面料的历史

Posted 2022-12-25 蜡染

篇首语：仰天大笑出门去，我辈岂是蓬蒿人。本文由小常识网(cha138.com)小编为大家整理，主要介绍了面料的历史相关的知识，希望对你有一定的参考价值。

面料的历史

1.中国服装面料的演变历史

曾几何时，中国人因为服装式样的单一和色彩的沉闷被西方人形容为“蓝蚂蚁”。

改革开放唤醒国人审美意识，随着生活水平的不断提高，百姓着装开始追逐潮流与时尚，喇叭裤、蝙蝠衫、健美裤、牛仔裤、连衣裙、吊带裙等等，你方兴罢我登台—— 服装历来是潮流的眼珠，是时尚的风向标。不同的时代有着不同的着装风格，反映了不同的审美习惯。

俗话说“盛世有华服”。改革开放三十年的辉煌成就，在老百姓的着装习惯和潮流更替中表现得最为明显。

70年代：式样单一色彩沉闷上个世纪的80年代以前，国人的着装无论从色彩到样式都是单调和沉闷的，从当年的新闻记录片中有着清晰记录。因此也被外国人戏称为“蓝蚂蚁”。

当时服装主要色调是蓝、灰、黑等暗色调。文革刚结束时，草绿色军装也盛极一时。

年轻人、学生等为拥有一套军装行头而自豪。从东北来珠海养老的杨阿姨说，记忆中壮观的场面是下班时分，从国营大厂矿的大门涌出的人流，都着蓝色、灰色工作服，远看呈灰暗一片；片刻工夫，黑压压的人群跨上自行车，迅速消失在归家的路途中。

那时能在工厂当工人也是值得骄傲的。艰苦朴素是良好作风，值得提倡；讲究吃穿是资产阶级思想，会受到批判的。

因此，这样着装是常态。 “的确凉”的确不是很凉内地来珠的退休老教师李女士清楚记得，文革后期，物质供应有所好转，但还不是很跟得上趟，紧俏物质仍然凭票供应。

70年代中后期，市面出现种新面料，叫“的确凉”。李老师说，当年的“的确凉”不用布票，但是价格贵，一市尺一元钱，做件衣裳少说也得六、七元。

这与当时一个普工月工资35元的标准比较，很昂贵了。“的确凉”是化纤物，颜色鲜艳，做衣服挺括，穿起来精神，不打皱，还耐洗，很受欢迎。

实际上，用它做成的衣裳不透气，穿起来很闷热。李老师说，那时工资很低，不是每个人都舍得买“的确凉”布料做衣裳的。

学校的女教师大多爱漂亮，拥有一件花色鲜艳点的“的确凉”短袖，是“洋气”的象征。她们宁愿少吃点，也要从牙缝里省出钱来买件“的确凉”衬衫。

“的确凉”开始只在爱漂亮的女性中流行，后来才流行到男性中。那时，标准着装是，将雪白的“的确凉”衬衣的下摆扎进裤腰里，显得更加干练挺拔。

“的确凉”与“泡泡纱”等布料，在七、八十年代成为潮流与时尚的“料子”。 “假领子”彰显百姓智慧苏州老裁缝孙师傅说，假领子在物质贫瘠的年代作用不小，男女老幼都适用，80年代前在北方很流行。

自己的店里也曾经接过不少做假领子的活。北方的冬天寒冷，每天换洗衬衣麻烦，假领子派了大用场了。

孙师傅解释，假领子其实是一件衬衣的一部分。包括前襟、后片、扣子、扣眼，是衬衣的上半截。

冬天穿在外衣里面，以假乱真，露出的衣领部分完全与衬衣相同。因为用料少，可以多做几套，多选择几种花色，爱美的姑娘常常轮换着穿，翻出挺括的衣领在毛衣领口外。

那个年代，衬衣稀罕，价格贵，且需要布票，不是大多数人买得起的。穷则思变，假领子应运而生，风行一时。

这样一来穿着体面，还可以保护毛衣等厚衣服领子的干净，换洗方便。孙师傅说，小小一件衬衣在当时能改良得如此完美、周到，彰显裁缝师傅和老百姓的智慧。

80年代：潮流迭起色彩缤纷 70年代末到80年代初，随着改革开放的深入，经济迅猛发展，对外日益开放，港台时尚、西方文化迅速传入，最新的服装潮流在年轻一代中流行。流行转换很快，这样的变化贯穿整个80年代。

80年代开始，港澳乡亲回乡频繁，直接影响是带来喇叭裤的流行。当时的喇叭裤几乎成为所向披靡的时尚，是年轻、时尚和反叛的象征。

年轻人穿一条喇叭招摇过市，回头率很高。因此，也有正统的老师与同样正统的班干部守在校门口，“阻挡”这种奇装异服的进入；更有甚者，实行压迫管理，逮着这样打扮的学生，就用剪刀剪去“大喇叭”。

从西方电影流入的喇叭裤，当年因为引领时装新潮，受崇尚自我表现的青年人追捧和喜爱，成为阻挡不了的流行趋势，逐渐被接受。此后的若干年里，蝙蝠衫、健美裤、连衣裙等逐渐登上流行舞台。

流行热点不断变换。黑色弹力健美裤流行了相当长的一段时间。

伴随健美裤的年代，蝙蝠衫盛行。贴身的健美裤搭配宽松的蝙蝠衫，或配上一副墨镜招摇过市，是当时都市时尚女郎的标准行头。

牛仔裤在今天已经很大众化，很随意，当年也被认为不够正规和正统。牛仔裤早在80年代登场。

这种着装方式曾经因为过于前卫和颓废风格，被主流社会拒绝。90年代后时尚讲究个性随着经济发展和人民生活的大幅提高，到了90年代，中国服装与世界潮流日趋同步，奢侈、华丽甚至昂贵成为人们的美好追求，尤其是都市女性对品牌崇尚成为品位生活的表现。

进入21世纪，人们对服装的选择更体现个性，追求独特和魅力。

2.中国服装面料的演变历史

1.从“手经指挂”到踞织机。

先秦的纺织已从“手经指挂”中解放出来。（《黄帝内经》和《淮南子》记载“手经指挂”是指把一根根纱线依次接在同一根上木棍上，另一端也依次接在另一根木棍上面。

并把被两根木棍绷紧的纱线绷劲，绷紧的纵向纱就成了经纱，一次横线织入的纱就成了纬纱。当整个组成的经面被纬纱较之以后的织物也就编成善待甲骨文中的丝的形象文字，上下两横代表了两根卷纱木棍，中间一横是用来把经纱单、双数分开来的大小木棍，即绞纱棒。

周代，这个形象文字还演变成了“”就是“经”字的有半边，可见商周时期的织布不仅用绞纱棒分离了经纱单双数，还采用了线棕装置来提升经纱。织平纹织物是要有两列线棕。

纺织是通过线棕套环装置分别把单、双数的经沙联系起来，把起或拉线棕，即形成织口，便于引入体纱。由于这种织机的操作者是坐在地上或竹榻上进行制造的，故人们称他为：“踞织机”。

原始织机已经有了上下开启织口、左右穿引纬纱、前后打紧纬密的三个方向的运动。它就是现代织布机的始祖——“踞织机”。

2.斜织机的出现春秋战国时期的织机有了较大改进和发展。江苏泗洪曹庄出土的汉画像石上刻着“慈母投杼图”，图上有斜织机的型制。

《诗经：尔雅、大车》云“小车大车杼、轴其空”朱熹《诗经传》解释说“杼，杼纬者也，轴边经者也”杼即梭子，轴是主经线的轴。这种斜织机已经有了一个机架，经面和水平的机座成五六十度的倾角。

应用杠杆原理，用两块踏脚板分别带动两片线索，织工们用脚踏一长一短的两块踏板（杆），分别带动综线。当脚踏动提综踏板的时候，被踏板牵动的绳索牵拉“马头”（提综摆杆，前大后小，形似马头），前俯后仰，就使得综线上下交替，把经纱分成上下两层，形成一个三角形的织口。

实行手脚并用，用双脚代替了手提综的繁重动作，这样就能使左右手更迅速有效地用在引纬和打纬的工作上。从而提高织布的速度。

这种织机后人俗称“斜织机”这样改进以后，织工坐与机上既可以坐着织造，又可以一目了然地看到开口后经面上的经线张力是否均匀，经线有无断头。更重要的是斜织机已经采用脚踏提综的开口装置。

能用经纱到辊和织口。卷布导轴可以绷紧经纱，使经纱张力较为均匀，有利于得道平整的丰满的布面，职工无需用双脚抵住轴棍，既减轻了劳动强度，斜织机的生产率比原织机一般可以提高十倍以上，后来，织机又不断地得到改进。

宋末元初，山西万泉（今山西万荣）人木匠出身的薛景石，在《梓人遗制》这部著作中，给我们留下了立机子、华机子、罗机子和布卧机子等织机的具体型制，并且标明了装配尺寸，阐明了结构间的相互关系和作用原理。薛景石从长期的织机修造中积累了丰富经验，总结了各家之长，经过辛勤劳动，终于完成了这部织机制造图文并茂的著作。

他对织机中的“每一器必离析其体而缕数之”，就像今天工厂里设计机器一样，既绘有零件图，又有总体装配图，并且说明了每个零件的尺寸大小和安装部位，正如序言中所说的，“分则各有其名，合则共成一器。”如罗机子是织造各种轻薄透明花罗织物的织机，在《梓人遗制》中绘制得相当清楚。

罗机子身长七尺到八尺，横槾外宽二尺四寸到二尺八寸。织罗纹的绞纱机构相当奇特，由于它的形状似“老鸦翅”而得名。

在织罗的时候，老鸦翅管理绞经，作上下运动和左右移动，用绞经和地经互相绞缠，按花纹图案，有规律地在左右方和地经互相绞转而形成椒眼孔的网纹。由于织布机上开口、投梭、打纬三个主要运动的进一步完善，织布的产量和质量大为提高。

纺车要把麻、丝、毛、棉等纤维原料加工成纺织品，首先必须纺成纱线。我们的祖先在新石器时代就开始用“纺专”进行纺纱，所谓纺专，是由陶质或石质制作的圆块，直径五厘米左右，厚一厘米，叫“专盘”，中间有一个孔，可插一根杆，叫“专杆”。

纺纱时，先把要纺的麻或其他纤维捻一段缠在专杆上，然后垂下，一手提杆，一手转动专盘，向左或向右旋转，并不断添加纤维，就可促使纤维牵伸和加拈。待纺到一定长度，就把已纺的纱缠绕到专杆上。

然后重复再纺，一直到纺专上绕满纱为止。这种纺纱方法是很原始的手工劳动，既吃力又缓慢，拈度也不均匀，产量和质量当然都很低。

古代通用的纺车按结构可分为手摇纺车和脚踏纺车两种。手摇纺车驱动纺车的力来自于手，操作时，需一手摇动纺车，一手从事纺纱工作。

从出土的汉代文物中来看手摇纺车早在汉代已非常普及。脚踏纺车是在手摇纺车的基础上发展而来的，目前最早的图像数据是江苏省泗洪县出土的东汉画像石。

脚踏纺车驱动纺车的力来自于脚，操作时，纺妇能够用双手进行纺纱操作，从而大大提高了工作效率。纺车自出现以来，一直都是最普及的纺纱机具，即使在近代，一些偏僻的地区仍然把它作为主要的纺纱工具。

经过长期的生产劳动，随着社会生产的发展，一种手摇单锭纺车出现了，很快代替了纺专，成为纺织手工生产的重要工具。汉代纺车，根据画像石上所画的形状看，和明代《天工开物》上的纺车类似。

这种纺车的结构虽然比较简单，但纺车。

3.谁知道织物的历史

蚕丝；丝织品。

缫丝织绸是中国人民的伟大创造。早在4700多年前就有了丝织品。

殷商时代发明了提花装置。商代甲骨文出现桑、蚕、丝、帛等字，还辟出从“桑”、从“糸”等与蚕丝有关的文字100多个。

公元前数世纪中国开始向外输出蚕丝和丝织品，丝绸之路因此得名。中国丝绸种类多，绣工巧，织造技术高超，图案花纹精美，在世界上一直享有盛誉。

古代希腊人和罗马人称中国为丝国。《山海经。

海外北经》：“欧丝之野，在大踵东，一女子跪据树欧（呕）丝。”郭璞注：“言？n桑而吐丝，盖蚕类也。”

唐杜甫《白丝行》：“缫丝须长不须白，越罗蜀锦金粟尺。象庆玉手乱殷红，万草千花动凝碧。

已悲素质随时染，裂下鸣机色相射。美人细意熨帖平，裁缝灭尽针线迹。”

宋庄绰《鸡肋编》卷上：“定州织刻丝，不用不机，以熟色丝经于木桢上，随所欲作花草禽兽状。以小梭织纬时，先留其处，方以杂色线缀于经纬之上合以成文，若不相连，承空视之，如雕镂之象，故名刻丝。

”明朱国祯《涌幢小品。农蚕》：“湖丝惟七里者尤佳，较常价每两必多一分，苏人入手即识。

用织帽缎，紫光可鉴。” 锦用彩色丝线织成图案花纹的织品，常在织造前将纬丝染好颜色，颜色一般在三种以上。

特点是色泽鲜艳，质地厚实。常用以缘边。

中国织锦业一向发达。春秋战国时期有菱花织锦、深棕地红黄菱纹锦、朱条间花对龙对凤纹等。

秦汉以来，名目繁多。唐代锦以组织细密、设色精良为特点。

宋代三大名锦为苏州宋锦，南京云锦和四川蜀锦。清代壮族的壮锦和瑶、傣等族的棉锦也很著名。

《诗。卫风。

硕人》：“硕人其颀，衣锦？衣。 ”晋陆翽《邺中记》：“织锦署在中尚方，锦有大登高、小登高、大明光、小明光、大博山、小博山、大茱萸、小茱萸、大交龙、小交龙、蒲桃文锦、凤皇朱雀锦、韬文锦、桃核文锦、或青绨，或白绨、或黄绨、或绿绨、或紫绨、或蜀绨，工巧百数，不可尽名也。”

《唐大诏令集。大历六年四月禁大花绫锦等敕》：“在外所织造大张锦、软瑞锦、透背及大繝锦、竭凿六破以上锦、独窠文绫、四尺幅及独窠吴绫、独窠司马绫等，并宜禁断。

其长行高丽白锦、杂色锦及常行小文字绫锦等，任依旧例造。其绫锦花纹，所织盘龙、对凤、麒麟、狮子、天马、辟邪、孔雀、仙鹤、芝草、万字、双胜，及诸织造差样文字等，亦宜禁断。

”明范濂《云间据目抄。风俗》：“绫绢花样，初尚宋锦，后尚唐汉锦，晋锦，今皆用千钟粟、倭锦、芙蓉锦、宋锦，后尚唐汉锦，晋锦，皆称厌物矣。”

清张澍《续黔书。洞锦》：“黎平之曹洞司出洞锦，以五色绒为之，亦有花木禽兽各样，精者甲他郡，？？之水不败，渍之油不污，是夜郎苗妇之手，可与尧时海人争妙也。

”参阅元费著《蜀锦谱》、清王先谦《释名疏证补》“锦”条。素指白色生绢。

除作衣料，中国艺术与它也有不解之缘，历史上许多书画作品、清代顾、湘、苏、粤四大名绣都是以白色生绢为依托创造出来的。《诗。

唐风。扬之水》：“素衣朱绣，从子于鹄。”

《太平御览》卷八一四引《范子计然》：“白素出三辅，匹八百。 ”又卷八一九引同书：“白纨素出齐鲁。”

《三国志。魏志。

夏侯尚传》：“今科制自公，列侯以下，位从大将军以上，皆得服绫锦、纨素、金银饰镂之物，自是以下，杂彩通于贱人。”清叶梦珠《阅世编。

食货六》：“露香园顾氏绣，海内驰名，不特翎毛、花卉、巧若天成，而山水、人物，无不逼肖活现，向来价亦最贵，尺幅之素，精者值银几两，全幅高丈者，不啻数金。 ” 缬染花的丝织品；织物上的印染花纹。

中国印花技术发明于战国。至西汉即有金银加彩三色套印染缬。

魏晋南北盛行蜡染印花绵布。近年新疆于阗也有绞缬织物出土。

唐代普遍流行蜡缬、夹缬和绞缬三种方法。长安有采缬铺。

缬氆，即蜡染，或起始于西南少数民族，透过镂空的花版，将蜡融化后印于织物之上，经过浸染处理，再将蜡迹洗净，显出轮廓清晰的花纹。夹缬是用两块相同花纹的版模将织物折叠夹紧，然后再行浸染，染出的图案工整对称，能套染多种颜色，是一种直接印花的方法。

绞缬则适合于染印散点状的花纹，染时根据需要先将织物依次撮缬起若干组，再用细线扎紧，浸染时将线拆除，织物上便会出现一组组浑厚而有规则的花纹。北宋时曾下令禁止民间使用染缬，并不许印花棋逢对手片流行。

十七、十八世纪西藏的氆氇仍用夹缬法刷印花经纬度和缬法撮晕浸染花纹，保留了唐代的印染风格。晋陶潜《搜神记》卷九：“淮南陈氏于田中种豆，忽见二女子，姿色甚美，著紫缬襦青裙，天雨而衣不湿。”

北魏杨衒之《洛阳伽蓝记。法云寺》：“复引诸王按行府库，锦罽珠玑，冰罗雾縠，充积其内。

绣、缬、？、绫、丝、彩、越、葛、线、绢等不可数计，既染，则解其结，凡结处皆为元色，余则入染色，谓之彩缬，今民间亦多为之。” ------------------聚书论坛。

4.中国历史上布料应该在何时出现

布料是装饰材料中常用的材料。包括有化纤地毯、无纺壁布、亚麻布、帆布、尼龙布、彩色胶布、法兰绒等各式布料。布料在装饰陈列中起到了相当的作用，常常是整个销售空间软装潢中不可忽视的主要力量。大量运用布料进行墙面面饰、隔断、以及背景处理，同样可以形成良好的商业空间展示风格。

据考古资料，中国纺织生产习俗，大约在旧石器时代晚期已见萌芽，距今约 2 万年左右的北京山顶洞人已学会利用骨针来缝制苇、皮衣服。这种原始的缝纫术虽不是严格的纺织，但却可以说是原始纺织的发轫。而真正纺织技术和习俗的诞生流行当在新石器文化时期。

应该说在黄帝之前就已经出现了！

5.布,的起源,历史

无纺布，非织造布，布 ―― 古代货币名称，又称刀布。《管子·国蓄》：“先王为其途之远，其至之难，故托用於其重：以珠玉为上币，以黄金为中币，以刀布为下币。” 《荀子·荣辱》：“又蓄牛羊，然而食不敢有酒肉；馀刀布，有囷窌，然而衣不敢有丝帛。” 杨倞注：“刀布，皆钱也。刀取其利，布取其广。” 《史记·平准书论》：“农工商交易之路通，而龟贝、金钱、刀布之币兴焉。” 司马贞索隐：“布者，言货流布，故《周礼》有二夫之布。《食货志》货布首长八分，足支八分。刀者，钱也。《食货志》有契刀、错刀，形如刀，长二寸，直五千。以其形如刀，故曰刀，以其利於人也。” 晋左思《魏都赋》：“质剂平而交易，刀布贸而无筭。” “布”在壮语里是人的意思。“布土”译成汉语就是“土人”，即本地人或土生土长的人。布土是与客人、外来人相对而言的。壮族的自称有：“布土”或“濮土”、“布侬”、“布曼”、“布崬”、“布衣”、“布陇”等等。（参考黄现璠著《壮族通史》。）自古以来，人们用来织布的，通常只有两种原料：一种是植物纤维，就是棉花和苎麻等，它们可以织成各种棉布和织物；另一种是动物纤维，那就是蚕丝和毛等，可以组成美丽的丝绸和呢绒。可是在科学技术发展的情况下，增加了人造纤维等新的品种，特别是近年来增加了一种新的纺织原料，它既不是植物，也不是动物，而是毫无生命力的矿物，也就是最普通的石头。布是嫘祖创造的。用石头制成玻璃纤维，再织成布，叫玻璃布。由于它具有耐高温、耐潮湿、耐腐蚀等许多特性，因此它越来越多地在电气、化工、航空、冶金、橡胶、机械、建筑、轻工业等部门，代替原来所用的棉布和绸缎呢绒。坚硬的石头为什么也能像棉花那样用来织布呢？这真是一个非常有趣的问题。我们知道，用棉花织布是先将棉花的纤维纺成纱，然后经纬交叉，织成了布。我们已经知道了石头制玻璃的过程。石头织布也可以说是石头制玻璃的发展呢！因为石头织布首先是将砂岩和石灰石等轧碎，放到窑炉里，再加进纯碱等原料，用高温把它们熔化成液体，然后把它拉成玻璃纤维，再纺纱织成布。玻璃是很坚硬而又很脆弱的东西，可是它拉成丝后，它却变得很坚韧的了。玻璃丝越细，它的挠度和拉力就越大，在现代科学技术中，不但用玻璃丝织成玻璃布，还用玻璃丝来增强玻璃制品和塑料制品的牢度，就像在混凝土里放入钢筋一样。玻璃纤维，今天已应用到最新的通信技术--光通信上面去了。有一种叫做"玻璃纤维管镜"，是用上千根玻璃纤维制成的管子，每根纤维直径只有千分之一毫米，能反射光线，使它沿着管子通过。把它装在照相机上，可以拐弯照相。

编辑本段古法染布

中国古法染布中的“三缬”，即绞缬（扎染）、蜡缬（蜡染）、夹缬延续至今，用这三种方法染出的手工布至今仍深受人们的喜爱。 ¤云南绞缬据史书记载，东汉时期大理地区就有了绞缬染布法，大理人称其为疙瘩花布或疙瘩花。染色前需把布折叠捆扎，然后浸入色浆进行染色。由于色浆用板蓝根等植物制成，因此对皮肤没有任何伤害。目前，大理白族自治州大理市周城村和巍山彝族回族自治县的大仓、庙街等地仍保留着这一传统技艺。走在大理的大街小巷，到处可以看到色彩艳丽的各种扎染装饰品，以及服装、鞋帽等制品，给风景如画的高原小城增添了几分美丽的色彩。 ¤贵州蜡缬蜡缬始于汉代，盛于唐代。这种染布法需要先用液状蜡将图案绘制在布上，再经染色后除去蜡质而成。蜡缬的防染剂是黄蜡（即蜂蜡），它是蜜蜂腹部蜡腺的分泌物，不溶于水，但加温后可以融化。所用的染料是贵州盛产的蓝草，把蓝草叶放在坑里发酵便成为蓝靛，就可以用来染色了。贵州少数民族地区保留了传统的蜡缬工艺，而且成为少数民族妇女生活中不可缺少的装饰品。黄平、重安江一带和丹寨县的苗族妇女，她们的衣服、伞套、枕巾等都是蜡染制成；安顺、普定一带的苗族妇女则把蜡染花纹装饰在衣袖、衣襟等处，她们背孩子的蜡染背带，还加染上红、黄、绿等色，成为明快艳丽的多色蜡染。 ¤苍南夹缬夹缬布的颜色和图案是用雕版夹印出来的：将布固定在两块镂空版之间，在镂空处注入色浆，解开镂空版后花纹就出现在布上了。与扎染、蜡染相比，夹缬的工艺更加复杂，因此经历唐朝短暂的繁荣后，到了宋代，这种印染工艺就逐渐消失了，直到人们在浙江苍南再次发现这种被称为“活化石”的染布方式。苍南宜山镇八岱村盛产夹缬布。唐代宫廷用丝、绢、锦为主，苍南夹缬虽不能与精美的唐代宫廷夹缬相比，但在印染工艺上仍保留传统夹缬印染的特色。早年，浙南地区将夹缬布作为嫁女娶媳的必备品。目前，苍南的几位夹缬传承人都已年过半百，传统的染布工艺正面临失传的危险。

6.衣料的演变历史

从出土文物方面考察，服饰史的源头，可上溯到原始社会旧石器时代晚期。

在北京周口店山顶洞人（距今1.9万年左右）遗址中，发现有1枚骨针和141件钻孔的石、骨、贝、牙装饰品。证实当时已能利用兽皮一类自然材料缝制简单的衣服。

中华服饰文化史由此发端。距今约1万年，进入了新石器时代，纺织技术发明，服装材料从此有了人工织造的布帛，服装形式发生变化，功能也得到改善。

贯头衣和披单服等披风式服装已成为典型的衣着，饰物也日趋繁复，并对服饰制度的形成产生重大影响。新石器时代除有笼统式服装外，还从一些陶塑遗物发现有冠、靴、头饰、佩饰。

商周服饰（约公元前16世纪~前771年）由商代到西周，是区分等级的上衣下裳形制和冠服制度以及服章制度逐步确立的时期。商代衣服材料主要是皮、革、丝、麻。

由于纺织技术的进展，丝麻织物已占重要地位。商代人已能精细织造极薄的绸子，提花几何纹锦、绮，和绞织机的罗纱。

衣料用色厚重。西周时，等级制度逐步确立，周王朝设“司服”、“内司服”官职，掌管王室服饰。

根据文献记载和出土文物分析，中国冠服制度，初步建立于夏商时期，到周代已完整完善，春秋战国之交被纳入礼治。王室公卿为表示尊贵威严，在不同礼仪场合，顶冠既要冕弁有序，穿衣着裳也须采用不同形式、颜色和图案。

最著名的为《尚书？益稷》所载十二章服：“日、月、星辰、山、龙、华虫作绘，宗彝、藻、火、粉米、黼、黻绣，以五彩彰施于五色作服。”十二章纹遂成为历代帝王上衣下裳的服章制度，一直延用到清帝逊位、袁世凯复辟称帝。

从周代出土的人形文物看，服饰装饰虽繁简不同，但上衣下裳已分明，奠定了中国服装的基本形制。春秋战国服饰（公元前770~前221）春秋战国时期织绣工艺的巨大进步，使服饰材料日益精细，品种名目日见繁多。

春秋战国时期的衣着，上层人物的宽博、下层社会的窄小，已趋迥然。深衣有将身体深藏之意，是士大夫阶层居家的便服，又是庶人百姓的礼服，男女通用，可能形成于春秋战国之交。

深衣把以前各自独立的上衣、下裳合二为一，却又保持一分为二的界线，上下不通缝、不通幅。最智巧的设计，是在两腋下腰缝与袖缝交界处各嵌入一片矩形面料，其作用能使平面剪裁立体化，可以完美地表现人的体形，两袖也获得更大的展转运肘功能。

据记载，深衣有4种不同名称：深衣、长衣、麻衣、中衣。公元前307年赵武灵王颁胡服令，推行胡服骑射。

胡服指当时“胡人”的服饰，与中原地区宽衣博带的服装有较大差异，特征是衣长齐膝，腰束郭洛带，用带钩，穿靴，便于骑射活动。春秋战国时期的衣服款式空前丰富多样，不仅表现于深衣和胡服。

乐人有戴风兜帽的，舞人有长及数尺的袖子，有人还常戴鸱角或鹊尾冠，穿小袖长裙衣和斜露臂褶的下裳。这些都与多采的社会生活相关。

秦汉服饰（公元前221~公元220）这一时期的衣料较春秋战国时期丰富，深衣也得到了新的发展。特别在汉代，随着舆服制度的建立，服饰的官阶等级区别也更加严格。

秦汉服装面料仍重锦绣。绣纹多有山云鸟兽或藤蔓植物花样，织锦有各种复杂的几何菱纹，以及织有文字的通幅花纹。

西汉男女服装，仍沿袭深衣形式。不论单、绵，多是上衣和下裳分裁合缝连为一体，上下依旧不通缝、不通幅；外衣里面都有中衣及内衣，其领袖缘一并显露在外，成为定型化套装。

下着紧口大裤，保持“褒衣大裙”风格。足下为歧头履。

腰间束带。秦代服制，服色尚黑。

魏晋南北朝服饰（220~589）魏晋和南北朝时期，等级服饰有所变革，民族服饰大为交融。冠帽已多用文人沿用的幅巾代替，有折角巾、菱角巾、紫纶巾、白纶巾等。

晋代的首服除幅巾为社会沿用之外，有官职的男子还戴小冠子，而冠上再加纱帽的称漆纱笼冠，本是两汉武士之制，传之又传，不仅用于男官员，并流传民间且男女通用。南北朝时，北方少数民族入主中原，人民错居杂处，政治、经济、文化风习相互渗透，形成大融合局面，服饰也因而改易发展。

北方民族短衣打扮的哑褶渐成主流，不分贵贱、男女都可穿用。女子衣着“上俭下丰”。

东晋末至齐、梁间，衣着为襦裙套装，原始于汉代，晋代时具有了上衣短小、下裙宽大的特色。足穿笏头履、高齿履（一种漆画木屐），流行一时。

另一方面，少数民族服饰受汉朝典章礼仪影响，穿起了汉族服装。鲜卑族北魏朝于太和十八年（494）迁都洛阳后，魏孝文帝推行华化政策，改拓跋姓氏，率“群臣皆服汉魏衣冠”。

原来鲜卑族穿着夹领小袖衣服，这次改革旧俗，史称“孝文改制”，使秦汉以来冠服旧制得以赓续，推动了中华服饰文化的发展。隋唐服饰（581~907）隋唐时期，中国由分裂而统一，由战乱而稳定，经济文化繁荣，服饰的发展无论衣料还是衣式，都呈现出一派空前灿烂的景象。

隋唐时期男子冠服特点主要是上层人物穿长袍，官员戴幞头、百姓着短衫。直到五代，变化不大。

天子、百官的官服用颜色来区分等级，用花纹表示官阶。隋唐女装富有时装性，往往由争奇的宫廷妇女服装发展到民间，被纷纷仿效，又往往受西北民族影响而别具一格。

隋唐时期最时兴的女子衣着是襦。

7.布的历史要求详细些

自古以来，人们用来织布的，通常只有两种原料：一种是植物纤维，就是棉花和苎麻等，它们可以织成各种棉布和织物；另一种是动物纤维，那就是蚕丝和毛等，可以组成美丽的丝绸和呢绒。

可是在科学技术发展的情况下，增加了人造纤维等新的品种，特别是近年来增加了一种新的纺织原料，它既不是植物，也不是动物，而是毫无生命力的矿物，也就是最普通的石头。布是嫘祖创造的。

用石头制成玻璃纤维，再织成布，叫玻璃布。由于它具有耐高温、耐潮湿、耐腐蚀等许多特性，因此它越来越多地在电气、化工、航空、冶金、橡胶、机械、建筑、轻工业等部门，代替原来所用的棉布和绸缎呢绒。

坚硬的石头为什么也能像棉花那样用来织布呢？这真是一个非常有趣的问题。我们知道，用棉花织布是先将棉花的纤维纺成纱，然后经纬交叉，织成了布。

我们已经知道了石头制玻璃的过程。石头织布也可以说是石头制玻璃的发展呢！因为石头织布首先是将砂岩和石灰石等轧碎，放到窑炉里，再加进纯碱等原料，用高温把它们熔化成液体，然后把它拉成玻璃纤维，再纺纱织成布。

玻璃是很坚硬而又很脆弱的东西，可是它拉成丝后，它却变得很坚韧的了。玻璃丝越细，它的挠度和拉力就越大，在现代科学技术中，不但用玻璃丝织成玻璃布，还用玻璃丝来增强玻璃制品和塑料制品的牢度，就像在混凝土里放入钢筋一样。

玻璃纤维，今天已应用到最新的通信技术--光通信上面去了。有一种叫做"玻璃纤维管镜"，是用上千根玻璃纤维制成的管子，每根纤维直径只有千分之一毫米，能反射光线，使它沿着管子通过。

把它装在照相机上，可以拐弯照相。。

8.中国古代布料的介绍

布料在古代称呼（绸，绫，缎，布，绢，棉，缣，绡，绨，纺）~~~~~~绮，纨，绨，丝，罗，纱）绸：丝织物的一个大类。

指采用基本组织或混用变化组织或无其他类丝织物特征的、质地紧密的丝织物。按原料分有绵绸、双宫绸，采用柞蚕丝的鸭江绸、涤纶绸。

习惯上把绸与起缎纹效应的缎联系起来作为丝织物的总称——绸缎；有时也用丝绸用为丝织物的代称。丝绸起源于中国。

绸出现于西汉，当时写作“ ”，专指利用粗丝乱丝纺纱织成的平纹织品。两晋南北朝时期，绸开始有粗、细之分。

丝绸：一种纺织品，用蚕丝或合成纤维长丝织成.汉唐时期，中国丝绸即已通过丝绸之路，远销中亚、欧、非各国。明清以来绸成为丝织品的泛称。

绸按原料分，除采用桑蚕长丝的以外，还有用绢纺落棉的棉绸，使用柞蚕丝的鸭江绸，用双宫丝的双宫绸，用化学纤维长丝的涤纤绸等。绸可分为生（白）织和熟（色）织，又可分为不提花的素绸和提花的花绸。

绸属中厚型丝织物，其中较轻薄的品种可做衬衣和裙；较厚重的可做外套和裤。近代以来，习惯把紧密结实的经向支持面平纹丝织物称作绸，如塔夫绸。

具有上述特点的棉织物也常被称作绸，如府绸。绫：斜纹地上起斜纹花的中国传统丝织物。

是在绮的基础上发展起来的。始产于汉代以前，盛于唐、宋。

绫光滑柔软，质地轻薄，用于书画装裱，制作衬衫、睡衣等。用作装裱图画、书籍以及高级礼品盒等的称裱画绫。

绫类丝绸按原料分为有纯桑蚕丝织品、合纤织品和交织品。绫类织物的地纹是各种经面斜纹组织或以经面斜纹组织为主，混用其它组织制成的花素织物，常见的绫类织物品种有花素绫、广绫、交织绫、尼棉绫等，素绫是用纯桑蚕丝做原料的丝织品，它制裁地轻薄，用于裱表裱图，其它绫类织物色光漂亮，手感柔软，可以做四季服装。

中国传统丝织物的一类。最早的绫表面呈现叠山形斜路，“望之如冰凌之理”而故名。

绫有花素之分。《正字通：系部》：“织素为文者曰绮，光如镜面有花卉状者曰绫。”

绫采用斜纹组织或变化斜纹组织。传统花绫一般是斜纹组织为地，上面起单层的暗光织物。

绫质地轻薄、柔软，主要用于书画装裱，也用于服装。绫在汉代以前就有了，汉代的散花绫用多综多蹑机织造，三国时马钧对绫机加以改革，能织禽兽人物较复杂的纹样，唐代绫得到了很大发展，唐白居易《杭州春望》诗：“红袖织绫夸柿蒂，青旗酤洒趁梨花。”

唐代的官员们都用绫作官服。在繁多的品种中，浙江的缭绫最为有名，宋代在唐的基础上又增加了狗蹄、柿蒂、杂花盘雕和涛水波等名目。

并开始将绫用于装裱书画，元、明、清时期产量渐减。缎子，一种比较厚的正面平滑有光泽的丝织品：绸缎|锦缎。

利用缎纹组织的各种花、素丝织物。缎类织物俗称缎子，品种很多。

缎纹组织中经、纬只有一种以浮长形式布满表面，并遮盖另一种均匀分布的单独组织点。因而织物表面光滑有光泽。

经浮长布满表面的称经缎；纬浮长布满表面的称纬缎。缎类织物是丝绸产品中技术最为复杂，织物外观最为绚丽多彩，工艺水平最高级的大类品种。

我们常见的有花软缎、素软缎、织锦缎、古香缎等。花软缎、织锦缎、古香缎可以做旗袍、被面、棉袄等。

其特点：平滑光亮、质地柔软。古香缎、织锦缎花型繁多、色彩丰富、纹路精细、雍华瑰丽，具有民族风格和故乡色彩，多数唐装以此类织物为面料。

明宋应星《天工开物·乃服》：“凡倭段……经面织过数寸，即刮成黑色。”本作“段”字，《元典章》工部有段匹条，段，即今“缎”。

布是棉、麻、苎、葛等织物的通称.在古代通常指麻布.常用：布衣（平民，老百姓。古时老百姓穿麻布衣服，所以称平为“布衣”）；布槽（布制的马槽）；布褐（粗布衣服；又指平民）；布总（古代丧服，以麻布束发）绢：丝织品的通称 [silk]。

如：绢布（泛指丝麻织物）；绢绸（以柞蚕丝织成的平绢）；绢头（方言。手帕）.绢类织物为平纹组织，质地轻薄，坚韧挺括平整，一般常见的有天香绢、筛绢等。

天香绢可以做妇女服装、童装等，它的缎花容易起毛，不宜多洗缣 jiān 本义：双经双纬的粗厚织物之古称。《释名·释采帛》：“缣，兼也，其丝细致，数兼于绢，染兼五色，细致不漏水也。”

《说文》解释，缣就是双丝的缯。汉以后，多用作赏赠酬谢之物，或作货币。

唐制布帛四丈为匹，亦谓匹为缣。同本义。

古时多用作赏赠酬谢之物，亦用作货币或纸张缣，并丝缯也。――《说文》缊为翁须作缣单衣。

――《汉书·外戚传上》。注：“缣，即今之绢也。”

新人工织缣，故人工织素。――古诗《上山采蘼芜》又如：缣囊（密不漏水的绢袋）；缣素（供作书画用的白色细绢；指书册）；缣彩（泛指珍贵的丝织物）用缣做的衣服披单缣来。

――清·袁枚《祭妹文》缣jiān细密的绢。缣帛书缣帛书是简策装书以后的一种用丝织品书写成的书。

《墨子》中提到“书于竹帛”，就是指在用竹简的同时又有用缣帛写书的了。缣帛的幅面不定，可随意裁之，文章小、文字少可以用小块缣帛，文章大、文字多可以用大块缣帛。

缣帛书出现和使用在竹简、木牍盛行的时期。《墨子》中写到“书于竹帛”，就是指写。

9.布料的发展

据业内人士分析，装饰布料发展趋势之一是人们广泛选用布坯原料。从常见的涤纶、丙纶、锦纶、棉等原料到新型的复合纤维、异型纤维、闪光纤维等的应用，再经过特殊的加工处理，创造出不同的效果，演绎出不同的风格。据介绍，图案和色彩是产品的灵魂所在，两者的无穷变化是装饰布料发展的又一趋势。

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目前，装饰布料正向着外观高档化、风格个性化、功能多元化的方向发展。以前装饰布料仅仅被用作遮光的用途已为防水、防尘、阻燃、吸音等新功能所取代。一布多用已成为人们的首眩.

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此外，人们越来越重视面料的配套性。以前家居美化要求不高的时候，消费者要求装饰布有花即可。但是随着生活水平的提高和家居环境的改善，人们要营造家居装饰风格的软环境，就得讲究装饰面料的配套性，这样更能体现.

长毛绒布料是纺织行业中新兴领域，近年来保持着良性发展的局面。据不完全统计，目前国内生产长毛绒布料的企业在1000户以上，从业人数超过20万人，但大多数企业规模较小，规模以上（年产量100万码）企业不足100户。

珠三角地区毛绒布料发展特点

目前，珠江三角洲地区和长江三角洲地区已经成为中国长毛绒布料生产厂商最密集的地区，这两个地区的生产厂商都主要面向本区域内客户供应产品。在珠三角市场上，深圳盛和阳集团股份有限公司和南海海欣二家企业组成行业第一集团，而盛和阳占据珠三角市场22%的市场份额，规模优势和技术优势突出。

珠三角地区领先企业在原材料的配合、织布、染色直至整理等每个环节都组织专业的技术人员精心研究，公司生产技术水准得到大幅度提高。尤其深圳盛和阳集团股份有限公司瞄准业界技术最领先的日、韩企业，聘请他们的技术人员，针对染色等技术瓶颈进行技术攻关，为取得珠三角地区领先地位奠定了基础。

长毛绒布料行业具有开放度高，产业集中度低的特点，行业内的多数企业规模普遍较小，抗风险能力差，受行业周期波动影响比较大，多数企业的生命周期短暂。

长毛绒布料技术发展趋势

珠江三角洲长毛绒布料主要产品为长毛绒布料等人造皮毛布料，所采用的原材料以晴纶为主，产品主要用于制作毛绒玩具、人造毛服装、家纺产品以及运动器材等，目前玩具毛绒布料占主要的地位。玩具行业经过多年市场充分竞争，市场发展趋于平稳，对上游原材料如长毛绒布料需求相对稳定。

目前，长毛绒布料行业的技术发展趋势是：对织物的阻燃性要求日益提高，新型的阻燃纤维在原料中所占的地位逐步增大。全世界每年因纺织品着火导致的生命和财产损失数目惊人，难以估计。因此，发达国家对包括玩具在内的纺织产品的阻燃性能均有不同程度的强制性质量要求；随着环保意识不断增强，新型染整材料的开发运用也加快了速度，新型染整材料除更加良好的染整效果之外，还必须更加完善地保护织物的长度、强度、弹性、耐磨性、耐化学性等原有性能。由于发达国家对长毛绒下游产品如玩具、服装等具有较高环保和健康要求，因此对生产玩具、服装的长毛绒布料也有相应要求。

长毛绒布料市场潜力巨大

从全国市场来看，目前国内市场毛绒布料需求量大约在1.2~1.5亿码，从产能看，几家大企业占有半壁江山。其中，海欣集团股份有限公司2200万码（含南海海欣650万码），浙江慈溪分散的毛绒企业产能2700~3300万码。广东的产量大约占到3300万码，其中盛和阳公司约为650~750万码，占广东市场的22%左右。现在市场主要集中在玩具业，随着服用性和汽车用产品的开发，毛绒布料市场潜力具巨大。

玩具制造业：中国目前是全球最大的玩具生产国，据有关资料统计，全国有8,000家以上的玩具企业，从业人员达300万，产量已占全球市场的75%。行业主体为三资企业和民营企业，其销售收入大约占全行业产品销售收入的65%左右。

服装业：服装行业发展势头良好，从而带动包括长毛绒布料在内的纺织中间品行业的发展。目前随着动物保护主义的兴起和全球天然动物资源的匮乏，使得其替代品长毛布布料的服装越来越多的进入人们的生活。

汽车用纺织品：国外汽车装饰已经基本上用纺织品替代人造革。据统计，每辆轿车约耗用纺织品23.2米，每辆载重汽车约15.2米，目前国内汽车保有量已超过3300多万辆，而国产汽车内部装饰主要还是采用人造革，在国内汽车工业迅猛发展的推动下，汽车纺织用品市场前景广阔。

10.中国古代布料的介绍

蜡染与扎染、蓝印花布、夹染一起被称为中国古代的四大印染工艺，至今已有2000多年的历史。

古代称为"蜡缬"、"蜡防"。早在两千多年前的秦汉时期，民间就开始用蜂蜡作防染材料，用特制的蜡刀或笔，蘸上加温溶化后的蜡液（由蜂蜡和石蜡制成），在棉布上描绘图案，然后浸入靛蓝缸中染色，将布上的无蜡部分染成蓝色，再入沸水中，经氧化洗炼后脱去蜡质，即显出蓝白花纹。

宋代以后，蜡染工艺在我国的中原地区逐渐衰退，而在西南，传统的蜡染如今还渗透于中南少数民族地区人们的日常生活之中，蜡染是他们的生活必需品，世代相传，被誉？quot；不须出土的文物"。贵州少数民族地区是蜡染的传统产区，安顺、凯里、丹寨、黄平、雷山一带都是著名的蜡染之乡。

在大山深处，苗族妇女们任意描绘着自然界中所能看到的一切，花草果实或禽鸟虫鱼，夸张的姿态，大胆的变形，自由随意的描绘或规整严谨的几何图纹，用铜笔绘制所产生的韵味蜡线，无一不表现出一种神秘、灵动、活泼和浪漫之美，充满着生命的活力的生活的气息，蕴含着古文化的内涵，形成了蜡染的独特风格。据史书记载，贵州蜡染从汉朝就已开始，至今已有2000多年历史，蜡染图案最早源于摹取铜鼓上的花纹，当时使用的方法，是将布蒙在铜鼓面上，用蜡来回磨擦，经过染色，铜鼓上的花纹移到布上，这种方法类似于制拓片。

后来，人们发明了铜蜡刀，蘸上溶化的蜡液，可以轻易地直接在布上随心所欲地进行绘制。这种方法把蜡染从复制变成了创作，摆脱了铜鼓纹样的束缚，有利于形成蜡染自身的独特艺术风格，充分发挥了蜡染工具的性能，体现出蜡染的材质美。

贵州蜡染最常选用的是自家织的土布，这种布厚实，经久耐用，有独特的肌理效果。但在画蜡之前还须用草木灰或牛粪煮二三个小时进行漂白、晒干、上浆磨布和晾晒的过程，才能最充分地表现蜡染工艺的魅力。

制作蜡染的蜡料主要的蜂蜡、白蜡、木蜡。甚至枫香树液等经过高温熬成后都可作为防染的材料，通常多将蜂蜡和白蜡混合使用。

枫香是苗族先祖的象征和化身，是苗族崇拜的神树。枫香树的汁液带红色，苗族认为那是祖先的血，具有神力，于是用来描绘自己的图腾和崇拜物的形象。

后来，人们发现，美丽的枫香树流出的枫液中还含的胶质和糖分而具的防染作用，一般和水牛油加热搅拌绘制，染后图案更加鲜亮。于是就用百年大枫香树液在白布上作画，再经过染色、漂洗、制成祭祀服装和旗幡，又从祭祀用品普及到日用品，这就是民间传统“枫香染”。

古代的染料，主要为天然染料，分为植物性染料，动物性染料和矿物性颜料。从发现的古代纺织品及文献记载看，先秦至汉代，主要是使用矿物颜料，那时多采用矿石研成粉状而成，这类颜色统称为矿物色。

同时从夏代至战国期间不仅研制各种矿物性染料，还开始使用植物染料，在个别地区还有少量染料来源于动物血液。汉以后，矿物颜料已用得不多，植物日益普及，并由原来采用蓼蓝鲜叶浸液染色，改进为将蓼蓝叶子用水完全泡烂再按比例加石灰制成蓝靛后再进行染色。

红色染料用茜草、红花、苏木，蓝色则用蓼草、木蓝，黄色多用黄栌、栀子、槐花、郁金等。这些常用的植物染料发展到唐代，便成了相对固定的印花用染料。

贵州黔东地区的苗族，自古以来普遍使用蓼蓝来做蜡染的主要染色材料。其它植物染料和矿物染料（朱砂）则用于涂染或笔绘。

蓝靛染色稳定，不易褪色，一件蜡染衣服往往可以穿上十几年，甚至更长时间。村民们将收割来的蓝草的茎叶放入池、缸、木桶或土坑内，再在上面压上沉重的大石头，加冷水浸泡6-7天，每隔两天翻动一下，待完全泡烂发酵，水面浮起紫红色的气泡，把靛叶残渣捞净。

再按一定比例将生石灰深化后倒入缸内，（大约5千克靛叶用1千克石灰）用水瓢或竹杆搅动1-2小时。隔夜后蓝靛凝结沉淀，倒去上面的清水即成蓝靛浆（民间俗称"干靛"）。

但要染色，还得把蓝靛浆加水和草木灰水、苞谷酒等其它促染剂调制在一起，染液才算配好。入缸染色是一个很重要的环节。

在浸染过程中，首先将白布投入温水（摄氏20度左右）中浸泡数小时，然后放入染缸中浸染。此外，在染色过程中，还要用黄豆水、红子根水、土酒和牛胶反复上浆1-2次，以增加染料的附着力。

浸的次数越多，颜色越深。如此反复三至五天，确认布料已经染好为止。

蜡布染色完成后需在铁锅中加适量的清水煮沸，再放入少许食盐将织物投入沸水进行高温脱蜡处理，去掉织物表面的剩蜡和浮色。最后，取出蜡布在清水中反复漂洗，使残蜡和浮色与织物彻底分离，然后晒干，再根据需要加工成实用品。