日式烧肉竟然不起源于日本
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篇首语：所谓活着的人，就是不断挑战的人，不断攀登命运险峰的人。本文由小常识网(cha138.com)小编为大家整理，主要介绍了日式烧肉竟然不起源于日本相关的知识，希望对你有一定的参考价值。
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日式烧肉竟然不起源于日本
烧烤肉片，让动物脂肪混和着柴烟的香气，应该是从人类发现火之后一直烙印在人类脑中的美味。不只如此，人类也觉得这样的味道可以讨好神明，使用牲畜以祭神成为宗教之中的牲礼。
如同麦可·波伦所说的：“说不定祭礼正是烹饪之始，因为把肉放在火上一烤，把祭品送上天庭的问题便迎刃而解了。”不管如何，当人类从茹毛饮血，开始饲养家畜，并且懂得烹饪以后，人类的饮食文化、传统和礼仪就就与肉离不开关系了。
台湾不少地方都有日式烧肉，日式烧肉现在都会冠上日式，有别于BBQ、牛排、韩式烧肉、巴西窑烤的不同。
或许我们将日式烧肉的特点归纳为几项，包含：
●薄薄的肉片（有别于牛排的厚度）。
●肉片放在炭火的铁网上。
●自己烤来吃（有别于牛排是别人送上来）。
●以酱油为基底的酱汁加以腌制生肉或是沾酱来吃（有别于牛排使用奶油）。
●不只烤精肉、还烤内脏（有别于牛排只食用沙朗、丁骨、菲力等部位）。
然而，日文的汉字当中写成“焼肉”的日式烧肉真的有那么“日式”吗？日本人什么时候吃起日式烧肉呢？
说起日式烧肉（巷口讲古的胡老先生又来了…）的故事，那可是一段人与动物之间血与肉（屠宰动物）的故事、也是一段帝国主义的故事、充满着殖民者与被殖民者之间的微妙关系，也是日本人与其他文化交流的故事。
透过食物了解历史，当筷子拿起来的那一刻，也同时穿越了不同的历史与文化。
日本人开始吃肉
《吃的文化史》专栏之前曾经在《日式猪排饭的故事》与《铁板烧的故事》两篇文章都有提到日本人本来不吃家畜的肉。
怕各位没有时间，在这里跟大家复习一下。
日本从七世纪中期天武天皇颁布《禁止杀生肉食之诏》之后，日本人的肉质摄取排除了家畜的鸡、鸭、牛和猪，肉质主要从鱼肉当中摄取。
由当时日本人所留下的纪录来看，从贵族到平民阶层，对于兽肉的接受度并不高，普遍的认为食用兽肉是不洁的饮食行为，不仅会让身体有奇怪的味道，还会污染身心，无法侍奉神佛。
明治天皇提倡肉食的理由显然不是为了美味，而是认为兽肉的食用将可以强国保种，让日本人的体格强壮起来，跟西方人一样壮硕，才可以挤入先进国家之林，从这样的角度而言，“明治维新”对于日本人来说不只是船坚炮利、不只是政治改革，还包含了味觉上的革命、身体上的适应和文化上的改变。
明治维新之前，日本人虽然不吃家畜的肉，但也会偷打一下牙祭。然而，他们吃肉是偷偷摸摸的，总是得到山林野外，以往日本人所说的“山奥屋”都藏在山里面，是吃野猪、野鸟、野兔、鹿肉或是狸肉的地方。
江户时代著名的《料理物语》就有提到烧肉的作法，主要是将肉烧烤后，沾着酱油、味噌、味醂和砂糖所制成的酱料。
当明治维新之后，吃肉开始与文明开化画上等号。政府有意识的推动吃肉的运动，特别是从军队、学校当中开始培养起，要强健日本人的体魄，先从吃肉开始。欧美的外国人让日本人吃肉变得光明正大，得到国家奖励，而且还是文明开化的表现，何乐而不为呢？
明治政府所推动的吃肉运动主要是精肉，而不是内脏，像是牛百叶、猪肝、大肠…等动物内脏都是加以丢弃的。
日本人后来敢吃动物的内脏，还有一段文化交流的路要走，而且来源不在西方，是在东方。
日式烧肉从何而来？
由于日式烧肉的历史并不长，考察其来源可以从二十世纪初的资料来看，主要有两个来源：一个是中国；一个则是韩国。
以火直接烧烤，并且吃牛、羊、猪等肉类，包含精肉与内脏，从1910年代的美食杂志之中可以看到相关的纪载。当时日本驻中国的记者讲述他在北京“正阳楼”吃烤羊肉的经验，称之为“成吉思汗料理”，据说是成吉思汗在军队当中的饮食。大正、昭和年间在东京和大阪开店的成吉思汗料理以烧烤羊肉、牛肉和猪肉为主。
日式烧肉的另外一个来源则是韩国，当成吉思汗烤肉在日本开店的同时，韩国式的プルコギ（불고기）也在日本的韩国移民当中开始营业，在这样的料理店之中，烧烤方式是在炭火上放置铁网，并且将肉切成薄片，沾上酱油食用。
当日本并吞韩国，日韩之间成为国内的交流，赴日的韩人增加，也将饮食习惯带到日本，移民日本的韩国人主要来自全罗南、北道、庆尚南、北道和济州道。渡日的韩人大部分居住在大阪周边，特别是“猪饲野”（这名字真难听阿！）附近，将“朝鲜式”烧肉带进日本。
赴日的韩国人流行的两种烧肉方式，包含：“プルコギ（불고기）屋”，还有“カルビ食堂”（갈비살）。
特别的是“カルビ食堂”是采用“酌妇”帮忙烤肉，有别于现在的自助式，当时还是觉得上餐厅总是要有个人服侍才有被服务的感觉。从“猪饲野”开始的烧肉，才有自己烤的习惯，因此日式烧肉的诞生可以说由此开始。
然而，韩国的烧肉在日本登陆，主要还是在日的韩人食用，日本人不大敢吃动物的内脏，大部分都将之舍弃，除此之外，日本人也无法接受韩国泡菜的味道，韩国烧肉的本土化是等到二次大战之后。
历史秘闻 日式料理店有些什么菜谱
下面是我在百度文库找到的日本料理菜谱大全，我整个看了，挺全的。
希望能对你有用！
我个人最爱的还是手办，军舰寿司，三文鱼刺身，带子，生蚝，章鱼小丸子，味增汤。
裙带菜。
日本料理菜谱大全
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章鱼丸
章鱼丸，爽口、外脆内软、章鱼鲜味，又称“樱桃小丸子”。
它是一种在铁板上用油炸的食品，装在船形小盒子里，章鱼丸子的外面很脆，里面的陷很香，新鲜美味的章鱼丸子配上照烧汁、日本芥辣酱、沙拉酱、黑胡椒粉、辣粉和柴鱼片，味道绝不混乱，更突出了章鱼鲜味。
寿司
寿司是在饭里放醋做主材料的日本料理。
传说寿司是以前为了储藏鲜鱼而制成的。
在日本把新鲜的生鱼切成片放在饭上， 然后放在撒着盐的板上，上面放上石头，几个星期以后，被饭发酵得鱼片吃起来味道非常鲜美。
还有别的书上记载把饭和鲜鱼放在木桶里，在饭发酵时出来的乳酸菌可以保存鲜鱼。
煎蛋寿司和穴子鱼寿司的味道最能代表寿司店的水平。
因为寿司店很少用这样加热后的材料做寿司，所以能反映出师傅的手艺。
但是寿司店的好坏还是靠材料的新鲜程度。
先付
即小酒菜，象盐渍墨鱼。
口味以甜、酸、咸为主，最小，口味多样。
前菜
即冷菜。
可以单上，也可三、五种拼盘上。
先碗
即清汤，意即饭前上的汤。
一般用木鱼花头遍汤作，清澈见底，口味清淡。
刺身即生鱼片，日餐中的主要菜式。
用料主要有金枪鱼、鲷鱼、偏口鱼、鲭花鱼、鲈鱼、虾、贝类等，以金枪鱼、鲷鱼为最高级。
一般配白萝卜丝、苏子叶、苏子花、菊花、辣根（日本芥末）上桌。
吃法上有的蘸酱油，有的在酱油里放柠檬汁、菊花叶、带酸口；也有蘸用清酒泡红酸梅的汁，加上点辣根，甜、酸、麻辣，口感独特。
讲究的蘸汁要根据鱼的种类，比如以海鳗配爽口味浓的梅肉酱油，肉质肥嫩的鲁鱼切薄片配以萝卜泥、葱丝、紫菜，蘸食酸酱油，别有一番滋味。
煮物
即烩煮料理。
指两种以上材料，煮制后分别保持各自的味道，配置放在一起的菜。
这种做法出自关西一带。
用合乎时令的全类、蔬菜，加上木鱼花汤、淡口酱油、酒，微火煮软，煮透，口味一般甜口，极清淡。
烧物
以明火或暗火烤制，有焦香味，常见的如烤鳗鱼、盐烤秋刀鱼等。
扬物
即炸菜，主要是炸天妇罗。
用面糊炸的菜统称天妇罗，据说烹制方法源于中国，名字来自荷兰。
海鲜制的天妇罗以虾为冠，也可以用蔬菜的根、茎、果实、叶及菌类。
天妇罗挂糊越薄越好、越热越香，最好现炸现吃。
吃时配以天妇罗汁、萝卜泥、柠檬，外酥脆里软滑，清甜，大概是中国人最容易接受的日本料理。
酢物
即醋酸菜，可以与冷菜一起上，也可放在菜点之后，酱汤之前，既可开胃，又可使人在饭后不产生油腻感。
海味的醋酸菜往往加入姜汁或辣根粉，以解腥味。
盛器多用较深的碗、砵。
蒸物
菜单里有时与煮物并在一类。
日本人最喜欢吃菜碗木须，冷鸡蛋豆腐一类的蛋制品.茶碗木须其实就是加有其他原料的蒸鸡蛋羹，在新世纪饭店的云海餐厅曾吃过一回，放有鲜虾、肉丸、蘑菇，清鲜、柔嫩，倒也别致。
此外有些鱼类、贝类加酒蒸的菜式。
止碗
即酱汤。
主要以大酱为原料，调味使用木鱼花二遍场。
许多中国人都不大习惯酱汤的味道，但却是日本人每餐的必备之物，营养丰富。
一般与饭一起在最后上。
口味较重，一般放入豆腐葱花，也有放海鲜及菌类。
高级的宴会通常会上两道汤，清汤和酱汤，一般情况上一道酱汤即可。
渍物
即咸菜。
日本人每餐必备咸菜，高级宴会也不例外，以黄萝卜咸菜和酱瓜最受欢迎。
食事
即主食，包括各种饭，面条和寿司。
面条以菜面条和荞麦面最常见，热食近似中国的汤面条，冷面象中国的凉拌面，面条放在冰块上，配上面汁、葱花、辣根粉，紫菜丝，冰凉舒服，夏天吃尤佳。
米饭除白米饭外，还有各种风味饭，如赤豆饭，粟子米饭等，此外还有盖饭，象鳗鱼饭、天妇罗饭等。
寿司即醋饭，读音如“四喜”，也译作四喜饭。
但糖、醋的配合，用的原料，无法可随个人口味厘定，在日本有专门的寿司店，而各家料理均自成一味。
吃寿司有寿司汁，裹有鱼片的以鱼片的一边蘸汁，以免米饭散开。
甜食一般是时令水果。
锅物
即火锅。
主要是牛肉火锅，又称锄烧。
日餐的进餐形式
一般分为定食、弁当和会席料理，当然也可以零点。
定食
即份饭，通常午间用。
其实是日本便当盒子，分多格，里面装着鸡扒、猪扒、牛肉或杂锦，另一大格子中盛着白饭。
白饭上一定放着一种染红的酸梅，是用来象征最受小孩子欢迎的是一份40块钱的儿童餐，造得像玩具多过食物。
定食内必须有米饭、咸菜、酱汤或清汤，其他可随价格配。
弁当
即盒饭，一般饭盒是漆器状的木制品，分四、五格两种，每格可放一种菜和相应的饭团。
会席料理
是依不同的季节编的代表性的套餐菜谱，多名为“樱”、“松”、“竹”、“梅”等，档次最高。
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本文作者马振犊，中国第二历史档案馆馆长、研究馆员。南京大学中华民国史研究中心、南京师范大学“侵华日军南京大屠杀”研究中心、浙江大学“蒋介石与现代中国”研究中心客座研究员、研究生指导老师。国务院特殊津贴