扎染纺织品(热度不减的“扎染”，究竟有何魔力？神奇扎染图案告诉你秘密)

Posted 2023-05-26

篇首语：人生于世，委屈在所难免，消化了就是成长的动力，消化不了就会变成脾气。本文由小常识网(cha138.com)小编为大家整理，主要介绍了扎染纺织品(热度不减的“扎染”，究竟有何魔力？神奇扎染图案告诉你秘密)相关的知识，希望对你有一定的参考价值。

扎染纺织品(热度不减的“扎染”，究竟有何魔力？神奇扎染图案告诉你秘密)

扎染，它通常采用针、线等工具将织物根据自己的喜好扎紧然后染色，由于扎紧处染料无法渗透，拆线后便形成了各式图案。许多人或许会误认为它出自西方，实际上这种工艺早在中国东晋时期就已经成熟了。

Alexander McQueen 2020SS

宋代《大理国画卷》所绘跟随国王礼佛的文臣武将中有两位武士头上戴的布冠套，同传统蓝地小团白花扎染十分相似，可能是大理扎染近千年前用于服饰的直观记录。经过南诏、大理国至今的不断发展，扎染已成为颇具白族风情的手工印染艺术。扎染技法的采用。使面料富于变化，既有朴实浑厚的原始类，又有变换流动的现代美，具有中国画水墨韵味的美和神奇的朦胧美，扎染服装是立足民族文化的既传统有现代的服装艺术创作。夹染、抓染、线串染及叠染等出现各种不同的纹路效果。

十世纪，因扎染制作复杂，耗费大量人工，宋仁宗明令严禁扎染物品民用，

把它作为宫廷专用品，从而导致扎染工艺衰落，以至消失。

但西南边陲的少数民族仍保留这一古老的技艺。

除中国外，印度、日本、柬埔寨、泰国、印度尼西亚、马来西亚等国也有扎染手工艺。

20世纪70年代，扎染成为流行的手工艺，广泛应用于服装、领带、壁挂等。

在同一织物上运用多次扎结、多次染色的工艺，

可使传统的扎染工艺由单色发展为多种色彩的效果。

古时候染料一般用植物染料，亦称草木染。

常用的染料有红花，紫草，蓝靛等。那时候的扎染技法有米染，面染，豆染等。

即用豆面，石灰调成防染桨，通过花板涂在布上，然后煮染，可出现兰底白花的效果。

根据设计图案的效果，用线或绳子以各种方式绑扎布料或衣片，

放入染液中，绑扎处因染料无法渗入而形成自然特殊图案的一种印花方法。

也可将成形的服装直接扎染。分串扎和撮扎两种方式。

前者图案犹如露珠点点、文静典雅，

后者图案色彩对比强烈、活泼清新。一般可用来做较为宽松服装、围巾等。多选用丝绸面料。

近年来扎染这一复古的“时尚IP”

如春笋般骈兴错出

各路明星纷纷上身带货扎染

就连各大品牌都争先恐后的推出扎染单品

据全球时尚数据平台 Lyst 报道

扎染已经成为目前为止

增长最快的时尚搜索关键词之一

到如今扎染元素成为了时尚界的宠儿，可要想消化好这个“高难度”元素我们还是先看看最注重形象的明星们都pick了哪些扎染……

刘雨昕

杨颖

王一博

王俊凯

Jennie

Lisa

Kim shui ｜ CDLM&Creatures of the Wind

UltraChic ｜ Sies Marjan

Lemaire

Roberto Cavalli｜Isabel Marant

Cristiano Burani ｜ Mary Katrantzou

Carolina Herrera 2020SS

加工过程

预处理

应用化学和物理机械作用，除去纤维上所含有的天然杂质以及在纺织加工过程中施加的浆料和沾上的油污等，使纤维充分发挥其优良的品质，是织物具有洁白的外观、柔软的手感和良好的渗透性，以满足生产的要求，为染色、印花等下一步工序提供合格的胚布。

染色

棉织物主要用活性染料染色。

涤纶织物染色主要用分散杂料，常用的染色方法有高温法、载体法以及热溶法。

具有阴离子基团的变性涤纶织物还可用阳离子染料染色，得色浓艳。

锦纶织物主要用酸性染料，也可用酸性含媒染料、分散染料和某些直接染料在近沸点下染色。

腈纶织物主要用阳离子染料或分散染料染色。

维纶织物主要用还原、硫化和直接染料染色。

丙纶织物很难上染，经过变性处理后有的可用分散染料或酸性染料染色。

醋酯纤维织物主要用分散染料，有时也用不溶性偶氮染料染色。

印花

合成纤维纺织物印花所用染料与染色基本相同，主要采用直接印花工艺

醋酯纤维和锦纶、腈纶织物在印花烘干后，采用常压蒸化使染料上染，然后水洗;

涤纶织物用分散染料印花烘干后，在密闭容器中高温蒸化，也可作常压高温蒸化或焙烘使染料上染

整理

合成纤维织物一般仅需烘干、拉幅等整理工序。合成纤维属热塑性纤维，其织物如再经轧光、轧纹等整理，能有较为耐久的效果。醋酯和合成纤维亲水性低，在织物上施以亲水性高分子物，可提高易去污性和防静电性。涤纶织物用碱剂进行减重整理后，可得仿丝绸的风格;有些织物可作磨绒、起毛整理，制成绒类织物或仿麂皮织物。除此以外，还可作柔软、防水、防油、吸湿排汗、涂层等功能性整理加工。

影响上染过程的因素

染料运动状态：染液流动扩散吸附扩散

重要影响因素：1．染料分子结构 1~6同左 1~4同左 2．染料溶解状态 7.纤维表面特征 5. 纤维微结构 3．染液中其它组成及电荷 6.纤维化学结构 4．温度 5．浴比、染液流动 6．p H值

上染常见名词解释

染色平衡：当染色达到一定程度时，染料的吸附与解吸速率相等，染液和纤维上的染料浓度不在发生变化，即达到上染平衡状态。

上染过程是大量染料分子运动的结果，是宏观结果，常以染料在染液中和纤维中的浓度变化来衡量，而不是代表个别染料分子的行为。

上染百分率：吸附在纤维上的染料数量占投入染料总量的百分率。平衡上染百分率：染色达到平衡时，吸附在纤维上的染料数量占投入染料总量的百分率。

上染速率：纤维上的染料浓度对上染时间的变化率。

上染速率曲线：上染率对时间的变化曲线（或者纤维上染料浓度对时间的化曲线）称为上染速率曲线。

吸附等温线：恒定温度下，染色达到平衡时，纤维上的染料浓度与染液中的染料浓度的关系曲线。

平衡吸附量：染色达到平衡时纤维上的染料浓度。

染色饱和值：纤维上的染料浓度不再随染液中的染料浓度增加而增加，此时纤维上的染料浓度成为染色饱和值。

明清时期，洱海白族地区的染织技艺已到达很高的水平，出了染布行会，明朝洱海卫红布、清代喜洲布和大理布均是名噪一时的畅销产品。

至民国时期，居家扎染已十分普遍，以一家一户为主的扎染作坊密集著称的周城、喜洲等乡镇，已经成为名传四方的扎染中心。

“现代扎染是针对传统扎染、蜡染和蓝印花布这三种传统染色工艺提出的一个全新概念：即在各种纺织面料和成衣上运用现代防染科学技术和各种特殊工艺手法，创造出区别于传统“三染”、工业印染审美特征的具有现代审美意义的平面、立体或单色和多色交融新图形的可产业化的艺术实践活动”。

作为一种独特的工艺文化，与传统扎染一样，现代扎染在传承历史文脉的同时，还在本质上体现出自身反映不同文化背景、传达不同时代气息的特征，具有“笔墨当随时代变化”（石涛语）的开放性特点。

那么，在信息化、数字化快速发展、数字技术已经广泛地应用到各个领域，“数码思维”和“数码行为”成为我们正常“生活方式”的今天，数字化处理技术产生的数码艺术也必然能为现代扎染艺术借鉴，并成为当代设计师创造现代扎染新图形的重要工具和主要设计语言。

扎染的工艺大致分为扎花、浸染两个流程。

一、扎花

以传统的手工纺织原色（白色）“土布”为载体材料，以手工缝缀为主、进行缝扎结合。手工缝缀是形成图样的主要工序，蓝图早已烂熟于缝缀妇女的心中，她们看似信手拈来，却把怒放的山茶，盛开的梅花，翩翩的蝴蝶，鲜嫩的青草，飞翔的蜜蜂，以及山川风物、民族风情、花鸟鱼虫、几何图案等等，都展现在她一针针的缝缀之下。为了造成浸染后色泽深浅不一，形成洇染、泼溅、渗浸、淡化，以及不同纹样的艺术效果，缝缀之后要对每一处“‘撷’撮采线结之”。

缝缀者的审美情趣在此起着决定性的作用，她们在缝缀时，对折缝的宽、窄、松、紧、疏、密都各有所别，扎结时扎结的长短、松紧、稀密又各自不同，就决定了扎染成品花色图案的千差万别，绚丽多姿。这是白族妇女心灵手巧的外化物质载体。在扎染世界中，我们绝对找不到两幅花色图样或色调感情完全雷同的扎染布，原因完全在此。

二、浸染

浸染的染料为点苍山上天然生长的蓼蓝、板蓝根、艾蒿以及核桃皮、黄梨皮等植物的蓝靛溶液。以上天然植物原料按一定的比例配方，用苍山的山泉水浸泡，待其色素充分溶解后便成为蓝靛冷溶液备用。浸染采用手工反复浸染冷加工工艺。首先，将扎花完毕的布匹用清洁的泉水反复浸漂后，浸入染缸。又根据对花色、图样明暗的艺术需要，进行不同层次的多次浸染。经反复多次浸染后，取出漂洗、晾干，拆去缬结、整合熨平，便成为各具花色的扎染布了。

布帛上被缝缀的部分以及因缝缀而折叠的部分，在浸染中染料无法渗入染色，它与染了色的部分形成反差，根据缝缀者构思的花纹图样便完全显现了出来；又因在缝缀时针脚不一、染料浸染次数和染料的浓度不完全相同，缝扎花纹图案的边缘部分受到蓝靛溶液的浸润程度不一，图案便产生了自然晕纹、洇浸、泼溅、渗透、淡入或淡出的艺术效果，使整幅扎染布帛的图像色调呈现出青靛闪翠的印象派风格，艺术画面有若中国画泼墨大写意般艺术效果，意境若隐若现、如梦如幻，给人们留下了巨大的艺术想象空间。