武则天一生所跨越和影响的唐朝时尚流行史

Posted 2023-01-02 发型

篇首语：万事须己运，他得非我贤。本文由小常识网(cha138.com)小编为大家整理，主要介绍了武则天一生所跨越和影响的唐朝时尚流行史相关的知识，希望对你有一定的参考价值。

武则天一生所跨越和影响的唐朝时尚流行史

最近的热播剧《武媚娘传奇》重新引起了大家对于唐代时尚的关注，剧中华丽的服饰、高耸复杂的发饰，以及性感的坦胸装，都成为热议甚至争论的话题，到底这些元素是否反映了唐代的实际情况?其实并不能用一个简单的答案来回答。

我们对于中国古代服饰的印象，往往停留在一成不变的脸谱式概念，简单地认为唐代以肥为美、宋代清雅纤细，但其实古时流行变化的速度并不输今日，甚至三五年便会有所改变。

自入宫到退位，武则天一生历经初唐至盛唐近七十年，这一段时间的宫廷服饰，随着整体国力、经济、风气，甚至气候各种因素的变化，不管是从审美、妆发、服装到面料、纹样，都发生了巨大的改变。

武后的一生其实本是一个挺好展现流行变迁的题材，另外，作为一位最终登上帝国政治顶端的女性，武后不仅对当时各种有政治意味的服装制度进行改革、创新，她自身对于改变当世时尚也有强大的能量，撇开影视剧不谈，不妨来看看武后一生所跨越和影响的唐朝流行史。

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　1、纤细保守的旧朝遗韵

武则天生于武德七年(624年)，贞观十一年(637年)十四岁时入宫，在当了十二年才人之后，随没有子女的嫔妃们一起入感业寺为尼。

贞观距唐代开国不远，女装风格尚与北朝后期、隋类似，崇尚纤细的身形，并相对保守，此时武才人眼中的宫中嫔妃，大约多梳着高髻，身穿大袖襦衫，束着裙腰极高的长裙;而作为身份较一般的女性，则可能更多穿着窄袖衫子和间裙，发型则以鬟髻为主。

由上图我们可以看出“红衫窄裹小撷臂”，上衣多为交领或圆领襦衫，日常一般穿着窄袖短衫子，不管窄袖广袖，领口相交的位置都很高，此时裙腰位置也极高，甚至束至胸上腋下，几近领口，有时会在腰间加束一条腰裙，并大量使用北朝以来即已流行的肩带裙，裙摆宽阔拖地，所以宫女、婢女在室外行走或劳作时，还会在腰胯部束带，将裙摆收拢高便于行事，露出裙内所穿的条纹袴。

裙色则以红绿、红蓝、红白、红黄的宽长条间色为多，可称为“间裙”或“间彩裙”。

当时的普通发型仍有浓郁隋风，鬓发收拢服帖，头顶则以低矮的层叠盘绕型发髻为主，或盘绕成单髻，或带鬟双髻，但有一种挽发收拢至脑后，自下翻转而上成的高髻也开始出现，或即文献所称的“唐武德中，宫中梳半翻髻”，这种高髻自出现以来很快自上而下流行至民间，皇甫德就曾经向唐太宗上书批评过宫中所起的这种不良带头作用，“俗尚高髻，是宫中所化也”，太宗听后耍性子怒曰：“此人欲使宫人无发，乃称其意!”这种发型还一直延续到盛唐以后，成为唐代女性发型中地位较高的一种。

唐初服饰上的保守，除了领口、裙腰较高以外，还体现在妇女出行的遮蔽上，当时的宫人、王公之家的贵妇不仅平时遵守礼教，衣装严裹，出行乘马时，也须头戴一种障面蔽尘之巾“幂离”，全身上下档得严严实实的，“全身障蔽，不欲途路窥之”。

　2、步入开放的高宗朝

唐高宗永徽二年(651年)，武则天再度入宫，之后被封为二品昭仪，一步步确立自己在宫中的地位，登上皇后之位。

这时唐代女装的风格也悄然开始发生了变化，崇尚的身形从纤细瘦弱转为更加挺拔，风气也渐开放。

这一段时间京畿周边王公贵族墓葬的考古材料极其丰富，尤其是陪葬昭陵的韦贵妃、燕妃墓，以及新城长公主、房陵大长公主等墓葬的陆续发现，为了解当时宫中流行提供了大量直接的材料，上衣领口转为以圆领式为主，领襟镶细边，对襟处或上翘成小尖，有时以若干扣袢系合。除了最常见的对襟外，还有不少圆领交襟的实例。

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长袖衫子之外多再套一件短袖衫，袖口和衣缘有时装饰一条较宽的花锦边，以初唐流行的联珠纹或宝花为主。

短袖衫下摆常常不束在裙内，甚至只系合第一枚扣袢，而下摆打开。

帔子大多从后往前搭垂，也开始出现一端掖于裙腰，从左肩往后绕至右肩，垂至胸前的披法。

间色裙条纹则变为更加细密，相比于初唐位置极高的裙腰，此时开始略往下移至胸，露乳的程度增大，但依然紧束，下摆宽阔，对于唐代前期这种紧束胸腰的细腰审美倾向，初唐诗文中也常可见描绘。

如当时僧人法宣《和赵王观妓》中的“城中画广黛，宫里束纤腰”，刘希夷《公子行》“愿作轻罗着细腰”所赞誉的一样。

发髻的种类和形态变得更为丰富，主流发型按照束法有两大类，均包括单、双两式：除了发展得更加饱满高大的半翻髻外，各种各样的鬟髻也大为流行，小者如指，大者如拳，长者似角;还有的余发不回绕成环，随意垂下。

宫廷贵妇还有更加夸张的鬟髻，环径加倍扩大，成为醒目的左右两大鬟，也是舞女的常用表演发型。

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妆面以淡妆为主，略有胭脂腮红，同时，在唇两侧点假靥，眉心画花钿，面颊两侧画月牙形斜红的华丽版妆面也已经形成，在贵妇和舞乐伎中可见使用。

首饰使用不多，大多仅在髻鬟的基部用钗固定，或在半翻髻侧插簪一二，珍珠宝石项链、臂钏也见诸使用，此时妇女出行逐渐抛弃障蔽全身的幂离，而只在帽沿缀一圈薄纱遮挡的帷帽，薄纱还逐渐缩短，“施裙到颈，渐为浅露”。

高宗在显庆、龙朔、咸亨年间几次下敕禁断，认为“衢路之间，岂可全无障蔽”，”过于轻率，深失礼容，自今已后，勿使如此”。

咸亨二年下葬的燕妃墓壁画中，便有手持帷帽的宫人，裙纱甚长，可见宫中当时一定程度上还是遵守了敕令的规范。

但“旋又仍旧”，我们现在可以见到的初唐帷帽形象几乎都只“施裙到颈”，开放的风气似乎要开始一发不可收拾，而幂离逐渐消失、帷帽裙纱缩短这件事，甚至被《新唐书》定性为“妇人预事之象”，记录在了《五行志·服妖》中。