丽之美。其他花纹则用色丝戳纳而成，在纱质地上绣上花纹，使质地与花纹有机统一，刺绣花纹针路工整均匀，外形突出。整件朝袍主要使用刺绣手工艺，并根据花纹的变化，使用不同的刺绣方法，使花纹和纱质地形成疏密和凹凸的变化，使服装面料具有立体感，丰富了服装的层次，从而在精细中透露出工整之美，提高了服装的品质，充分体现了清朝帝王服饰华美、奢侈、精致的审美特点.

纹饰繁复 大俗大雅

清代帝王服饰在款式上坚持满族遗风，在纹饰方面，却主张“润色章身，既取其文”，把汉族帝王服饰专用的“十二章”纹转用到清朝帝王服制中去。清朝帝王服饰上的十二章纹样并没有严格按照传统汉族“十二章”纹的纹样排列，如把山形纹样绣在上衣上。虽然没严格沿用冕服的图案布局，但这些纹样象征了至善至美的帝德，在清代帝王服饰中被沿用下来。

黄色缎绣云龙狐皮龙袍 清雍正

从清代服饰制度中的纹样要素，可以看出清朝对汉族服制中认为可以表“大统”的部分继承下来，以表示统治者的正统地位。从另一方面说明，清代帝王服饰借用传统汉族传统“十二章”纹服饰纹样元素，说明中国汉族服制文化的成熟、稳定和权威性，也表明，延续几千年的帝王服制在清代并没有消亡，反而是对中国古代帝王服饰文化的延续和发展。由于工艺技术的成熟，世俗文化的活跃，手工艺有了很大的发展，形成清代服饰满而精的装饰风气。

龙袍(清 乾隆) 正面

龙袍(清 乾隆) 背面

龙袍(清 乾隆) 展开

清代帝王服饰纹样多而满，做工精细复杂，且充满世俗气息，在故宫博物院收藏的清乾隆龙袍中，服装以明黄色为主，领、袖用石青色，用织金绸镶边。绣有金龙九条，周围围绕五彩祥云，在祥云中穿插“十二章”纹样。领前后正龙各一，左右及交襟处行龙各一，袖端正龙各一，下摆处绣有“天崖海水”纹样，这些图案都有深刻的寓意，表达皇帝祈福纳祥的愿望，体现了古代中国服饰“立象尽意”的思想[7]。整件袍服用缂丝工艺制作，除去接袖没有纹样外，其他部位布满了龙纹和云纹图案，在服装中既有人们喜闻乐见的吉祥彩云图案，也有遵循《周礼》规制的“十二章”纹样，雅俗共存。

纹样占据了服装的大部分面积，但是，纹样制作精细，繁而不乱，主次分明。在缤纷繁杂的纹样中体现出求同存异、寓多于一、雅俗共赏的和谐美，从而散发相映成趣的审美魅力。各种繁杂的纹样在形式上形成大小、方圆、高低、长短、粗细、曲直等变化，在质感上形成刚柔、轻重、润燥的变化，在趋势上具有动静、聚散、进退等变化，而这些相对立的纹样有机地统一在服装中。清代帝王丝绸服装，不但纹样繁杂，且色彩多用原色，纯度高，色彩对比度大，加上大面积的纹样，使得服装有俗气的一面。但是，在做工上，又追求极致的工整与精细，使得服装不流于粗俗，反而增添了雅致之美。

明黄色缉线绣云龙天马皮龙袍 清雍正

清代帝王丝绸服装的长袖窄衣与汉族宽袍大袖和大冠形式相比，形成了鲜明的反差。在其服装上可以看到游牧民族的生活习俗、汉族服制文化影响及世俗文化对上层社会的影响等。它把继承、改造、创新有机地融合在一起，为中国古代帝王服饰开拓了一个新境界。但这种创新是有限的，受当时文化及历史的限制，不可能全部否定汉族传统服制文化，否定汉文化就等于否定统治者的正统地位。它是封建社会时代文化在服饰上的具体反映，是对汉族传统帝王服饰文化制度的延续和发展。简洁大方的款式、对比强烈的色彩、繁复精细的纹样，形成了清代帝王丝绸服饰独具魅力的审美特色，对现代高级礼服设计有一定的借鉴作用。

［作者］

雷 文 广

［文章来源］

圆明园研究院

［编辑］

付 怀 东