无锡哪里吃正宗小笼包(小笼汤包：最是江南绝味)

己亥六月，沪上溽热。我们因公做短暂逗留。临离开的前夜，我独个出行，寻求一种暌违味道，小笼汤包。

说来不好意思，这些年出差苏浙沪，只要有机会，我每每都要一个人去寻味；寻味的对象，就是江南的灌汤小笼包。

这几乎是一种病了。

这病是1988年害的。

那一年到南京大学读书，早晨在南芳园餐厅——南园餐厅，等于是师生改善生活的小灶，早餐供小笼汤包等，午餐则是炒菜。

我跟后来到汕头大学做文学院长的冯尚兄，都是北方人，他来自河南我来自陕西，我们对带甜味的饮食还不是太习惯。但经南京土著赵益道兄等的推荐，一吃便爱上了无锡灌汤小笼包风味的这款小吃。

南京的冬天，湿冷，对于我们这些过惯了暖气日子的冬天的人来说，很有点吃不消。但是，冬天里，只要有一笼热气腾腾的灌汤小笼包，似乎一切都不成了问题。尤其是，当你在五六点的操场上跑了几圈，洗溯完毕穿上暖暖的棉衣走进南园餐厅，当第一笼包子放在你面前，热气升腾，夹起一只玲珑的小包子，蘸上香醋，舌尖咬透了薄如蝉翼的包子皮，轻轻吸吮里面的汤汁时，那时你会感到自己的整个味蕾都活跃起来，那种甜香弥漫从口腔到胃肠里，你会感到通体被渗透。有时候，南京的冬天要飘点雪花，当包子进口的一瞬间，看到雪花落在六朝古都的大地上，落在曾经的中央大学的校园里，会生出一种缱绻感。

按说，这篇短文起首，要先写小笼汤包的原料，制作工艺等等。但我想想还是做罢了。我不是厨师，也不擅此道。所以只就小笼汤包的外围谈些看法。

灌汤小笼包的原始正宗，灌汤小笼包是无锡出品的。据说和乾隆爷下江南的赏吃有关。写此文前，也做了些功课。按我的理解，无锡小笼包的发展有个过程，今日的蟹黄，鸡汤等等都是后来发展起来的。无锡包子最有名的当属熙盛源，同庆楼，王兴记等等。在无锡有说法，小笼包“夹起不破皮，翻身不漏底，一吮满口卤，味鲜不油腻”；吃法上也有“讲究”：包子上桌，取小碟倒入少许玫瑰香醋，加嫩姜丝佐料。将包子加起放入碟中，先咬开包子皮，吸吮品味其中汤汁。待汤汁吸尽，再吞包子入口咀嚼以快朵颐。所谓“轻轻提，慢慢移，先开窗，后喝汤”是也。

以人缘一直不错的无锡“熙盛源”为例，主要的产品有无锡小笼汤包、各式馄饨譬如香菇馄饨、三鲜馄饨、红油馄饨、开洋馄饨、拌馄饨、荠菜馄饨、红汤馄饨、白汤馄饨、开阳馄饨等等，汤包之与馄饨为伍，谁主谁佐，还真不好说。不过在南京，汤包往往与鸭血粉丝汤为伍（这个留待以后说），那真是金陵美馔的绝配。

这几年我多次到苏浙沪公干。过路南京无论时间长短都要吃一次汤包。也曾多次去南大寻踪南芳园的灌汤包（现在没有了）。南京日报附近有一家，也差强人意；在上海，比如在复旦大学邯郸校区的五角场附近的城隍庙，也欣享过不错的汤包；无锡的不用说了，遍地都是可口的汤包，杭州则以“知味观”各种小笼包出名，鲜肉、虾肉、鸡肉，汁多鲜香，味道醇美。虽说是旅游景点式，我吃了依然觉得，正宗且好吃总体说。

总之，以上各家都各有千秋。

吃灌汤小笼包子也遭遇过各式人各种事，这里举个栗子： 2018年，我在复旦读“智慧媒体高管培训班”的某个冬日周末的晚上，又去城隍庙解馋。我通常的吃法是，两笼小笼包，一碗普通馄饨——不是蟹黄或其他——，一笼欠点，两笼撑点，但基本都是两笼。这天店里人多，我在一张台子前坐下，刚点完餐，对面突然坐下一个人。我最初的印象是，他是个东北抗联战士：个子有一米八的样子，带着“火车头”棉帽子，摘下帽子，我看到他大约七十岁不到，古铜色脸庞，鼻梁坚挺且高，他用眼神跟我示意的一瞬间，我突然想到了“地质勘探”这样的词。他坐下来后，我才发现，他的右手无名指上戴着颗戒指，戒面是方形，白金或者白银。

我暗暗打量着这个老男人。后面发生的更让我奇怪了：他要了一笼汤包，只要了一笼，就是六个小包子。倒好醋，用筷头捡起，低下头，用棱角分明的嘴唇咬出一个小口，轻轻吮起来。前后用了两三分钟时间，然后才下口吃起来。吃完一只，他放下筷子，似乎在回味。

这顿饭，我吃了半小时。而对面的这位，六个灌汤小笼包，吃了将近30分钟。这让我想起了另外一个人，十几年前的一个秋天，我们三个人吃大闸蟹，他用了一小时左右吃完了一只大闸蟹，那其中的精细与认真，让人惊讶。

从此，对小笼汤包的敬意更加深了一层，当然，这嗜好病也就加深了。

己亥夏七月逍逍客于长安之忙闲居