服装立裁人台(法国Hala立体裁剪课总结 才智服装制版)

法国Hala立体裁剪课总结 才智服装制版

中法艾蒙讲师视频试看

3月15日，中法艾蒙讲师Hala的在青岛大学举办的立体裁剪课很成功，参加后参加受益匪浅，小结40条如下：

01、立裁的人台标线决定成衣形态。

02、胸部立裁，拼合部位的松量要上移，不然成衣会是一张哭脸。

03、放松量是有起止点的。

04、立裁过程，放松量的设计是可以暂时归总固定。

05、垫肩可以调整塑型。

06、AH下降越深越锁紧胳膊，AH太高会卡腋窝，通常下落2厘米。

07、AH的放量：立裁袖窿的形状像数字“9”，越往后弧度就越小。

08、后背宽线是后身的基础线。

09、后背松量一侧最低1.5厘米，前胸0.7厘米。后边是前边的两倍。

10、在做衣领、衣袖立裁之前要有一个正确的衣身版。

11、立裁确认的三种拼合方法：用大头针；手针缝合；车缝。

12、立裁确认时，要解放外衣，看下垂感如何？每一种面料都有自己的特性语言，都有自己的放量方案。

13、平面修正时，AH、领口、下摆需要拼合后再修顺。

14、衣服的美观取决于每一条好看的线条。

15、假缝的倒缝顺序：统一后压前。

16、立裁匹样修正后的确认内容：

A、对齐前后中心看下垂感如何？

B、检查胸肩部分的贴服性如何？

C、检AH部的松量是否合理？

D、衣身的平衡性如何？

E、检查领围的开放度，最低处理量后中0.3厘米，颈侧0.7厘米。

17、翻驳领立裁时采用正斜丝面料，可以很好地做出领折转。备料：16X28厘米。

18、翻驳领在肩颈点处打剪口将翻卷的缝份折向外侧，领宽线止点垂直设定至锁骨。

19、袖子立裁面料的料性很关键。袖筒围度的计算考虑面料的吃进量，取值范围在70%至75%之间，不确定料性时取平均值。

20、立裁袖子不易太肥，肥大会显胖，用2-3%的弹性面料最好。

21、袖子的活动量最低占臂围的5%。

22、AH的测量方法：立体状态，自上而下，最好多测量几遍。

23、面料的直丝线就是袖子的中线。

24、袖长亚码63厘米、欧码65厘米；立裁袖山部分预留20-25厘米；袖肘位置：亚码36厘米、欧码37厘米。

25、袖子立裁标线的左右分片习惯：右前左后分片。袖片在胸围线以上部分四等分。

26、立裁装袖时先固定胸围线，再固定腋下点。立裁时，通过调整AH前后结构点的高度来调整袖子的摆位和倾斜角度。

27、检查袖筒的悬垂感如何？

28、AH前后结构对位点打剪口，翻折缝份后设计袖山上部造型。

29、立体状态下确定袖山高度。

30、裙子的腰口计算：根据四分之一腰围大小除以6.28来计算去除量的大小。

31、对折折叠裙片时要对齐直丝，不是布边。

32、固定裙片前后中心时预留1厘米缝份。

33、立裁的注意事项：面料直丝；不要随便打剪口，要保持面料的自然量；松量设计；精神状态直接影响立裁的结果。

34、衣袖的舒适性取决于衣身袖窿，衣身袖窿的设定是根本。

35、特殊人体观察的三大部分为：胸上、胸腰和腰下部分。

36、胖体的变化不在承重区，多在胸以下部位。

37、服装肩部的宽度影响成衣的舒适度。

38、腋下铅笔头的间距是最低后背宽度。

39、大头针尽量垂直与拼合线，别合部分尽量少。

40、立裁的选材，料性要尽量接近实际面料。