中国古代服装是如何形成的

Posted 2023-01-04 服装

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中国古代服装是如何形成的

确切的说来，中国古代服装的发展是缓慢的。在漫长的奴隶制封建制历史演进中，它迟迟没有确立一个科学的裁剪制造体系。甚至可以说，在服装文化领域，尤其是封建后期，中国服装是不能够与西方并驾齐驱的，只能作为整个东方服装的一个分支派别加以认识和理解。这样的一个问题值得思考：在现代，中国古代服装作为一种文化，它是否已经消失了?
这个问题我们暂不论，先来看看中国古代服装形成的原因。中国古代服装有哪些特点呢?中国古代服装经历了那么多的朝代，具体来说是异彩纷呈的，但通过细细考证揣摩，也很容易把握其共同之处。其直观特征，概括起来有：结构简单，纹饰复杂，缝合处少，宽松。
好，现在来讲讲形成这些特点的原因。
(一)社会习俗的原因
中国是一个提倡勤俭节约的国家。勤俭，是一种公认的美德，这跟古时候的思想家的大力提倡是分不开的。反映在服装上，就是整体结构上相对的“简”。这跟西方服装是有明显差别的，西方服装经历了一个对人体结构的摸索时期后，结合美术，建筑等领域的成就，出现了许多高难度的服装制作技法。而中国古代服装则追求布料的“物尽其用”，因此布料的最大包裹程度决定了其结构相对的简单，这是原因之一。原因之二在于关于布料的使用创造上，提倡勤俭的中国人，不可能拿布料来做试验，也就无法制作出适合人体，结构复杂的服装来。第三个原因是社会勤俭的风气使审美观产生的差异。在《墨子・辞过》中有这样的话：“古圣人之为衣服，适身体，和肌肤足矣，非荣耳目而观愚民也。”这说的是，就是圣人穿的衣服，也不过是合身舒适就行了，并不追求华丽的外表去骗人。审美观上这样的认识，导致了服装的“简”。
(二)哲学体系的影响
中国古代服装受“天人合一”的哲学思想影响是重大的，甚至可以说是贯穿始终的。
先来论述什么是“天人合一”的哲学观，天人合一是哲学中的一个特殊观念，论述天和人即宇宙和人的关系问题。天人合一作为理论出现，发端于孟子，《孟子・尽心》中说：“尽其心者，知其性也，知其性，则知天矣。”这里他是把“天”和“人”联系在一起了。
接着其后来，儒家学派的重要人物董仲舒说道：“事各顺其名，名各顺于天;天人之际，合而为一。”这里，董仲舒在解释孔孟思想时，更直接的把“天人合一”拿到台面上来了。
再后来，学者程明道，程伊川，在前人基础上确立了“天人本来合一”的说法。程明道在《语录》中说道：“人与天一物也。”并进一步指出：“天人本来无二，不必言合。”程伊川则说：“道未开，始有天人之别。但在天则为天道，在人则为人道。”以及“天地人只一道也。”这里，二程把宇宙看成是浑然一体的，人道与天道相互贯通。
我们再来认识“天人合一”对服装的影响。天人合一这种哲学思想，对服装的影响不外是“衣人合一”“天衣无缝”。分别论述：
1)“衣人合一”与“天人合一”这一强调宏大，注重感悟，讲究大象的思维体系中的“人”，不同于一般意义上的人――而是一个包容天地，具有精神内涵的“人”。因而服装穿在人身上，不强调与形体的关系，而注重穿着者的整体形象。也就是说，衣服是服务于人的。所谓衣人合一，也不要理解为双方地位平等的“一”。
2)天人合一宇宙观强调整个宇宙的和谐，在与环境相统一的服装体系中，更注重与社会环境的统一，其本身，亦要求“统一”。因此，服装在制作过程中，尽量避免了缝合的产生，这是哲学体系影响的审美观念的一次突出表现。
(三)纺织技术和服装缝纫制作技术的原因
应当说，这是很重要的一个原因，在原始社会末期，中国人就开始用麻和丝制作服装。其中，丝绸最早出现在中国，并得到不断发展，其制作方法之先进，织品之精湛，制造工艺之服装，品种之繁多，都属世界之罕见，成为中国服饰文化中的奇葩。公元10世纪后，棉花在中原大地上得到普及，对材质的加工处理，染织邓都有了极大的进步，特别是染颉，彩绘，刺绣邓传统手工技术，至今还具有强大的生命力。
但是，在肯定了这些方面的成就的同时，我们应该看到，中国古代，尤其是封建后半段的纺织技术，在世界范围来说，跟我们这个文明大国的身份仍然是不相符合的，仍是落后的。
这造成了两方面的影响：
1)纺织品质量(主要指织的密度)的缺陷，导致其结构不能够太过于复杂，缝合部位不能太多。因此在外观的反映上，就是t字型单一结构的式样，也比较宽松，缝合初较少。
2)结构上的单一，但染织，彩绘，刺绣技术的发展，以及设计上的新颖要求，又使得服装朝着服饰图案复杂化发展。这是因为要设计出跟其他人不同的服装，在结构创造余地不大的情况下，只能在服饰图案上下工夫。
古代服装整体来说，官职越大，其服饰图案就越复杂华丽。仅举明朝为例，明代有赐服之制，在特殊场合特别颁赐。其中一种礼节用服装，包括蟒衣，飞鱼服，斗牛服。其所带纹饰，飞鱼，斗牛被视为尊贵的纹饰，需要赏赐才能饰用。
(四)对人体认识的差异
前面说过，中国服装是受天人合一哲学思想影响很深的。在天人合一的认识下，不大可能出现个体很张扬的人体表现形式，也不单纯把人体美上升为一个需要展示的层面。这是中国和西方在认识有着巨大差别的地方，西方人体文化渊源流长，古希腊，古罗马，都能轻易找到赤裸身体的优美的艺术作品。在欧洲文明中，人体是大自然最上乘的艺术，具有崇高的地位，对人体生理上的合规律性的研究卓有成就。这种“科学的”和“艺术的”人体意识，对人的“第二皮肤”的服装带来了另一类风格特征的显现。
服装同时也在西方被看做是人体艺术的一个组成部分。在服装造型上强调三维空间效果，故有“软雕塑”之称。
而在中国，精神追求的含蓄性，人体服从于“天”的认识，导致服装有其含蓄性。不可能出现紧身，强调性感表露的情况。在服装的制作上，也只强调二维空间效果。并形成自己一套脱离人体曲线美的审美标准，如晋代“曹衣出水”和唐代“吴带当风”。
尤其是唐代服装。唐代服装可以说是中国古代最辉煌的一页，其中一种女装，袒露胸上部，这在中国整个封建历史里，是前所未有的。
中国古代服装

和服的来历

和服是日本民族的传统服装，它是在依照中国唐代服装的基础上，经过1000多年的演变形成的。

日本人将他们对艺术的感觉淋漓尽致地表现在了和服上。

和服种类繁多，无论花色、质地和式样，千余年来变化万千。

不仅在男女间有明显的差别（男式和服色彩比较单一，偏重黑色，款式较少，腰带细，附属品简单，穿著方便；女式和服色彩缤纷艳丽，腰带很宽，而且种类、款式多样，还有许多附属品），而且依据场合与时间的不同，人们也会穿不同的和服出现，以示慎重（女式和服有婚礼和服、成人式和服、晚礼和服、宴礼和服及一般礼服）。

和服本身的织染和刺绣，还有穿著时的繁冗规矩（穿和服时讲究穿木屐、布袜，还要根据和服的种类，梳理不同的发型）使它俨然成了一种艺术品。

设计师不断在花色和质地上推陈出新，将各种大胆的设计运用在花色上，使现代印象巧妙地融入了古典形式之和服的历史:

传说中日本神治时代有位依邪那歧命神，他在举行祓除（用斋戒沐浴等方法初灾求福）之事时，常常脱去上衣、袴、带，裸露身体。

据后人考证，传说中描述的神治时代相当於日本的原始社会时期，那个时代日本人生活的遗址现已发现数千处，其分布区域，北起北海道，南至九州，几乎遍布全日本。

原始社会的日本人以群体方式过著迁徙不定的生活，主要的生产活动是狩猎和采集（不要总是想到帝国时代去）。

也许就是在那个时代，日本人开始了用动物的皮毛或者树叶加工御寒，走出了裸露的时代。

在绳文式文化时代后期（日本新石器时代，相当於前800-前500年）和弥生式文化时代（日本使用弥生式陶器的时代，相当於前300-300年），日本出现了两种基本的服装式样。

一种是套头式圆领衫，造型类似於今天的圆领针织套衫；另一种是对襟式，门襟采用左衽，领尖至腰间，等距两初用细绳系结扣接，袖子为筒形袖，长度在膝以上。

与上衣配套的还有袴、领巾、於须比。

袴原指穿在下身遮掩於上衣内的一种裆布，但是这裏的袴是指有腿部连接的类似於裤子的下装。

男子有一种称为裳的缠腰，缠腰绕系於上衣，由於系结出现褶裥，使服装产生了一些变化。

女子大都穿裳，与男子不同的是，女子裳长及地，形式与今天朝鲜妇女”其玛颇为相似。

领巾一般作为装饰搭挂在两肩，搭挂的形式不限，通常是又个人的爱好决定的。

在生产劳动中领巾还时常被用作挽系长袖的带子，或者作替代包袱布之用。

在别离的场合，人们挥动著领巾，以示依依不舍的心情，它与后来明治时代流行的以挥舞手帕表示告别的作用是一样的。

<BR> 於须比是一种比领巾大且长的一种带状织物，蒙在头晌垂绕至腰间。

古代日本妇女忌讳被男子窥容，所以用於须比蒙面。

据《古事记》、《日本书纪》、《植轮图集》、《古语拾遗》等文献记载，日本绳文式文化时代后期和弥生式文化时代的服装已经采用楮布、麻布、棉粗布、藤布、科布等植物纤维材料制作，带子是选用倭文布。

服装材料的出现笼罩著神话的光晕，如天日鹫神裁楮织布、日长白羽神自创麻布以利民用。

染色在当时已经比较普遍，据《应神记》载景行天皇时，平民已经知道用茜草染红、靛;染青、荩草染黄、橡果染果黑、紫根染紫。

染织品大多无纹，偶有一些印纹，一般都是直接利用树叶花草擦印完成的。

所用的植物有月草、燕子草、榛、山、忍冬等。

木屐和布袜: 木屐，类似我们俗称的趿拉板儿，一般板下前后安有两齿，是穿和服时用的一种独特的履物。

木屐在中国历史悠久，据说春秋时，晋文公出国流亡19年，即位后封赏追随过他的人，却忘记了介子推。

介子推便与母亲隐居绵山。

后来，文公几次请他，他都不出来，文公便烧山逼他，谁知介子推却抱树焚死。

文公十分痛惜，用这棵树制成木屐，以作纪念。

平时，他总是看著脚上的木屐呼唤：悲乎，足下！如果以这个故事为依据，木屐在中国已经有2000多年的历史了。

在中国的文献史书中，也不乏木屐的记载。

《急就篇》颜师古注中有屐者以木为之，而施两齿，所以践?quot;之语；黄桑柘屐蒲子履，中央有丝两头系（《古乐府》）之语。

《晋书?宣帝记》中还有穿木屐征战的记载：关中多蒺藜，帝使军士二千人，著软材平底木屐前行。

在宋代，京师长者都穿木屐，仕女出嫁亦以漆画制的彩屐为妆奁。

日本木屐的起源，与中国木屐究竟有何渊源关系，没有可靠的资料以资判断。

但是，动晋时志怪小说《搜神记》中描写中国古代木屐云：昔作屐，妇人圆头，男子方头，盖作意欲别男女也。

而日本的木屐式样也多为方形，妇女也常用圆头木屐，而且，日本自古便将木屐写作足下，令人深思中日两国木屐的亲缘关系。

布袜，日本写作足袋。

最初的布袜，是由两块布缝合在一起，不分趾，在脚面系带。

《大宝令》中，原封不动地引用了汉字的袜字，并且规定，皇子以下著礼服时配锦袜；朝服一品以下五位以上著白袜；无位制服配白袜，可见。

只供上层社会的人穿用。

江户时代的元禄时期（1688-1704年），中国的带有别扣的钱包传入日本，上面的别扣启发了日本的技工，他们将这种别扣应用在布袜上，免去了原先系带的麻烦，穿用起来更方便了。

在古代日本，能穿袜子是件很不容易的事情。

镰仓时代，日本政府曾规定穿袜子的期间，只限于从当年的十月十日到第二年的二月二日，即使在这一期间，也只能是年过50岁的老人和经过各级官府特殊批准的人，才有这种待遇，这就是所谓的足袋御免。

一直到江户时代，这项规定才被废止。

和服的种类:和服的种类很多，不仅有男女和服之分，未婚，已婚之分，而且有便服和礼服之分。

男式和服款式少，色彩较单一，多深色，腰带细，穿戴也方便。

女性和服款式多样，色彩艳丽，腰带宽，不同的和服腰带的结法也不同，还要配不同的发型。

已婚妇女多穿留袖和服，未婚小姐多穿振袖和服。

此外，根据拜访、游玩和购物等外出的目的不同，穿著和服的图样、颜色、样式等也有所差异。

留袖和服：女性参加亲戚的婚礼和正式的仪式，典礼等时穿的礼服，主要分为黑留袖和色留袖。

以黑色为底色，染有五个花纹，在和服前身下摆两端印有图案的，叫黑留袖，为已婚妇女使用；在其他颜色的面料上印有三个或一个花纹，且下摆有图案的，叫色留袖。

振袖和服：又称长袖礼服，是小姐们的第一礼服，根据袖子长度又分为大振袖，中振袖和小振袖，其中穿得最多的是中振袖。

主要用於成人仪式、毕业典礼、宴会、晚会、访友等场合。

因为这种和服给人一种时尚的感觉，所以已婚妇女穿中振袖的也越来越多。

访问和服：是整体染上图案的和服，它从下摆，左前袖，左肩到领子展开后是一幅图画，近年来，作为最流行的简易礼装，访问和服大受欢迎。

开学仪式，朋友的宴会，晚会，茶会等场合都可以穿，并且没有年龄和婚否的限制。

小纹和服：衣服上染有碎小花纹。

因为很适合用於练习穿著，所以一般作为日常的时髦服装，在约会和外出购物的场合，常常可以看到。

小纹和服也是年青女性用於半正式晚会的礼服。

丧服：连腰带在内全部为黑色，丧礼时穿。

婚服：结婚时穿的礼服。

浴衣：沐浴之前所穿。

男式和服：男子和服以染有花纹的外褂和裙为正式礼装。

除了黑色以外其他染有花纹的外褂和裙子也只作为简易礼装，可以随便进行服装搭配。

素色和服：这是一种单色和服（除黑色以外），如果染有花纹可以作礼服，如果没有花纹则作日常时装服。

付下和服：袖子，前后身，领子的图案全是自下而上的方向印染的和服总称。

比访问和服更轻便舒适。

十二单：乃是古代妇女进宫或节会时所穿的盛装礼服。

分为唐衣、单衣、表著等，共十二层

据说，周武王气绝后，有12人小臣分别拿著武王常穿的冕服，分头爬上各处屋顶上面，面向北方大声叫喊：天子回来啊！连叫三声后，又回来把冕服盖在武王身上，希望武王的魂魄可以跟了衣服回来。

（想起电视连续剧《三国演义》裏公瑾死掉后一干人等一边用衣服招魂一边大叫都督归来的情形没有……）日本也有用衣服招魂的习俗：人们或者在死者的枕边，或者登上房顶朝向高山大海，或者挥动死者衣服大声呼唤死者回来。

为死者洗用过的衣服时，要面北而洗，夜半晾晒。

洗完晾乾后，必须整整齐齐叠好，收藏一段时间后再用棒敲打几下，生者才能穿用。

因此，人们在日常洗衣服时，都绝不朝北晾晒，而且夜间也不挂在外面。

在城市，正月初一，大部分家庭都不洗衣服。

古俗，每月的一日、十五日、二十八日，甚至彼岸等祭日也不得洗衣。

这固然是节假日需要好生休息，也是畏惧这一天祭祀物件的魂灵飘游而过时附在晾晒的衣服上。

新穿刚做好的衣服时，有的地区（如纪州）先将衣服披在柱子上；有的地方（冲绳）要口唱我也千年，柱也千年、衣服单薄，身板结实。

即使不先给木柱穿，也要叠好后敲打两下再用。

这都是出於担心衣服上藏有某种魂灵的缘故。

收藏一段时期后用棒敲打，或者先给木柱穿，从主观愿望来讲，希望起到化解的作用，去灾避邪。

《无何集》载：毋反悬冠，为似死人服，河南沁阳一带有反穿罗裙，另嫁男人的传说。

由於死者去的是一个与阳世截然相反的阴间世界，所以死后要反穿衣，反戴帽。

日本习俗，人死了下葬时，要左向掩衣襟，意味著死者的一切装束都与生者相反。

所以，平时人们穿衣服时，最忌讳领子窝在裏面，或者以后为前，以裏为面。

同样，由於万物有灵思想，人们认为自己穿用的衣服必然寄存有自己的灵魂，把自己穿用的衣服赠给最亲近的朋友，意味著把自己的魂魄也赠给了对方，足见一片诚心。

有的人赠衣时，还在兜内放一枚五圆的日币，这是取五圆的谐音，表示御缘（与您有缘）之意，目前还存在的赠买衣服钱、买腰带钱?际沁@种习俗的表现。

和服的色彩禁忌: 《中国民间禁忌》一书中曾将服饰的颜色归?#123;为四：贵色忌、贱色忌、凶色忌、艳色忌。

《礼记》载，天子弹服装因季节不同而颜色不同，按季节的阴阳五行，分为青、赤、黄、白、黑五色。

唐太宗贞观四年定百官朝服颜色，紫列朱前：三品以上服紫；四品、五品服绯；六品深绿；七品浅绿；八品深青；九品浅青。

可以这样说，日本历史上的色彩禁忌与这些都有不同程度的相似之处。

推古天皇十一年（605年），圣德太子颁布冠位十二阶，按阶位用冠。

从上至下是德（紫）、仁（青）、礼（赤）、信（黄）、义（白）、智（黑）。

这六种颜色和冠位又分别细分为大小两种，共十二阶。

日本历史上曾定桔黄色、深红色、青色、深紫色分别为皇太子、太上皇、天皇、和亲王的礼服用色，限制他人使用。

尤其深红色和深紫色，更不准皇室以外的人使用，这种规定一直持续到1945年。

在日本高松冢古坟壁画上，除有唐装男子和女子画像外，尚有作为四方守护神的青龙、朱雀、白虎、玄武（黑龟）画图。

直到今天，在日本的一些地方穿著和服时，非隆重仪式，一般不选用白色和红色。

因为白色代表神圣、纯洁；红色象徵魔力。