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纺织面料纤维分类

服装是人类基本的生活元素，广义上指人类穿戴装扮自己的行为，是着装之后的一种状态，是由人，衣服包括饰物和着装方式三个要素构成。

服装不仅有物质性价值，还有文化价值。服装中的很多物件都带有阶级、民族风情及文化、宗教、经济、时代等多方面的烙印。

服装面料是设计师表达情感、宣扬个性和诠释设计理念的重要载体。服装面料可以满足服装的要求，塑造出各式各样风格形象的服装，表现服装的外观和内涵。服装面料对服装有举足轻重的作用，服装和面料总是有难以割舍的联系。

因此，了解构成服装面料的组成，有助于我们充分了解服装的流行发展史以及潮流趋势。

服装面料的纤维大致分类如下：

001 长丝和短纤维

纺织纤维按照其线状形态可分为长丝和短纤维，长丝可直接用于织造，短纤要纺成纱线才可织造。

天然长丝：丝

天然短纤维：棉、麻、毛

化学纤维可以根据需要按天然纤维的长度和细度在生产过程中进行调节，所以也有长丝和短纤维之分。

粘胶纤维 长丝：人造丝

短纤维：人造棉

铜氨纤维仅有长丝

合成纤维中：腈纶以短纤维为主，锦纶以长丝为主，涤纶短纤维和长丝用量差不多

长丝和短纤维区分

长丝：扯出纱线，捻开不会断，例如人造丝

短纤：扯出纱线，捻开会断，例如人造棉

纤维的简易鉴别方法

1、手感目测方法

手感目测方法是用手触摸，眼睛观察，此法特别适用于呈散纤维状态的纺织原料，凭经验来判断纤维的类别。

这种方法简便，不需要任何仪器，但需要鉴别人员有丰富的经验，且准确性有限，常用作初步鉴定。

(1)、手感及强度：

棉、麻手感较硬，羊毛很软，蚕丝、粘胶纤维、锦纶则手感适中。

用手拉断时，感到蚕丝、麻、棉、合成纤维很强；毛、粘胶纤维、醋酯纤维则较弱。

(2)、伸长度：

拉伸纤维时感到棉、麻的伸长度较小；

毛、醋酯纤维的伸长度较大；

蚕丝、粘胶纤维、大部分合成纤维伸长度适中。

氨纶丝具有非常大的弹性，在室温下它的长度能拉伸至五倍以上。

(3)、长度与整齐度：

天然纤维的长度、整齐度较差；化学纤维的长度、整齐度较好。

棉纤维纤细柔软，长度很短。

羊毛较长且有卷曲、柔软而富有弹性。

蚕丝则长而纤细，且有特殊光泽。

麻纤维含胶质且硬。

2、燃烧法

3、显微镜法

棉

麻

丝

毛

涤纶

锦纶

腈纶

服装面料纤维成分的标注方法

纤维含量标注：FZ/T 01053-2007 纤维含量标识

001 仅有一种纤维成分的产品，可以在纤维名称前面或者后面加“100%”、“纯”或“全”表示

棉100%

纯棉

全棉

002

2种及2种以上纤维组分的产品，一般按纤维含量递减顺序列出每一种纤维的名称，并在名称的前面或者后面列出含量百分比，当含量相同时，顺序可任意。

棉60%

丝30%

氨纶10%

棉50%

粘胶50%

003

含量≤5%的纤维，可列出该纤维的具体名称，也可用“其他纤维”来表示，功能性纤维如氨纶等，含量再少也要标注出来。

棉60%

丝36%

锦纶4%

棉60%

丝36%

其他纤维4%

棉75%

丝23%

氨纶2%

004

当产品中有2种及以上含量各≤5%的纤维且总量≤15%时，可集中表为“其他纤维”

棉90%

其他纤维10%

005

含有2种及以上性质相似且较难以定量分析的纤维，列出每种纤维的名称，也可列出其大类纤维名称，合并表示其总的含量。

70%棉

30%莱赛尔纤维+粘纤

再生纤维素纤维100%

（莫代尔纤维+粘纤）

带有里料的产品应分别标明面料和里料，如有填充物的产品也应分别标明外套和填充物的纤维名称及其含量。羽绒填充物应标明羽绒类别和含绒量。

面料：80%棉; 20%锦纶

里料：100%涤纶

填充物：灰鸭绒（含绒量80%）

充绒量：150g

006

由2种及以上不同织物构成的产品应分别标明每种织物的纤维名称及其含量，面积不超过产品表面积15%的可不标

身：100%棉

袖：100%涤纶

前片：65%羊毛/35%腈纶

其余：100%羊毛

007

有2种及2种以上明显可分的纱线系统、图案或结构的产品，可分别标明，也可作为一个整体标明。

绒毛：90%棉/10%锦纶

底布：100%涤纶

63%棉

30%涤纶

7%锦纶

008

在产品中存在易于识别的花纹或图案的装饰线（若拆除装饰线会破坏产品结构），当其含量≤5%时，可表示为“装饰部分除外”。也可单独将装饰线含量标出或者标明装饰线占总量的百分比。

100%棉（装饰线除外）

羊毛80%

腈纶20%

装饰线100%涤纶

77%棉

19%粘纤

4%金属装饰线

009

结构复杂的产品（例如：文胸、腹带等）可仅标注主要部分或贴身部分的纤维含量，对于因不完整或不规则花型等造成的纤维含量变化比较多多的织物，可仅标注纤维名称。

烂花：粘纤/棉

底布：100%涤纶

里料：100%棉

侧翼：锦纶/涤纶/氨纶

纤维含量允差

仅有一种纤维成分的产品，用“100%”、“纯”或“全”表示纤维含量，纤维含量允差为0.。

注：山羊绒含量达到95%及以上就可标注“100%山羊绒”

产品或产品的某一部分含有2种及以上的纤维时，除了许可不标注的纤维外，在标签上标明的每一种纤维含量允许偏差为5%，填充物的允许偏差为10%。

当标签上的某种纤维含量≤15%时（填充物≤30%），纤维含量允许偏差为标称值的30%。

当产品中某种纤维含量≤0.5%时，可不计入总量，标为“含微量× ×”

标注时区分商标名称与纤维名称

向人丝、人棉、天丝、莱卡等等实质都是化学纤维，或为企业商标名，或为自创名，不是正式纤维名称，在标注时不能滥用。

如Tencel（天丝）是新型溶剂法纤维素纤维，是“兰精”公司的注册商标名，而Lyocell（莱赛尔）一词是由国际人造丝及合成纤维标准局命名的。

“modal是奥地利Lenzing公司生产的粘胶品牌”. 实际上modal 这个词已是ISO纤维分类, 任何人都能用。

莱卡是美国杜邦公司的注册商标名，纤维名称应该是氨纶，所以应标Lyocell××%、氨纶××%，如果要标注商标名称那也是可以的，要商家认可，在其后加注商标标识。

聚酯类（PES）：包括PET（涤纶）、PTT、PBT这些都标为聚酯纤维（polyester）。

不同地区对同种纤维习惯叫法不同：

如人造丝（粘胶）纤维在美国法规中用的是Rayon，在ISO标准、欧盟指令以及其他一些发达国家中用的是viscose，欧洲ISO并没接受rayon这名称,所以欧洲一般不会用rayon， 而是直接用viscose,modal, lyocell等。

美国习惯用rayon, 但美国联邦贸易委员会（FTC）己确认

了可使用ISO分类，所以也可用viscose。

弹性纤维在美国和加拿大的法规中用的是spandex，在ISO和欧盟指令中用的是elastane。锦纶美国常用Nylon，欧洲常用Polyamide。

一些新型纤维如竹纤维（竹浆纤维），实为以竹浆为原料的粘纤，目前实验方法尚无法辨别，不要随意标注。

天丝：莱赛尔纤维

莫代尔纤维可以标，莫代尔已是ISO纤维分类

人丝人棉：粘胶纤维

木桨粘胶纤维：可标粘纤或再生纤维素纤维

丝：桑蚕丝或柞蚕丝，如果标注真丝，那就是专指桑蚕丝的

毛：专指绵羊毛，其他毛要标明名称，如：兔毛、牦牛毛、貂毛等

羊绒：专指山羊绒

非纤维质地的亮片或亮丝：注明“亮片或亮丝除外”，不必标成分

随着现代人生活质量的提高，同样他们对自己的穿着要求也愈来愈高，更注重服装的面料是否舒适，是否环保。

服装面料将向高科技功能化发展。虽然许多化纤织物直接以高科技产品的新面貌为人所喜爱，但是各种材料均有其各自的优势，相互的融合已势在必行。

在织物形式上，将是多形式、多组合的，多种不同纤维、不同纱线的混纺、交织，利用纤维的优势互补，达到改进织物服用性能的目的。

来源：服装纸样师之家

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