清朝官员服装颜色红色，为什么清朝官员衣服颜色不同

Posted 2023-01-03 官员

篇首语：骏马是跑出来的，强兵是打出来的。。本文由小常识网(cha138.com)小编为大家整理，主要介绍了清朝官员服装颜色红色，为什么清朝官员衣服颜色不同相关的知识，希望对你有一定的参考价值。

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清朝官员服装颜色红色，为什么清朝官员衣服颜色不同

为什么清朝官员衣服颜色不同

　　这是因为官员等级、文武职位以及特赐荣誉不同的原因。

　　清代官服主要品种为长袍马褂。官帽与前朝截然不同，凡军士、差役以上军政人员都戴似斗笠而小的纬帽，按冬夏季节有暖帽、凉帽之分，还视品级高低安上不同颜色、质料的“顶子”，帽后拖一束孔雀翎。翎称花翎，高级的翎上有“眼”（羽毛上的圆斑），并有单眼、双眼、三眼之别，眼多者为贵，只有亲王或功勋卓著的大臣才被赏戴。　　皇帝有时还赏穿黄马褂，以示特别恩宠。影响所及，其他颜色的马褂遂在官员士绅中逐渐流行，成为一般的礼服。四、五品以上官员还项挂朝珠，用各种贵重珠宝、香木制成，构成清代官服的又一特点。丝纺绣染及各种手工专业的进步，为清代服饰品种的丰富创造了条件。　　一品——红珊瑚顶戴（纯红），九蟒五爪蟒袍，文官补服仙鹤，武官补服麒麟。准乘八人抬绿呢大轿。　　二品——红起花珊瑚顶戴（杂红），九蟒五爪蟒袍，文官补服锦鸡。武官补服狮。准乘八人抬绿呢大轿。　　三品——蓝宝石及蓝色明玻璃顶戴（亮蓝），九蟒五爪蟒袍，文官补服孔雀。武官补服豹，准乘八人抬绿呢大轿。　　四品——青金石及蓝色涅玻璃顶戴（暗蓝），八蟒五爪蟒袍，文官补服雪雀。武官补服虎，准乘四人抬蓝呢轿。　　五品——水晶及白色明玻璃顶戴（白），八蟒五爪蟒袍，文官补服白鹇。武官补服熊，准乘四人抬蓝呢轿。　　六品——砗磲及白色涅玻璃顶戴（白），八蟒五爪蟒袍，文官补服鹭鸶。武官补服彪，准乘四人抬蓝呢轿。　　七品——素金顶戴（白），五蟒四爪蟒袍，文官补服鸂鶒，武官补服犀牛。　　八品——起花金顶戴（白），五蟒四爪蟒袍，文官补服练雀。武官补服犀牛。　　九品——镂花金顶戴（白），五蟒四爪蟒袍，文官补服练雀。武官补服海马未入流——镂花金顶戴（白），王蟒四爪蟒袍，黄鹂补服。　　（监察御史、按察使等监察、司法官员的顶戴、蟒袍均按正常品级，但补服的图形却一律绣獬豸，以示司法公正。）

古代各个官员穿的衣服都是什么颜色

以明朝为例：

五至七品穿青色；

八九品穿绿色；

四、五品的官员可以穿红色；

三品以上穿紫色。

中国古代老百姓的服饰在主要以白衣为主，因为白衣造价很便宜，又不需要染色、最适合没有钱的老百姓。

扩展资料：

朱元璋建立了明朝后，帝王官员的服饰制度达到了最完备、最繁缛的地步。帝王服装上增加了团龙纹，这是明代才开始形成的礼仪制度。龙纹成了帝王的专用徽记。这种绣龙的帝王常服，是明代皇帝最常穿的服装，是明太祖在洪武三年正式制定的。

除了织有金盘龙纹的圆领窄袖黄袍外，还有折角向上巾，玉带和皮靴几种成分。

据《明会典》记载，洪武二十四年（1391年）规定，补子图案：公、侯、驸马、伯：麒麟、白泽；文官绣禽，以示文明：一品仙鹤，二品锦鸡，三品孔雀，四品云雁，五品白鹇，六品鹭鸶，七品鸂鶒，八品黄鹂，九品鹌鹑；

武官绣兽，以示威猛：一品、二品狮子，三品、四品虎豹，五品熊罴，六品、七品彪，八品犀牛，九品海马；杂职：练鹊；风宪官：獬豸。除此之外，还有补子图案为蟒、斗牛等题材的，应归属于明代的“赐服”类。

参考资料来源：百度百科-官服

参考资料来源：百度百科-明代官服制度

清朝的官员的领子为什么有红色和蓝色的？

　　和楼上那位一样不同的等级有不同的颜色

　　清朝官员在袍服外面要罩一件襟褂，叫作补褂。补褂的前胸和后背各有一块绣成的方形图案，称为补子。补子的图案是文官为鸟类，武官为兽类；御史监察系统的官员则不分官品，都绣獬豸（xièZhì），因为传说这种神兽能辨曲直。Yvys-k 　　©中学语文教学资源网—语文论坛 -- & 　　此外，清朝高级官员帽顶后面还拖着一束孔雀翎毛，称为花翎。翎上的圆圈状花纹叫眼，于是又以眼的多少显示等级，有单眼、双眼、三眼之分。q 　　皇帝的朝冠有冬夏之分，是皇帝在朝会、祭祀时戴的礼帽。冬朝冠面为熏貂和黑狐，夏朝冠面为玉草。无论冬夏朝冠皆帽檐上仰，覆以珠穗，正中饰三层金顶，每层间饰以一等大东珠一颗，环绕金顶周围，饰以四条金龙，龙的头上、脊背各镶嵌一颗一等大东珠，四龙口中各衔一颗大东珠，帽后饰一等东珠七颗，皇帝的朝冠上共饰有二十二颗大东珠。 ^ 　　皇后、皇太后朝冠亦以一、二、三等东珠为主要饰物。完顶为三只重叠的金凤，凤间饰三颗一等大东珠，每只金凤的头部、翅膀各饰二等东珠三颗、三等东珠一颗，金凤的尾部各饰小珍珠十六颗，三只金凤的口中各衔三等东珠一颗。朝冠的檐部缀七只金凤，每只金凤各饰二等东珠九颗、小珍珠二十一颗，猫眼石一颗。冠后部饰金金一只，猫眼石一颗，小珍珠十六颗。金尾垂珍珠横二排竖五行共三百零二颗四等东珠。皇帝、皇后、皇太后、皇贵妃及妃嫔以至文官五品、武官四品以上官员皆可穿朝服、戴朝珠。但根据等级身份不同，朝珠的质地亦不相同。只有皇帝、皇后、皇太后才能佩戴东珠朝珠，东珠朝珠由108颗东珠串成，每27颗东珠又用4粒红珊瑚结珠等距间隔出上、下、左、右四部分，其上部结珠呈葫芦形称“佛头”。佩戴朝珠时，佛头垂于背后，并用黄绦带连接一组玉饰，称做“背云”。朝珠垂在胸前的左右红珊瑚结珠处，分别饰一串和二串绿松石珠串，称为"纪念"。朝珠的构成，有着深刻的含义。108颗东珠代表一年十二个月，四个红珊瑚结珠象征春、夏、秋、冬四个季节，下垂于背后的佛头、背云，寓意"一元复始"，三串绿松石纪念表示一月中的上、中、下三个旬期。皇帝穿朝服时戴一盘东珠外，还在两肩斜持两盘红珊瑚结珠，以示身份特殊。 &D 　　官员帽顶镶嵌天然野生珍珠（主要是东珠），但珍珠数量有严格区别，即官衔愈高，珍珠数量愈多，但最多不超过9颗，具体规定：亲王朝冠饰东珠9颗，邵五朝冠饰东珠8颗，贝勒朝冠饰东珠7颗，贝子朝冠饰东珠6颗，镇国公朝冠饰东珠5颗，辅国公朝冠饰东珠4颗，候朝冠饰东珠3颗，伯朝冠饰东珠2颗，子朝冠饰东珠1颗，其余非高官厚禄的没有资格使用东珠。 vb_k 　　官员戴的官帽又称大帽，共有两种：一为冬季所戴，称“暖帽”；一位夏季所戴，名“凉帽”。根据规定，每年三月开始戴凉帽，八月换戴暖帽（后来北洋舰队则较为特殊，一年四季均为暖帽）。暖帽多为圆形，周围有一道檐边，材料多为皮质，也有缎质、呢质、布质，视气候而变，暖帽中间装饰有用红色丝绦编成的帽纬，俗称“红缨”。帽纬之上装有顶珠，按品级而异，无品则无顶。凉帽为圆锥形，用藤、竹、篾席、麦秸等编成，外裹绫罗，颜色多为白色，也有湖色及黄色。凉帽顶上也装有红缨、顶珠，制同暖帽。另，凡戴官帽，都需在顶珠之下，装一支两寸长的翎管，用来安插翎枝。花翎用孔雀翎毛做成，俗称孔雀翎，蓝翎则用鹖羽制作。 M/@ 　　©中学语文教学资源网—语文论坛 -- A|g?( 　　朝服有补，顶戴分为朝冠和吉服冠两种， #p^G?Z 　　文官： zd^P 　　一品仙鹤补，朝冠顶饰东珠一颗、上衔红宝石；吉服冠用珊瑚顶；岁奉180两； ; 　　二品锦鸡补，朝冠顶饰小宝石一块，上衔镂花珊瑚，吉服冠用镂花珊瑚顶；岁奉155两； Rro)x" 　　三品孔雀补，朝冠顶饰小红宝石，上衔小蓝宝石，吉服冠用蓝宝石顶；岁奉130两； wu 　　四品云雁补，朝冠顶饰小蓝宝石，上衔青晶石，吉服冠用青金石顶；岁奉105两； ,Qq 　　五品白鹇补，朝冠顶饰小蓝宝石，上衔水晶石，吉服冠用水晶石顶；岁奉80两； ^)4 　　六品鹭鸶补，朝冠顶饰小蓝宝石，上顶砗磲，吉服冠用砗磲顶；岁奉60两； 8t+* 　　七品鸂鶒补，朝冠顶饰小蓝宝石，上顶素金顶，吉服冠用素金顶；岁奉45两； rm$M\\ 　　八品鹌鹑补，朝冠阴文镂花金，顶无饰；吉服冠用镂花素金顶；岁奉40两； c4q 　　九品练雀补，朝冠阳文镂金顶，吉服冠用镂花素金顶。岁奉35两； % 　　御史大人，补服绣獬豸，代表公正。　　武官：一品麒麟补，朝冠顶饰东珠一颗、上衔红宝石；吉服冠用珊瑚顶；岁奉81两，加支528两；　　二品狮子补，朝冠顶饰小宝石一块，上衔镂花珊瑚，吉服冠用镂花珊瑚顶；正二品岁奉155两，加支444两；从二品岁奉53两，加支324两； r 　　三品豹子补，朝冠顶饰小红宝石，上衔小蓝宝石，吉服冠用蓝宝石顶；岁奉39两，加支204两；　　四品老虎补，朝冠顶饰小蓝宝石，上衔青晶石，吉服冠用青金石顶；岁奉27两，加支114两；　　五品熊补，朝冠顶饰小蓝宝石，上衔水晶石，吉服冠用水晶石顶；岁奉18两，加支72两；六品彪补，朝冠顶饰小蓝宝石，上顶砗磲，吉服冠用砗磲顶；岁奉14两，加支35两；七品犀牛补，朝冠顶饰小蓝宝石，上顶素金顶，吉服冠用素金顶；岁奉12两；八品犀牛补，朝冠阴文镂花金，顶无饰；吉服冠用镂花素金顶；岁奉23两；九品海马补，朝冠阳文镂金顶，吉服冠用镂花素金顶。另：京官支双俸。每正俸一两兼支米一斛。大学士、六部尚书、侍郎，俸米再加倍支给。武官还有不少的养廉银

参考资料：找的

清代官员服饰为什么有黑有蓝

原因：

清代官员的官服主要有朝服和吉服，前者为比较正式场合穿的礼服（如面见皇上），而吉服则是官员日常工作时的服装。尽管二者有一定的差别，但从头到脚都包括顶戴花翎、朝袍（袍服）、朝褂（补服）、朝带以及朝靴。这几部分都有严格的等级划分。

顶戴花翎为官员帽子上的朝珠（顶珠）和孔雀翎羽。朝珠的材质和颜色不同，一品到九品的顶珠分别为：红宝石、红珊瑚、蓝宝石、青金石、水晶、砗磲、素金、阴文镂花金、阳文镂花金。翎羽则分为蓝翎和花翎，级别高的官员翎羽上面还有圆斑（称为“眼”）。

扩展资料：

清代文武百官品服有朝冠、吉服冠、朝服、补服、蟒袍等。品秩差别主要看冠服顶子、蟒袍以及补服的纹饰。

朝冠顶珠见下顶戴的介绍；吉服冠与朝冠大体相同，冠后插有翎枝，其制六品以下用蓝翎，五品以上用花翎；百官蟒袍，一品至三品绣五爪九蟒，四品至六品绣四爪八蟒，七品至九品绣四爪五蟒；补服，自亲王以下皆有补服，其色石青，前后缀有补子，文禽武兽。

暖帽多为圆形，周围有一道檐边，材料多为皮质，也有缎质、呢质、布质，视气候而变，暖帽中间装饰有用红色丝绦编成的帽纬，俗称“红缨”。帽纬之上装有顶珠，按品级而异，无品则无顶。

参考资料来源：百度百科-清朝官员服饰

清朝官员顶子颜色级别

在清朝早期，官员官帽顶珠一品用红宝石，二品用珊瑚，三品用蓝宝石，四品用青金石，五品用水晶，六品用砗磲，七品用素金，八品用阴文镂花金，九品用阳文镂花金。无顶珠者，即无品级。到了清朝后期，一品官员官帽顶珠就不用红宝石了，改用琉璃。

清朝改历代的朝冠为礼帽，礼帽又称为「顶戴」或称为「顶子」。礼帽分为两种，一种为夏天戴的凉帽，另一种为冬天所戴的暖帽，每年三月开始戴凉帽，八月换戴暖帽。凉帽为喇叭形，无檐，多用藤、篾席，外裹绫罗，上镶顶珠。

暖帽为圆形，有一圈檐边，多用皮、呢、缎、布制成，多黑色，中有红色绒线所制成的帽纬、帽子最高处有顶珠。一般官员(四品至九品)只可用黄貂,高等(一品至三品)的可以用灰貂,皇室用黑貂，只有皇帝可以用紫貂。

扩展资料：

清朝官员的朝冠被称为“顶戴”，这种帽子通常配有花翎，所以又被叫作“顶戴花翎”。顶戴看上去大同小异，但您若仔细观察，就会发现每一只顶戴的最高处都有一颗珠子，这些珠子被叫作“顶珠”。

顶珠通常镶嵌在金属底座上，小巧精致，色泽各不相同，有的看上去呈十分通透的红色或蓝色，有的则呈不透明的红色或白色，还有的呈金属色……在外行看来，顶珠只是一种装饰物，因人喜好而各不相同；事实上，对于顶珠的材质，清政府有着严格的规定，不同色泽象征的是不同的官阶。

清礼规定，一品顶戴应嵌红宝石，并配黄金底座。

红宝石被誉为“彩色宝石之王”，其产量十分稀少，且产地不多，主要分布于缅甸、斯里兰卡、泰国、澳大利亚等国，就宝石质量而言，以缅甸、斯里兰卡的红宝石为最佳。红宝石以其稀少难得，而成为象征一品大员的珠宝。

此外，清朝皇帝与亲王的冠冕上也常有大块红宝石装饰，由此可见清朝皇室对于红宝石极其痴迷。

清礼规定，二品顶戴应嵌红珊瑚，并配黄金底座。

红珊瑚位列红珊瑚、珍珠、琥珀三大有机宝石之首，它生长在200米至2000米的大海深处，开采极为不易。俗话说“千年珊瑚万年红”，红珊瑚由珊瑚虫堆积而成，生长极为缓慢，20年仅长一寸，300年才长一公斤，其价格为黄金的几倍乃至几十倍。

清代二品官员涉及太子少师、太子少傅、大理院正卿、翰林院掌院学士、总督、巡抚等要职，皆为朝廷栋梁，以红珊瑚为顶珠，恰恰象征其人才难得。

参考资料来源：人民网—宋爱和收藏多顶清代官帽(图)

参考资料来源：百度百科—顶戴

参考资料来源：人民网—清朝官帽上的顶级珠宝

关于清朝官员帽子顶上的珠子颜色分为几品有重赏

按照清朝礼仪：一品官员顶珠用红宝石，二品用珊瑚，三品用蓝宝石，四品用青金石，五品用水晶，六品用砗磲，七品用素金，八品用阴文镂花金，九品阳文镂花金。顶无珠者，即无品级。戴凉帽的官吏。

暖帽的形制，多为圆型，周围有一道檐边，材料多为皮制，也有用呢制、缎制及布制的，视其天气变化而定。颜色为黑色为多。皮毛之类也有分别。最初，以貂鼠为贵，其次为海獭，再次为狐，其下则无皮不用。由于海獭价格昂贵，后用黄狼皮染黑代替，名为骚鼠，时人争相仿效。

扩展资料：

清代男子的官帽，有礼帽、便帽之别。礼帽俗称“大帽子”，其制有二式：一为冬天所戴，名为暖帽；一为夏天所戴，名为凉帽。便帽，也称“小帽子”以六瓣合缝，缀檐如筒；俗称瓜皮帽。创自明太祖洪武年间，取其六合一统之意。

这种小帽形式很多，有平顶、尖顶、硬胎软胎之别。平顶大多为硬胎，内衬棉花；尖顶大多为软胎，取其便利。等级不同，帽子不同。

参考资料：

百度百科-清代管帽

清朝官员的官帽顶部称为顶戴，可以通过顶戴的颜色判断官员的级别。顶戴为红色的是几品官？

清朝顶戴的颜色的含义，对应的官职

按清礼仪，一品为红宝石，二品为珊瑚，三品为蓝宝石，四品用青金石，六品用砗磲，七品为素金，八品用阴纹缕花金，九品为阳纹镂花金。无顶珠者无官品；二为凉帽，无檐，喇叭式，初期扁而大，后期小而高，用藤、篾席，外裹绫罗，多为白色，也有湖色、黄色，上缀红缨顶珠。清朝的礼帽，在顶珠下有翎管，质为白玉或翡翠，用以安插翎枝。清翎枝分蓝翎和花翎两种。蓝翎为鹖羽所做，花翎为孔雀羽所做。花翎在清朝是一种辨等威、昭品秩的标志，非一般官员所能戴用；其作用是昭明等级、赏赐军功，清代各帝都三令五申，既不能簪越本分妄戴，又不能随意不戴，如有违反则严行参处；一般降职或革职留任的官员，仍可按其本任品级穿朝服，而被罚拔去花翎则是非同一般的严重处罚。花翎又分一眼，二眼，三眼，三眼最尊贵；所谓“眼”指的是孔雀翎上的眼状的圆，一个圆圈就算做一眼。蓝翎是与花翎性质相同的一种冠饰，，又称为“染蓝翎”，以染成兰色的鹖鸟羽毛所作，无眼。赐予六品以下、在皇宫和王府当差的侍卫官员享戴，也可以赏赐建有军功的低级军官。鹖鸟生性好勇斗狠，至死不却，武士冠上插鹖翎，能够显示武士的英勇，到也贴切。在清朝初期，皇室成员中爵位低于亲王、郡王、贝勒的贝子和固伦额附（即皇后所生公主的丈夫），有资格享戴三眼花翎；清朝宗室和藩部中被封为镇国公或辅国公的亲贵、和硕额附（即妃嫔所生公主的丈夫），有资格享戴二眼花翎；五品以上的内大臣、前锋营和护军营的各统领、参领（担任这些职务的人必须是满洲镶黄旗、正黄旗、正白旗这上三旗出身），有资格享戴单眼花翎，而外任文臣无赐花翎者。由此可知花翎是清朝居高位的王公贵族特有的冠饰，而即使在宗藩内部，花翎也不得逾分滥用；有资格享戴花翎的亲贵们要在十岁时，经过必要的骑、射两项考试，合格后才能戴用。但后来花翎赏赐渐多，就不一定经过考试了。花翎如此高贵，故此在清朝特别被人重视、向往。福建水师提督施琅在降清后被赐籍汉军镶黄旗，平台后力辞靖海侯而恳求照前此在内大臣之列赐戴花翎，康熙特旨许之；后乾隆帝下明诏，不但上述亲贵大臣可以戴用，如有显赫军功者也可以戴用。皇帝赐给臣下花翎是非常审慎的，乾隆至清末被赐三眼花翎的大臣只有傅恒、福康安、和琳、长龄、禧恩、李鸿章、徐桐七人，被赐双眼花翎的约二十余人，这在当时是千古犹荣的恩宠。清朝爵位中最为显贵的亲王、郡王、贝勒，按清初的规定是不戴花翎的；但乾隆年间，许多人以兼任内大臣等职务为由乞翎，因此之后亲王、郡王、贝勒开始佩戴三眼花翎。得到花翎的也有特例，如道光帝得知擒获在新疆叛乱的张格尔后，即赏报捷音者戴花翎、军机处行走；道光后期，花翎的赏赐范围渐大，各方面对国家有功之人均可赏戴花翎；而第一次鸦片战争后，因国库空虚，竟有了捐翎的例制，花翎为7000两实银，蓝翎为5000两实银！顶戴花翎分等级一顶官帽一把毛除了补服外，各级官员还分“顶戴花翎”，“顶子”也是区别清朝官员品级的重要标识。“顶戴”分朝冠用及吉服冠用两种。朝冠顶子共有三层：上为尖形宝石，中为球形宝珠，下为金属底座。吉服冠顶子比较简单，只有球形宝珠及金属底座两部分，底座用金的，也有用铜的，上面镂刻花纹。顶珠的颜色及材料有多种，反映不同官员的品级，按照清朝礼仪：一品官员顶珠用红宝石，二品用珊瑚，三品用蓝宝石，四品用青金石，五品用水晶，六品用砗磲，七品用素金，八品用阴文镂花金，九品阳文镂花金。顶无珠者，即无品级。如果清朝官员犯法，就要把顶戴花翎拿下，表示解除他的一切职务。在现在的许多电视剧里，看着扮演清朝官员们戴的‘顶戴’，其实有许多错误的地方。他们戴的顶戴上面的翎子只有一根孔雀毛，这样的翎子在清朝是不会出现的。当时的翎子是蓝翎里面加上孔雀毛，分出单眼花翎、双眼花翎、三眼花翎几个档次，按照立功的大小来赏赐几眼翎子，所谓眼就是孔雀毛上的彩晕，而且孔雀毛也不是一根，是厚厚的一把。尺寸图案规定严私自改变必重罚清代皇家宗室的补服和补子，均是由南京、苏州、杭州即江南三织造订做进贡的，用料讲究，做工精良，尺寸、图案都有严格规定，官员不能私自改变身上与其品级相对应的官服。

清朝官员胸前戴的珠子叫什么?颜色不同起什么作用?

清代官员脖子上的这串珠子，名叫“朝珠”，跟和尚胸前挂着的“念珠”有点相似也有关联，因为朝珠就是由“念珠”演变而来，像朝珠的珠子一共是108颗，而108这个数字，在佛教中就是佛的象征。

朝珠的颜色不同表示了佩戴者地位的区别：

明黄色丝绦的朝珠只有皇帝、皇后、皇太后才有资格佩戴；

全绿色跟金黄色丝绦是王爷佩戴；

其他官员的则为石青色。

扩展资料

清代官员的朝珠，由身子、佛头、背云、纪念、大坠跟坠角六部分组成，但有各种不同的材质，有着严格的佩戴的规定，也有其特定的重要作用，是官员地位跟身份的象征。一般只有四品以上的武官跟五品以上的文官才有资格佩戴，民间百姓严禁佩戴且不可持有。

朝珠的材质都是珍贵物质，包括玛瑙、珍珠、碧玺、珊瑚、玉石、象牙、琥珀、沉香等等，不同颜色的丝绦代表着不同阶层的人物。朝珠的大小质量代表了官员身份地位的高低，一般官职越高，朝珠珠子的直径就越大，朝珠就越长。

古代官员见了皇帝一般都要行跪拜礼，这时朝珠就起到了它的作用，本来官员需额头触地，但有了朝珠的存在，朝珠碰地即可，所以朝珠越大越长，那官员跪拜的幅度就可以越小，这也可以看做是皇帝的一种恩赐。

参考资料来源：

百度百科——朝珠

清朝(423)官员(18)

清朝皇后服饰，清朝皇后的服装颜色都有哪些

清朝皇后的服装颜色都有哪些

皇后：明黄色正红色等任何颜色，可戴凤钿/凤冠（九尾凤），可戴金步摇，可戴垂至肩膀流苏，且可两边同时佩带

附：白色，黑色是禁色红色，黄色，金色，银色，紫色是高位用的 1．朝褂：皇后朝褂，按《大清会典》规定，有三种款式，均石青色，织金缎或织金绸镶边。 2．朝袍：皇后朝袍，分冬夏两类，均为明黄色，其基本款式均由披领、护肩与袍身组合。 3、龙褂：龙褂为圆领、对襟、左右开气、平袖端、长与袍相应的服装。为石青色 4、龙袍：皇后龙袍为圆领、右衽大襟、左右开裾、袖有袖身、接袖、综袖、马蹄袖端的长袍，明黄色。领与接袖、中接袖、袖端石青色 5、朝裙：皇后朝裙，款式为右衽背心与大摆斜褶裙相连的连衣裙，在腰线有襞积，后腰缀有系带两根可以系扎腰部。冬用片金加海龙缘边，膝以上用红织金寿字缎面料，膝以下用石青行龙妆花缎面料，均以正幅裁制。夏用纱为之。青色的也有，但很少，一般不是朝服望采纳

清朝皇后嫔妃的服饰

钿子分凤钿、满钿、半钿三种。其制以黑绒及缎条制成内胎，以银丝或铜丝之外，缀点翠，或穿珠之饰。”一般妇女多用铜丝或铁丝做成“头发撑子”，钿子有凤钿、满钿、半钿三种。钿子前如凤冠，后加覆箕，上穹下广；将头发分两缕缠绕其上，再插上扁子、簪子、花等饰物

簪子是满族妇女梳各种发髻必不可少的首饰。通常满族妇女喜欢在发髻上插饰金、银、珠玉、玛瑙、珊瑚等名贵材料制成的大挖耳子簪、小挖耳子簪、珠花簪、压鬓簪、凤头簪、龙头簪等。簪子的种类虽然繁多，但在选择时还要根据每个人的条件和身份来定。比如人关前，努尔哈赤的福晋和诸贝勒的福晋、格格们，使用制作发饰的最好材料首选为东珠。两百年后渐渐被南珠，即合浦之珠所取代。与珍珠相提并论的还有金、玉等为上乘材料，另外镀金、银或铜制，也有宝石翡翠、珊瑚象牙等等，做成各种簪环首饰，装饰在发髻之上，这若是同进关以后相比，就显得简单得多了。进关以后，由於受到汉族妇女头饰的影响，满族妇女，特别是宫廷贵妇的簪环首饰，就越发的讲究了。如乾隆十六年(1751年)，乾隆皇帝为其母办六十大寿时，在恭进的寿礼中，仅各种簪子的名称就让人瞠目结舌，如事事如意簪、梅英采胜簪、景福长绵簪、日永琴书簪、日月升恒万寿簪、仁风普扇簪、万年吉庆簪、方壶集瑞边花(鬓花)、瑶池清供边花、西池献寿簪、万年嵩祝簪、天保磬宜簪、卿云拥福簪、绿雪含芳簪……等等。这些发簪无论在用料上，还是在制作上，无疑都是精益求精的上品。从清代后妃遗留下来的簪饰来看，簪分两种类型。一是实用簪，多用於固定发髻和头型用的。另一类为装饰簪，多选择质地珍贵的材料，制成图案精美的簪头，专门用於发髻梳理后戴在明显的位置上。现故宫内珍藏的多幅宫廷写实画，都有后妃戴簪的描绘。从图上看，她们有的将簪戴在发髻正中，有的斜插在发髻的根部。后妃们头上戴满了珠宝首饰，发簪却是其中的佼佼者。因而清代后妃戴簪多用金翠珠宝为质地，制作工艺上亦十分讲究，往往是用一整块翡翠、珊瑚水晶或象牙制出簪头和针梃连为一体的簪最为珍贵。如北京故宫珍藏的白玉一笔寿字簪就是一块纯净的羊脂白玉制成的，簪梃即是寿字的最后一笔。用同一方法雕刻的翡翠盘肠簪、珊瑚蝙蝠簪都是簪饰中之佳作。此外还有金质的福在眼前管、喜鹊登梅簪、五蝠捧寿簪等以雕刻精细、玲珑剔透而受到瞩目。还有金质底上镶嵌各种珍珠宝石的头簪，多是簪头与针梃两部分组合在一起的，但仍不失其富丽华贵之感。随著清代后妃发式逐步加宽加大，簪饰的形制也逐步朝两个极端发展，一种是簪头逐渐变小，如疙瘩针、耳挖勺、老鸦瓢等；另一种是簪饰越来越大，不仅适合满族妇女梳两把头覆盖面大的特点，还逐渐演变成头花、扁方等大首饰。头簪作为首饰戴在头上，不仅起到美饰发髻的作用，簪头制成的寓意吉语还有托物寄情、表达心声意愿的美好追求。就清代后妃遗留下的簪饰来说，形式之多，花样之广是前代各个时期所不及的。曾在珍宝馆展出的一支畸形珠“童子报平安”簪，就是一件少有的珍品。簪头是一特大畸形珍珠，约五厘米长，看上去就像一顽童在作舞蹈状。在畸形珠左边饰一蓝宝石雕琢的宝瓶，瓶口插几枝细细的红珊瑚枝衬托著一个“安”字。顽童背后一柄金如意柄，将其与宝瓶连为一体，并将金累丝灵芝如意头露在顽童右侧。从顽童装饰看是个男孩。整个如意连在一起便称．之为“童子报平安”，或“童子如意平安”。封建社会的道德伦理讲究“三纲五常”，即君为臣纲，夫为妻纲，父为子纲。皇帝的妻妾当然是以皇帝为纲，要为皇室多生子嗣，要“多福多寿多子孙”，以使皇家血脉旺盛，帝王基业万古千秋地传承到永远，这只头簪的用意是不言而喻的。然而事实并非那麽称心如意，清代康熙帝三十五个儿子，长大成人的有二十四个，诸皇子争权夺势，使康熙帝不到古稀之年就撒手人寰。清朝晚期的同治、光绪两位皇帝，即有皇后又有妃子，却无子嗣，致使其母慈禧两度垂帘听政，统治了中国达半个世纪。慈禧还爱美成癖，一生喜欢艳丽服饰，尤其偏爱红宝石、红珊瑚、翡翠等质地的牡丹簪、蝴蝶簪。咸丰十一年，奕泞病逝承德的避暑山庄。慈禧二十七岁便成了寡妇。按满族的风俗，妻子为丈夫要戴重孝，释服二十七个月。头上的簪子要戴不经雕饰的骨质的，或光素白银的。慈禧下旨令造办处赶打一批银制、灰白玉、沈香木等头簪。同治元年二月，这批素首饰陆续送到慈禧面前。慈禧每天勉强插戴，极不情愿。释服期满，这批首饰全部被打入冷宫。慈禧又戴上精湛华贵的艳丽头簪，直到老年此习不改。后妃戴簪有季节性，冬春两季戴金簪，到立夏这天换下金簪戴玉簪。直到立冬又换上食簪。清晚期在慈禧身边当过女翻译的裕德龄女士回忆：1903年农历四月24日是立夏，“这一天每个人都得换下金簪戴玉簪”。就在这一尺，慈禧赐给裕德龄母亲、妹妹和她本人每人一支玉簪，“太后拣了支很美的给我母亲，说这支簪曾有三个皇后戴过，又拣了两支很美丽的给我们姐妹俩各一支，说这两支是一对，其中一支是东太后常戴的，一支是她自己年轻时戴的”。清末，后妃头簪子多都是祖宗传下来的遗物，宫中后妃都视若珍宝。慈禧讨她喜欢的人可以任意赏赐，毫无拘束。但对光绪帝却为一支玉簪而恨之入骨，至死都不予谅解。清末戊戌变法失败后，慈禧将光绪囚禁瀛台。一日隆裕皇后去看光绪，光绪极为反感。他与隆裕虽是名义上的夫妻，但夫妻情分丝鼍没有。因此，光绪一见到隆裕就厌恶得连气都喘不均匀。隆裕的到来，光绪看也不想看，连说两次“跪安吧!”隆裕十分恼火，故意装作没听见。光绪见她不走，气得两手发抖，使足了劲想把她推出去，没想到用力过猛，碰到隆裕发髻上的玉簪。玉簪摔到地上立刻粉碎。这支玉簪是乾隆时的遗物，传到慈禧手裏，她又给了隆裕。降裕见状，立刻哭著把这件事告诉了慈禧。慈禧大怒，心中更加气恨光绪，从此派人严加看管光绪，送馊饭，送凉汤，对待光绪像对待罪人一样。政治分歧使慈禧和光绪关系如同陌路人，而一支玉簪成为他们母子亲情彻底决裂的导火索，光绪的英年早逝也成为一种历史的必然。在民间，一般来说是富家多用玉质银质，贫家则用骨质。普通人家嫁闺女，银簪子也是必不可少之物。因是陪送来的较为贵重物品，女人们都非常珍视，有的用一辈子也不丢不坏。可民间广泛使用的簪子绝大多数是骨质，所以人们总是习惯将其称之为“骨头簪子”。簪子一般长三四寸，更长些的也有，但很少。簪子头部尖细，尾部有一个圆疙瘩。头细易插入发髻，尾部的小疙瘩能使之牢固。还有一种扁簪子，两头粗，中间细，多是银、铜质。扁簪子的两面分反正，正面饰有花朵草叶及吉祥图案，反面是光的，整个形状略往裏弯。扁簪子具有十分明显的装饰意义，固定发上，闪闪发光。簪子是许多民族的妇女在修饰头发时所不可缺少的装饰品，它是妇女们固发、美发的有效用品，这是它几千年来盛用不衰的主要原因。头花是簪发展而来的首饰。由花头和针梃两部分组成。由於满族妇女发式是由软翅头发展到两把头，进而成为架子头，最后产生大拉翅，头上的发式也越来越宽大．於是一种覆盖面较大的头饰——头花，便应运而生。头花大多由珍珠、宝石为原料，因此，需要一个稳定的依托，即在簪的基础上做了某些相应的改动。如在针梃的顶端焊一个十字形横托，并於十字横、竖交叉点做头花的主体。起装饰作用的花草枝叶、鸟兽虫蝶、吉字祥符等环抱四周，簇拥著主体。这样互相搭配既使构图的主次关系明显，又使以珍宝为原料的头花本身合理的分担了承受能力。满族妇女在梳头时，把大朵头花戴在两把头正中，称为头正，也有选用两朵相同颜色和造型的分插两把头的两端，俗称压发花，又称压鬓花。满族妇女除了旗头、簪子外，还普遍喜欢在发髻上插饰花朵，将硕大的花朵戴在头上历来是满族的传统风俗。扑趾源在《热河日记》中记载了满族妇女“野花满鬓，老少无分”．“五旬以上”犹“满髻插花，金钏宝趟”。“即便年近七旬，甚至“颠发尽秃，光赭如匏”仍“寸髻北指，犹满插花朵”。在辽北地区，有些满族妇女甚至在发髻上插一个内装清水的小瓶，瓶内再插上数枝鲜花，生气盎然，反映了她们对美的强烈追求。清前期，国家正值上升时期，人们的生活消费在很大程度上还停留在传统模式上。满族妇女为了满足美的欲望，常将应时的鲜花戴在头上还有一种“金银花缕”。即用纸胎为表，有的似铜丝为质，装成各种各样的花朵，高不过二三寸，最大的也有将近一尺，并选用极精致的珠翠做装点。顺治初年，满族军营中的随军家属，常用这种金银花饰饰於发髻之上。随著清王朝政治的确立，国家政权日益巩固，满族妇女所插戴头花也随之擡高了身价。虽然鲜花遍地，但妇女们更喜欢珍宝质地的头花。这些女性们头上戴仡与其说是为了美饰，莫不如说是为了炫耀。清晚期，国库困窘，国力日衰，人们生活自然受到影响，为了撙节开支，头花也由昔日的纯金变成镀金、包金，珠宝大花变成了绒花、绢花，甚至纸花、通草花，就连羽毛点翠的头花，都用茜草染色代替了。羽毛点翠首饰在我国流传久远，其工艺水平不断提高，发展到乾隆时代已达顶峰。它以色彩艳丽、富丽堂皇而著称但制作起来非常繁杂。据了解，先用金、银片按花形制成一个底托，再用金丝随图案花形的边缘焊起…圈凸起的槽。在中间凹下去的部分涂上适量胶水待用，用小剪子剪下翠鸟的羽毛，轻轻地用镊子把羽毛排列在涂了胶的底座上。翠鸟毛以翠蓝色和雪青色为上品，然而翠鸟娇小，羽毛柔细，制一朵头花需要许多翠鸟。因翠鸟毛光泽好颜色鲜亮，再配上金光闪闪的凸边，做成头花后戴在头上与其他首饰相比可以产生不同的效果。现在北京故宫内珍藏的金属类首饰，以乾隆时期的居多。如红宝石串米珠头花、点翠嵌珍珠岁寒三友头花，蓝宝石蜻蜓头花、红珊瑚猫蝶头花、金累丝双友戏珠头花、金嵌花嵌珍珠宝石头花、点翠嵌宝石花果头花、金嵌米珠喜在眼前头花、点翠嵌珊瑚松石葫芦头花等等，都是以焊接底托工艺制成的。它即沿用历史传统技巧，又突出乾隆时期的特点，使虫禽的眼睛、触角、植物的须叶、枝权都用细细的铜丝烧成弹性很大的簧，轻轻一动，左右摇摆，形象活泼逼真，充满动感。还有一种金属焊接作底托与针梃，珠宝花用铜丝扎成一束的头花，也以灵活多变受到后妃们喜爱。它是以不同粗细的铜丝做成花枝、叶枝，再将宝石做成的花瓣、叶片末端的小孔串成花朵、花蕊、花叶、枝权等不同的单枝，然后再按照图形将各部位摆好，将单枝扎成一束，最后集中在一根较粗的铜丝上与针梃扎牢。这样的头花戴在头上效果甚佳，为女性增加了楚楚动人的娇态。此外，金属镶嵌头花，金累丝头花也都以形象逼真、做工精细而被前人喜爱，使后人赞叹。满族妇女最偏爱的头花当属绒花，尤其是在女儿出嫁时，头上必须戴红色绒花，图火红吉利，据说汉语中的“绒花”，与满语中的“荣华”近音，因此，便有戴绒花即为荣华富贵之意。在满族妇女中，只要条件允许，不仅婚礼喜庆日时要戴绒花，而且一年四季都愿意头戴绒花，求谐音吉祥。尤其到应时节序戴应季绒花：立春日戴春幡，清明日戴柳枝，端阳日戴艾草，中秋日戴桂花，重阳日戴茱萸，立冬日戴葫芦阳生……。清宫后妃们的头花，还有大批的绒花、绢花、绫花流存於世，这些花色彩协调，晕色层次丰富，堪称“乱真”之花。据说唐代杨贵妃鬓角有一颗黑痣，常将大朵鲜花戴在鬓边用以掩饰。因鲜花容易枯萎，就令人研制鲜花颜色做绢花。此工艺不断发展，越制越精。清代遗留下来的绒、绢、绫、绸等质地的头花有白、粉、桃红三晕色的牡丹花，浅黄、中黄、深黄三色的菊花，白、藕、雪青三色的月季花及粉、白相间的梅花等等，历时百年不久，仍鲜艳悦人。钗和簪的用途相似，都是女子盘髻必不可少的首饰。钗有双梃或三梃的，较之簪对於发髻的固定更为牢固-_-些。古老的钗与簪形式雷同，也是由钗头针梃自然连接…处。如汉代流行的玉燕钗就是其中的一例。相传汉武帝建造招灵阁时，有神女留下一支玉钗。武帝把玉钗赐给一位赵姓宠姬。几十年后，汉昭帝继承帝位，后宫女子时兴戴钗，苦於没有理想的式样，到处寻找。一次，宫女们看到这支玉钗无雕无饰，样子普通，就想把它毁了另做。但等第二天打开钗盒时，只见一支飞燕直奔天空。燕子起飞，尾巴呈叉形的美丽形象，使宫中女子深受启发，於是纷纷以飞燕为式制造头钗。燕子的尾巴插在发髻上十分适宜，因此取名为玉燕钗。随著头钗的广泛使用，各种质地、各种造型的头钗不断出现。最常见的是凤头钗，它的制作就由钗头与针梃两部分组合而成。现在北京的故宫尚存有清代后妃戴过的钗，大多分为两类，一类是钗头上装饰极美，一类是光素钗头无装饰。人们习惯将无装饰的叫“插子”。插子的形式也很多，有圆头钗、尖头钗、扁头钗，其质地多为金、银、镀金光素的，还有铜、铁等普通妇女所常用的。插子只是起固定发髻的作用。在满族妇女诸多的头饰中，要有一个固定的起主要作用的中心，那个起固定中心作用的就是这种插子。还有一种叫做“银夹子”的钗，若合在一处的两个扁簪子。银夹子既重视其固定发型的实用价值，因其面有图案，又具有显示美观的审美价值，可算是较为理想的钗了。还有属於“荆钗布裙”一类的妇女，因其家境困窘，不甚讲究或讲究不上，只用粗铁丝自制成倒u形的插子，也有用一段直铁丝，磨尖一头，砸扁一头用作髻簪的。在欣赏往日旗装的风采中，常常可以看到满族妇女头上又宽又长、似扇非扇、似冠非冠的头饰十分引人注目，它的名字叫扁方，俗称“旗头”。“旗头’’的另一个含义即指满族妇女常用的几种民族特徵显著并具有独特风韵的发型，如“两把头”、“水葫芦”、“燕尾”、“大拉翅”、“高把头”、“架子头”、“前刘海”、“盘头翅”等等的总称。扁方是满族妇女梳两把头时的主要首饰。在载涛、郓宝惠两人合写的《清末贵族之生活》一文中，曾讲道：“满族女子平时梳两把j头，式样简朴。皆以真发挽玉或翠之横‘扁方，之上。”横插於发髻之上的类似发冠一样的扁方长三十二至三十三点五厘米，宽四厘米左右，厚零点二至零点三厘米。呈尺形，一端半圆，另一端似卷轴。如一变相横簪，无论是梳两把头或是大拉翅，它都是起到连接真、假发髻之中“梁”的作用。扁方的作用类似古代男子束发时用的长簪，也许扁方就是由此而演变过来的。扁方的质地多为白玉、青玉，少数为金、银制品。关於扁方这种满族妇女所特有的头饰，在清代小说《儿女英雄传》第二十回：“何玉凤毁装全孝道安龙媒持服报恩情”中，通过对安夫人头饰的描绘可以看到。文中说：“只见那太太……头上梳著短短的两把头儿，扎著大壮的猩红头把儿，别著一枝大如意头的扁方儿，一对三道线儿玉簪棒儿，一枝一丈青的小耳挖子，却不插在头顶上，倒掖在头把儿的后边，左边翠花上关著一路三根大宝石抱针钉儿，还戴著一枝方天戟，拴著八棵大东珠的大腰节坠角儿的小挑，右边一排三枝刮绫刷蜡的矗枝儿兰花儿”……。不管她这一头戴了多少个簪子，却反映出当时清朝中期以后，一般满族官宦人家妇女头饰的写照。在清代的北方民间，扁方也有很小的。如遇丧事，妻子为丈夫戴孝，放下两把头，将头发集拢於头顶束起，分两把编成两个辫子，辫梢不系头绳，任头发松乱一头顶上插一个三寸或四寸长的白骨小扁方。如果儿媳为公婆戴孝，则要横插一个白银或白铜的小扁方。扁方一般用青素缎、青绒或青纱蒙裹而成，俗称“钿子”，佩戴时固定在发髻之上便可，上面还常绣有各种花纹图案，镶珠宝或插饰各种花朵、缀挂长长的缨穗。王室贵族妇女用的扁方从质地到样式制作都堪称精美绝伦，在扁方仅一尺长的窄面上，透雕出的花草虫鸟、瓜果文字、亭台楼阁等图案惟妙惟肖，栩栩如生。王妃贵妇们戴著扁方故意把两端的花纹露出，以引人注意。在扁方上缀挂的丝线缨穗，据说是与脚上穿的花盆底鞋遥相呼应，使之行动有节，增添女人端庄秀美的仪态。每逢喜庆吉日或接待贵客等满族妇女便要戴上扁方了。戴上这种宽长的扁方，限制了脖颈扭动，使之身体挺直，再加上长长的旗袍和高底旗鞋，使她们走起路来显得分外稳重、文雅。勒子，俗称“包头”，北方人称其为“脑包”，是一条中间宽两头窄的长条带子，戴在额眉之间。原为江南和中原地区老年妇女冬季围头的御寒品，明清之际广为流传，贵妇用以装饰，贫女用以避寒。东北地区已婚的满族妇女使用的勒子使头发稍稍后仰，较江南妇女的平髻略有变化。其形质多用纱、罗、绸、缎等制成黑色长带，绕头一周。明嘉靖年间勒子尚宽，其后逐渐变窄，但制作异常精细。上绣各种吉祥花色图案，也有中间镶嵌珍珠、宝石做点缀的。清代妇女戴勒子，沿袭明代旧制。如清早期雍正十二妃图轴中，就有两位美人头戴勒子，从画面上看，有纱绸的，也有貂皮的，反映了不同季节戴不同式样与质地的勒子．如北方冬季寒风凛冽，勒子大多用貂皮制作，称为貂复额。明末清初，正是勒子盛行之时，无论宫廷贵妇还是民间女子都掀起遮眉勒热，由於贫富之别，勒子的质地，以及勒子上缀的饰物都有所差别。这种遮眉勒在北方比较实用，因此流行起来经久不衰。除勒子外，还有一种金约，类似勒子形制，但比勒子还要窄些。流苏是满族妇女十分喜爱的首饰，其造型近似簪头，但在簪头的顶端垂下几排珠穗，随人行动，摇曳不停，与古代八大类首饰中的步摇极为相像。步摇首饰始见汉代，最初只流行於汉代宫廷与贵族女人头上。何为步摇?“步摇者，贯以黄金珠玉，由钗垂下，步则摇之之意。”步摇属於汉代礼制首饰，其形制与质地都是等级与身份的象徵。汉代以后，步摇才逐渐被民间百姓所见，才有机会在社会上广为流传。在贵族妇女中，还实行过一阵加於冠上的步摇冠。戴在头上较之步摇更富有富贵豪华之感。在北京故宫举办的《中国文物精华展》中，曾展出过几件辽宁省出土的金树形步摇冠饰件，金树是冠状伞形，一根两枝树权分别展开了大小四十余件树枝小枝权，每一小枝权顶端各有一两个可以活动的小金环，环下各系一片金树叶，稍一触动枝摇叶摆，华美无比。它的出土使我们感到祖先的聪明才智和高超的创造力，同时也可以了解到封建帝王妃嫔生活之奢侈。史载，唐宋之后步摇形制变化多端，除金质外还出现了玉石、珊瑚、琉璃、琥珀、松石、晶石等珍贵材料制作的步摇。明代四大名画家之一唐寅在《招仙曲》一诗中写道：“郁金步摇银约指，明月垂璫交龙椅”。由此可知明代步摇用“郁金”，这也许是用金属与珠宝镶嵌的一种步摇形制。其中不乏明代时兴起来的焊接新工艺。将金累丝与金底托焊接在一起再嵌上珍珠宝石等作点缀，其实用耐久程度大大超过了雕琢、焖压等传统工艺技术。清代步摇大多采用了明代焊接制作新工艺方法。在台湾故宫博物院编辑的《清代服饰展览》图录中，有一件“点翠嵌珠凤凰步摇”，就是使用了金属焊接作底托，风身用翠鸟羽毛装饰，其眼与嘴巴用红色宝石、雪白的米珠镶嵌，两面嵌红珊瑚珠。凤身呈侧翔式，尖巧的小嘴上衔著两串十多厘米长的小珍珠，坠角是一颗颗翠做成的小葫芦。整个步摇造型轻巧别致．选材精良，实为罕见。在另一图录中又有一件“吉庆有余”流苏，形制近似类同。与针梃连接的流苏顶端是一金累丝的金戟(古代作战武器)，戟上挑著一个下垂的金累丝的磐，磐的两端义各下垂一珠串，一串为珍珠青金石蝙蝠点翠华盖，下坠著红宝石坠角。另一串为珍珠蜜腊鱼及点翠华盖，红宝石坠角。整个流苏由戟、磐、蝙蝠、鱼等组成，谐音“吉庆有余”。这件流苏寓意吉祥，形式别致，不但起著装饰发式作用，还集嗡意、象徵、谐音於一体，堪为流苏首饰的上乘之作。流苏一词的本义原是指古代人装饰车马帐幕时用的彩线丝穗。而步摇与流苏在形制上和功能上如出一辙，至於步摇的名称为什麽没有被沿袭下来，反而为流苏一词所取代，尚有待日后的进一步考证。满族妇女所喜爱的流苏，多种多样。顶端有凤头的、雀头的、花朵的、蝴蝶的、鸳鸯的、蝙蝠的等等。下垂珠串有一层、二层、三层不等。现在北京故宫珍宝馆展出的清代后妃首饰中，有一件“穿米珠双喜字流苏”，它是皇帝大婚时皇后戴的。流苏顶端是一羽毛点翠的蝙蝠，蝙蝠嘴裏衔著两个互套在一起的小金环，连接著一个羽毛点翠的流云如意头。如意头下平行缀著三串珍珠长穗，每串珠又平均分成三层，每层之间都用红珊瑚雕琢的双喜字间隔。串珠底层用红宝石作坠角。整个流苏自顶端到坠角长二十八厘米，是流苏中较长的一种。这种长流苏一般歪插在发髻顶端，珠穗下垂，刚好与肩膀平。此外，清宫珍藏的流苏，顶端以凤衔滴珠的最为常见。如“龙凤呈祥”、“彩凤双飞”、“丹凤朝阳”、“凤穿牡丹”等等。凤凰是百鸟之王，据说它能给人带来幸福、美好、光明。凤凰衔珠的形象，寓意凤鸟筑巢，准备育雏。封建时代的帝王都希望自己多子多孙，所以后妃的头饰中以凤凰为题的很多。清初时的普通旗女和汉族妇女模仿满族贵妇发饰，以高髻为尚，梳时在头顶后部将发平分两把，向左右方横梳成两个长平髻，两髻合宽约一尺，俗称“叉子头”(也称“两把头”、“或“把儿头”)。作叉子头时，又在脑后头垂下一缕头发，下端修成两个尖角，形成燕尾形名谓“燕尾”。清吴士赞《宫词》对这种发式作了描写“髻盘云成两道齐，珠光钗影护蝤蛴。城中何止高於尺，叉子平分燕尾低。”这些宫词对满族妇女的独特发式作出形象的描绘。 “团头”，又叫旗鬓，是民间常见的发式。满族妇女进人中年以后，便不再盘“头翅儿”，而改梳“团头”，其造型好像一个带花纹的馒头，但“团头”不同于一般平民百姓中年妇女的“疙瘩鬓”。两者梳法位置不同叫法也有区别，疙瘩鬓在脑袋后下方。团头位置在正上方，把头发在头顶梳成竖式的圆形或扁形高髻．有的也留“燕尾儿”，并在发中插戴银、铜质扁方等首饰。一些老年妇女因头发较少，在头顶绾成一个螺旋式的“卷儿”，即简单又便利，直至近些年在满族聚居的农村还可以看到。还有一种叫做“水葫芦”的发式，俗称“水鬓”。即挑下两鬓微弱之发，用肥皂水傍耳根成钩形，丰颊面颐，相衬如桃花带雨，格外美观。康乾以后，由於受汉族发髻“如意缕”的影响，满族j妇女一般均将发髻梳成“一”字形，俗称“一字头”、“如意头”等。清代中期，满族妇女的发髻样式逐渐增j高．“双角”也不断扩火，满族妇女发式由h两把头这种髻式发展到架子头，同时也是由自己头发梳理而成的发式逐渐发展到借用架子由真、假发相掺杂而成的发式，发髻上多插有饰物。其中有种名叫“扁方”的板状饰物，初时形状较小，到清代后期，特别是咸丰年间，满族妇女的发式变得更加高大和夸张，已演变为一种“高如牌搂”式的固定装饰，从而取代了用架子梳的两把头。《阅世篇》曾载：“顺治初，见满族妇女辫发于额前，中分向后，缠头如汉装包头之制，而架饰其上，京师效之，外省则未也。”嗣后这种发式愈演愈高，至后期而为既高且大的形式，有人形容其头就像顶著一块小黑板者即指此式。这种牌楼式的装饰上面不用头发，纯粹以绸缎为之，做成一顶“扇形”的冠，戴时只要套在两把头发髻之上，这就是俗称的“大拉翅”，是满族贵妇的发式。这些贵族妇女们头戴高高的饰物，再穿上她们习惯穿用的那种高底旗鞋，身材显得格外修长，走起路来也愈加稳重、端庄。大拉翅，又称“大京样”，“大翻车”、“达拉翅”，类似於现在舞台和影视剧中所见到的清代宫装样式，应是由“两把头”发展而成，即以头顶发髻为“头座”，在上面加戴青色素缎或纱绒架制成的发饰，脑后也留“燕尾儿”。这种发式清末流行於北京，而且越加越高，发展成类似后来“旗头板”的式样，并在正面饰以花朵，侧面悬挂流苏(线穗)，所以东北一些地区叫“京样”或“宫装”。 “大拉翅”头饰是形似一个扇面的硬壳，约尺把高。裏面是用铁丝按造头围的大小做一圆箍，再用布袼褙做胎，外面包上青缎子或青绒布，做成一个固定的装饰性的大两把头，再插一些用青素缎、青绒、青直径纱或绢制的花朵。需要时，戴在头上即可，无需梳掠，不用时取下搁置一边。既起到美饰头发的作用，又摘戴方便自如，可谓两全齐美。大拉翅，形似大如意，勾在颈后的燕尾，也比原来的大，几乎挨到衣领上。因大拉翅以粗铁丝做架，承重性较强，上面设有插簪、钗、流苏、疙瘩针、耳挖勺、头花等固定装置，满足了同时佩戴众多首饰的需要。满族妇女的这种发饰，是贵族妇女的专用发饰，故宫博物院藏《雍正行乐图》，作清初贵妃形象，就绘有这种发饰。因这种发饰属於达官贵族阶层女性的盛装，所以平民妇女在结婚时，也常常以此为“礼冠’’戴在头上，好像汉族的“凤冠霞帔”一样觉得荣华和富贵。直到清末，“大拉翅”仍为满族妇女的主要发饰，无论官宦命妇、民间女子纷纷效仿。其实上述的头式除贵族妇女外，很少有人在日常这样打扮。原因是既费时间又费劲儿，而且必须由别人帮助完成。梳好后不能随意俯仰枕靠，无论站或坐都要直著脖子，虽然漂亮但并不舒服。民间除在婚礼等隆重场合或年轻姑娘媳妇过年时梳外，很少能见得到。

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清朝后宫妃子的头饰和衣服有等级区别吗

清朝后宫妃子的头饰和衣服有等级区别。

1、头饰等级区别

清朝后宫总分为八个等级：皇后（正超品）、皇贵妃（正一品）、贵妃（从一品）、妃（正二品）、嫔（庶二品）、贵人（从七品）、常在（庶七品）、答应（从十品）。

皇后：明黄色正红色，可戴凤钿/凤冠(九尾凤)，可戴垂至肩膀流苏，且可两边同时佩带。

皇贵妃：正紫色，可戴侧凤簪钗(七尾凤)，可戴垂至肩膀流苏，但只可佩带一边。

各宫主位：宝蓝色，可戴侧凤珠钗(五尾凤)，可佩带垂至耳垂流苏。

从三品以上可穿红色(红色必须为偏色，如橙红、海棠红)，可佩戴金步摇，可佩带垂至耳垂流苏。

从四品以上可穿紫色(紫色必须为偏色，如浅紫，紫罗兰)，可佩戴银步摇，可佩带短流苏。

从五品以上可穿蓝色(蓝色必须为偏色，如宝石蓝，靛蓝)，可佩戴宝石翡翠为材质制成的首饰。

从七品以上可穿除了黄色，红色，紫色，蓝色之外的所有颜色，颜色可为正色。可佩戴珊瑚象牙为材质制成的首饰。

从九品以上可穿除了黄色，红色，紫色，蓝色之外的所有颜色，颜色必须为偏色。可佩戴金银为材质制成的首饰。所有小主级统一穿粉红色/浅绿色/乳白色宫服。只可带头花。

2、服饰颜色等级区别

清代服饰中等级最高的颜色是明黄色，它只有皇帝、皇太后、皇后和皇贵妃才可享用，明黄色是凌驾于一切服色之上的神圣而不可侵犯的颜色。

在后妃服装中，用颜色来区分等级也十分严格。皇太后、皇后和皇贵妃的朝袍用明黄色，皇太子妃用杏黄色，贵妃、妃用金黄色。等级再低的妃嫔用上述颜色则是僭越。

3、服饰挂件等级区别

皇太后和皇后、皇贵妃的冬朝袍用明黄色、披领和袖均用石青，肩的上下均加缘，并有金龙、行龙、正龙以及八宝平水等图案绣文。皇太后和皇后的领约，以缕金铸之，以珍珠、绿松石、珊珊为饰。

皇太后和皇后着朝服时胸前挂有三盘朝珠。着吉服挂一盘朝珠，均为珍珠和珊珊等高档饰物；皇贵妃、贵妃和妃的朝珠，是用密珀为饰。这种朝珠共计一百零八颗，分四部分，以三颗大珠间隔，每个部分二十七颗。

皇太后、皇后和皇贵妃配有绿色采，绦用明黄色，绣文为五谷丰登。皇太后、皇后、皇贵妃、贵妃、妃和嫔的冬朝裙，用片金加海龙缘，红织金寿字缎和石青行龙庄缎；夏朝裙用缎纱，图案与冬裙相同。

扩展资料

清代皇帝服饰有朝服、吉服、常服、行服等。皇帝朝服及所戴的冠，分冬夏二式。冬夏朝服区别主要在衣服的边缘，春夏用缎，秋冬用珍贵皮毛为缘饰之。

其基本款式是披领和上衣下裳相连的袍裙相配而成。上衣衣袖由袖身、熨褶素接袖、马蹄袖三部分组成；下裳与上衣相接处有襞积，其右侧有正方形的衽，腰间有腰帏。

而披须（又名披肩、扇肩）、马蹄袖（又名箭袖）是清代朝服的显著特色。朝服的颜色以黄色为主。冬朝服祭祀、圈丘、祈谷用蓝色，朝日用红色，夏朝服常雩（求雨），祭祀时用蓝色，夕月时用月白色，即浅色蓝。

参考资料：

百度百科-清朝服饰

百度百科-清朝后妃制度

清朝后妃衣服和佩戴首饰的区别

一、首饰

皇太后和皇后的金约(用金做成的饰物)，上缀青金石、绿松石、珍珠、珊珊等为垂褂物。

皇太后和皇后的耳饰左右各三，由金龙衔一等珠；皇贵妃和贵妃的耳饰，宫中贵人耳朵扎有三个孔，配戴三副耳坠。

皇太后、皇后、皇贵妃的朝褂，用石青色片金缘，以立龙、正龙和万福万寿为绣衣图案。领后垂明黄绦，饰以珠宝;也有以正龙、行龙或立龙和八宝平水为图案绣文。

二、后宫女人的服饰可分为朝服和吉服:

朝服: 皇后的朝服则是朝裙、朝袍、朝褂，三件方为一整体。

吉服:由外褂与袍组成。

皇后朝服:

由朝冠、朝袍、朝褂、朝裙及朝珠等组成。朝冠，冬用熏貂，夏用青绒，上缀有红色帽纬。顶部分三层，叠三层金凤，金凤之间各贯东珠一只。

帽纬上有金凤和宝珠。冠后饰金翟一只，翟尾垂五行珍珠，共三百二十颗，每行另饰青金石、东珠等宝石，末端还缀有珊瑚。朝袍以明黄色缎子制成，分冬夏两类，冬季另加貂缘。朝袍的基本款式是由披领、护肩与袍身组成。披领也绣龙纹。

朝褂是穿在朝袍之外的服饰，其样式为对襟、无领、无袖，形似背心。上面也绣有龙云及八宝平水等纹样。

吉服

1、皇太后、皇后、皇贵妃和贵妃的吉服冠采用熏貂并缀朱纬(一种图案);龙褂色为石青有绣文;龙袍色用明黄，皇子福晋、亲王福晋的吉服冠用熏貂，顶用红宝石。

2、皇子福晋的吉服褂色用石青有绣文;皇子福晋蟒袍用香色，通绣九蟒五爪;文武官一品至九品的夫人所着补服随夫品级，补子的形制为方，清末品官的命妇有用圆形补底。

扩展资料：

清代女装

清代女装，汉、满族发展情况不一。汉族妇女在康熙、雍正时期还保留明代款式，时兴小袖衣和长裙；乾隆以后，衣服渐肥渐短，袖口日宽，再加云肩，花样翻新无可底止；到晚清时都市妇女已去裙着裤，衣上镶花边、滚牙子，一衣之贵大都花在这上面。满族妇女着“旗装”，梳旗髻（俗称两把头），穿“花盆底”旗鞋。

参考资料：百度百科-清朝后妃制度、百度百科-清朝服饰

清朝时期皇后妃嫔服饰有什么特点？

据《大清会典》、《清史稿•舆服志》记载，皇后冠服定为“凡庆贺大典，冠用东珠镶顶，服用黄色、秋色，五爪龙缎，妆缎，凤凰、翟鸟等缎，随时酌量服御。”贵妃服饰为“冠顶东珠十二颗，妃冠东珠十一颗，礼服用凤凰翟鸟等缎，五爪龙缎，八团龙缎，俱随时酌量服用，黄色、秋色不许服用（秋色为金黄色）。”嫔妃服饰为“冠用东珠十颗，礼服用翟鸟缎，五爪龙缎，四团龙缎等，黄色、秋色不许服用。”这些服饰都是以满制的旗服与妆饰为典型服制。

皇后穿的衣服是什么

每个朝代的服饰都不一样。简单介绍一下比较有代表性的明清皇后的服饰：

1、明朝皇后常服为戴龙凤珠翠冠、穿红色大袖衣，衣上加霞帔，红罗长裙，红褙子，首服特髻上加龙凤饰，衣绣有织金龙凤纹。

襦裙为明代自宫廷至民间所通服的最具代表性的女装款式，上身为短襦（袄子、夹衣），下身以马面裙为主，饰有裙襕，初期上衣多为交领，并有白色护领，后期多用立领等，袖为弧形琵琶袖，袖口收窄，或有白袖缘。衣在裙外，短则及腰，长乃至膝。

2、清代皇后服饰皇后的朝服由朝冠、朝袍、朝褂、朝裙及朝珠等组成。朝冠，冬用薰貂，夏用青绒，上缀有红色帽纬。顶部分三层，叠三层金凤，金凤之间各贯东珠一只。帽纬上有金凤和宝珠。冠后饰金翟一只，翟尾垂五行珍珠，共三百二十颗，每行另饰青金石、东珠等宝石，末端还缀有珊瑚。朝袍以明黄色缎子制成，分冬夏两类，冬季另加貂缘。

朝袍的基本款式是由披领、护肩与袍身组成。披领也绣龙纹。朝褂是穿在朝袍之外的服饰，其样式为对襟、无领、无袖，形似背心。上面也绣有龙云及八宝平水等纹样。清朝皇后除冠服外，平时的衣着和其他妃嫔无二，都是一水的旗服，只不过皇后可以使用明黄色。

服饰制度是历代礼仪制度的重要内容之一。服装的款式、质地、纹样、色彩等代表着服用者的身份和地位。

清朝定鼎中原之后，其帝后冠服有一个发展和完善的过程，直到乾隆朝制订《皇朝礼器图式》，基本形成定式，并一直沿用到清末。由于建立和推行服饰制度之需，清初建国不久，清王朝就汲汲于恢复江南织造的生产，挤出钱粮买丝招匠，按式织造，将冠服织造视为要务，亲自过问并建立了江宁（南京）、江苏、杭州三织造。

清朝的服制比汉族任何一朝的服制都更为繁缛和累赘，他除了保留本民族的缨帽箭衣基本形式外，还从有着几千年传统的汉族服饰文化宝库中汲取大量的素养，形成了清代冠服的独特制度。

扩展资料：

在清代各等级服饰中，最具代表性的自然是至高无上的皇帝和皇后的服饰。皇后冠服，礼制上与皇帝差别甚微，只是在形式上有男女的区别，见于《会典》的有礼服和吉服。清代皇后冠服从款式、质地、纹样、色泽到各种装饰，都有严格而详细的规定。

皇后礼服（即朝服）包括朝冠、朝褂、朝袍、朝裙、金约、领约、耳饰、朝珠、采帨等，在祭祀

和重大庆典时穿用。穿着时朝裙在里，再穿朝袍，外加朝褂。

皇后吉服有吉服冠、龙褂、龙袍、吉服朝珠等，常朝和一般节日时穿用。

皇后常服在服制中不见记载，但从实物和文献记载来看是存在的。它的形式应和皇帝常服相类似。即常服袍的色及花纹随所御，常服褂色用石青，应是日常穿用的。到清晚期又出现了氅衣、衬衣等汉化的博衣大袖形式。

传世的清代帝后服饰绝大部分都收藏于北京故宫博物院，有数万件之多，它们是研究清代服饰制度、织绣工艺以及社会经济生活的宝贵资料。

参考资料：百度百科-清代皇后冠服

清朝皇上,皇太后,皇后,太上皇,妃子等穿戴衣服的规矩及都叫什么

　　皇上,自称:朕,寡人太后称皇儿,皇后称皇上,妃子称万岁

　　皇后,自称:哀家太后称皇儿,皇上称爱后,妃子称皇后娘娘　　妃子,自称:本宫太后称某妃,皇上称爱妃,皇后称妹妹　　皇子,自称:儿臣太后称孙儿,皇上称皇子,皇后称皇子　　公主,自称:本宫太后称某公主,皇上和皇后称爱女或皇妹　　历时数千年的宽袍大袖拖裙盛冠，潇洒富丽，纤细柔弱，与衣身修长，衣袖短窄的满装形式，形成鲜明的对比。旗装以它用料节省，制作简便和服用方便，取代了古代的衣裙，这是后人易于接受的主要原因。满族的旗装，外轮廓呈长方形，马鞍形领掩颊护面，衣服上下不取腰身，衫不露外，偏襟右衽以盘纽为饰，假袖二至三幅，马蹄袖盖手，镶滚工艺装饰，衣外加衣，增加坎肩或马褂……其造型完整严谨，呈封闭式盒状体，因此形象肃穆庄重，清高不凡，而独树一帜，突破了几千年来飘逸的塔形衣冠，给世人留下了深刻的形象记忆。时至今日，它已对国内、外产生了"一代优美服饰"的影响。特别是随时代发展，经过加工曲线突出修长秀丽的桃花扇　　旗袍，已经形成了满族的服饰代表，恰当展示了满族女性的温柔内涵，其隐藏重点展示诱惑的作风，具有永恒存在的价值，同时也成为了某些自然主义小说里女性服饰的最爱。　　清代皇帝龙袍　　清代皇帝服饰有朝服、吉服、常服、行服等。皇帝的龙袍属于吉服范畴，比朝服、衮服等礼服略次一等，平时较多穿着。穿龙袍时，必须戴吉服冠，束吉服带及挂朝珠。龙袍以明黄色为主也可用金黄杏黄等色。古时称帝王之位，为九五之尊。九、五两数，通常象征着高贵，在皇室建筑、生活器具等方面都有所反映。清朝皇帝的龙袍，据文献记载，也绣有九条龙。从实物来看，前后只有八条龙，与文字记载不符，缺一条龙。有人认为还有一条龙是皇帝本身。其实这条龙客观存在着，只是被绣在衣襟里面，一般不易看到。这样一来，每件龙袍实际即为九龙，而从正面或背面单独看时，所看见的都是五龙，与九五之数正好相吻合。另外，龙袍的下摆，斜向排列着许多弯曲的线条，名谓水脚。水脚之上，还有许多波浪翻滚的水浪，水浪之上，又立有山石宝物，俗称“海水江涯”，它除了表示绵延不断的吉祥含意之外，还有“一统山河”和“万世升平”的寓意。　　清代皇后凤袍　　皇后常服样式，与满族贵妇服饰基本相似，圆领、大襟，衣领、衣袖及衣襟边缘，都饰有宽花边，只是图案有所不同。本图展示的服装纹样为凤穿牡丹。整件服装在鲜艳的蓝色缎地上，绣八只清代皇后凤袍　　彩凤，彩凤中间，穿插数朵牡丹。牡丹的颜色处理得净穆而素雅，色彩变化惟妙，具有传统的山水画特点。与此相反，凤的颜色比较浓重，红绿对比度极为强烈，具有典型民族风格和时代特色。　　清代宫廷服饰氅衣　　氅衣为清代的妇女服饰，氅衣与衬衣款式大同小异。衬衣为圆领、右衽、捻襟、直身、平袖、无开气的长衣。氅衣则左右开衩开至腋下，开衩的顶端必饰有云头，且氅衣的纹样也更加华丽，边饰的镶滚更为讲究。纹样品种繁多，并有各自的含义。大约在咸丰、同治期间，京城贵族妇女衣饰镶滚花边的道数越来越多，有“十八镶”之称。这种装饰风尚，一直到民国期间仍继续流行。　　分吉服和丧服两类。宫廷中的吉服有如下规定：皇太后、皇后、皇贵妃和贵妃的吉服冠采用熏貂并缀朱纬（一种图案）；龙褂色为石青有绣文；龙袍色用明黄，皇子福晋、亲王福晋的吉服冠用熏貂，顶用红宝石。皇子福晋的吉服褂色用石青有绣文；皇子福晋蟒袍用香色，通绣九蟒五爪；文武官一品至九品的夫人所着补服随夫品级，补子的形制为方，清末品官的命妇有用圆形补底。一品文官绣鹤；二品绣锦鸡；三品绣孔雀；四品绣雁；五品绣白鹇；六品绣鹭鸶；七品绣鸡？；八品绣鹌鹑；九品及未入流的绣练鹊。武官一品绣麒麟；二品绣狮子；三品绣豹；四品绣虎；五品绣熊；六、七品绣彪；八品绣犀牛；九品绣海马。无品级的夫人用天青色大褂。不用补子，红裙，衣袖口边镶绣可随意。而妾只能用粉红色和淡蓝色。清代命妇的凤冠（又名“珠冠”，因冠上以珠为主要装饰），霞帔、蟒袄没有规定。总之，清朝命妇的各种品级均以绣蟒为装饰。这一点与明代有些不同，明代命妇大衫不绣蟒，而只绣雉（瞿）、孔雀、鸳鸯和练鹊。

清代后宫嫔妃服饰全套，包括护甲、旗头，按答应、常在、贵人、嫔、妃、贵妃、皇贵妃、皇后的顺序排列，

1、清朝的后妃分为：皇后、皇贵妃、贵妃、妃嫔、贵人、常在.、答应。根据她们不同的身份，“旗头”的装饰也不同。钿子分凤钿、满钿、半钿三种。其制以黑绒及缎条制成内胎，以银丝或铜丝之外，缀点翠，或穿珠之饰。” 与珍珠相提并论的还有金、玉等为上乘材料，另外镀金、银或铜制，也有宝石翡翠、珊瑚象牙等等，做成各种簪环首饰，装饰在发髻之上。

2、清代后妃服饰皇后的朝服由朝冠、朝袍、朝褂、朝裙及朝珠等组成。朝冠，冬用薰貂，夏用青绒，上缀有红色帽纬。顶部分三层，叠三层金凤，金凤之间各贯东珠一只。帽纬上有金凤和宝珠。冠后饰金翟一只，翟尾垂五行珍珠，共三百二十颗，每行另饰青金石、东珠等宝石，末端还缀有珊瑚。

3、朝袍以明黄色缎子制成，分冬夏两类，冬季另加貂缘。朝袍的基本款式是由披领、护肩与袍身组成。披领也绣龙纹。朝褂是穿在朝袍之外的服饰，其样式为对襟、无领、无袖，形似背心。上面也绣有龙云及八宝平水等纹样。

4、朝珠：清代皇后穿朝服时，要身挂三盘朝珠，中挂东珠朝珠，两侧为珊瑚朝珠;穿吉服时则挂一盘，珠宝杂饰随意。而皇贵妃、贵妃、妃等人身穿朝服时，中间佩戴一盘蜜蜡或琥珀朝珠，左右斜挎肩挂两盘红珊瑚朝珠;嫔以下乃至贝勒夫人、辅国公夫人、乡君等人，身穿朝服中间佩戴一盘珊瑚朝珠，另两盘为蜜蜡或琥珀朝珠。

5、氅衣：是清代内廷后妃穿在衬衣外面的日常服饰之一，也是后妃服饰中花纹最为华丽，做工最为繁缛，穿用最为频繁的服饰之一。清代氅衣的形制为：直身，身长至掩足，只露出旗鞋的高底。圆领，捻襟右衽。左右开裾至腋下。双挽舒袖，袖端日常穿用时呈折叠状，袖长及肘，也可以拆下钉线穿用。袖口内加饰绣工精美的可替换袖头，既方便拆换，又像是穿着多层讲究的内衣。氅衣在两侧腋下的开裾顶端都有用绦带、绣边盘饰的如意云头，形成左右对称的形式。

参考资料：清朝后妃制度-百度百科

皇后(222)清朝(423)

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清朝皇上,皇太后,皇后,太上皇,妃子等 穿戴衣服的规矩及都叫什么

清代后宫嫔妃服饰全套，包括护甲、旗头，按答应、常在、贵人、嫔、妃、贵妃、皇贵妃、皇后的顺序排列，

关于清朝官员帽子顶上的珠子颜色分为几品有重赏

清朝皇上,皇太后,皇后,太上皇,妃子等穿戴衣服的规矩及都叫什么