染布的历史

Posted 2022-12-24 工艺

篇首语：鸟欲高飞先振翅，人求上进先读书。本文由小常识网(cha138.com)小编为大家整理，主要介绍了染布的历史相关的知识，希望对你有一定的参考价值。

染布的历史

一、乌镇染布历史

一、历史演变

蓝印花布源于秦汉，兴盛于商业发达的唐宋时期，《古今图书集成》卷中记载：“药斑布——以布抹灰药而典雅朴素染青，候干，去灰药，则青白相间，有人物、花鸟、诗词各色，充衾幔之用。”

在资本主义萌芽的明清之际，药斑布已普遍流行于民间，所以《古今图书集成》物产考曰：“药斑布俗名浇花布，今所在皆有之。”《光绪通州志》记载：“种蓝成畦，五月刈曰头蓝，七月刈曰二蓝，甓一池水，汲水浸入石灰，搅千下，戽去水，即成靛，用以染布，曰小缸青。”

现代所见蓝印花布的样式，多数为明清一代的作品。这些以蓝印花布制成的蚊帐、被面、包袱、头巾、门帘等生活用品，朴素大方、色调清新明快，图案淳朴典丽，曾深受欢迎。因此，染坊业一度成为地方上的显业。

史载宋元之际桐乡蓝印花布极为繁荣，形成了：织机遍地，染坊连街、河上布船如织的壮观景象，其中，石门（古称玉溪）的“丰同裕”、“泰森”等染坊店一时成为行业中的翘楚。所制“瑞鹤鸣祥”、“岁寒三友”“梅开五富”、“榴开百子”等久负盛名。

二、工艺简介

蓝印花布，是传统的镂空版白浆防染印花，又称靛蓝花布，俗称“药斑布”、“浇花布”，距今已有一千三百年历史。最初以蓝草为染料印染而成。蓝印花布用石灰、豆粉合成灰浆烤蓝，采用全棉、全手工纺织、刻版、刮浆等多道印染工艺制成。

三、工艺操作

具体操作：从蓼蓝草中提取蓝作染料（靛蓝），把镂空花版铺在白布上，用刮浆板把防染浆剂刮入花纹空隙漏印在布面上，干后放入染缸，布下缸20分钟后取出氧化、透风30分钟，一般经过6至8次反复染色，使其达到所需颜色。

再将其拿出在空气中氧化，晾干后刮去防染浆粉，即显现出蓝白花纹。因为是全手工印染，干后的浆不免会有裂纹，形成了手工蓝印花布特有的魅力——冰裂纹。

而现在的机印花布或没有采用传统的技艺的蓝印花布则蓝白分明，毫无手工的痕迹，因此对传统技艺的保护迫在眉睫！高雅之美蓝印花布的图案吉祥喜庆、为近世三百年来平民百姓所喜闻乐见。

四、工艺分类

蓝印花布一般可分为蓝地白花和白地蓝花两种形式。蓝地白花布只需用一块花版印花，构成纹样的斑点互不连接，例如：梅、兰、竹、菊。白地蓝花布的制作方法，常用两块花版套印，印第一遍的叫“花版”，印第二遍的叫“盖版”。

盖版的作用是把花版的连接点和需留白地之处遮盖起来，更清楚地衬托出蓝色花纹印花。另一种印制白地蓝花的方法，是以一块单独的印花版衬以网状物，花版的纹样无需每处连接，刻好后用胶和漆将花版粘牢在大面积的网状物衬底上，然后再刮印浆料。

有的蓝印花布还是双面的，这就需要在正面刮浆干透后，利用拷贝桌在反面对准正面纹样再刮浆一次，这样染后就可得到双面的蓝印花布。

蓝印花布是一种曾广泛流行于江南民间的古老手工印花织物。她那朴拙幽雅的文化韵味，在我国民间艺术中堪称独树一帜，千载之下散发着东方文化魅人的芳香。

扩展资料

蓝印花布又称靛蓝花布，俗称药斑布、浇花布等。是汉族传统的工艺印染品，镂空版白浆防染印花，距今已有一千三百年历史。

尽管科技的步伐已经越走越快，但仍有不少人十分钟情于传统的衣裳花样和纹路，让我们艺起来品味“蓝印花布”这穿越时光的时尚经典！

蓝印花布最早的时候是用蓝草的汁液染色，而随着人们的日益喜爱，现在则是用石灰粉、豆灰粉等原料制作成灰浆烤蓝，再利用全手工、纯棉等工艺细致印染。

关于蓝印花布还有一个传说：

相传从前有个小伙子不小心摔了一个跟头，衣服染成了黄色，他苦于无法洗掉，但其他人却觉得煞是好看。

这件事被他的一个好朋友知道后，两个人就一起从事了把布料染成黄颜色的事业。

然而有一天，他们晾晒在树上的布料不慎被风吹落在地，而刚好那片地里种着一对蓼蓝草，这片蓼蓝草便把布料染成了华丽丽的蓝色，等他们找到这块布的时候，这块布上的图案已经变得“蓝一块、青一块”的了，他们也因此追寻到了靛蓝花布的奥秘，成了靛蓝花布的“祖师爷”。

参考资料来源：搜狗百科-乌镇

参考资料来源：搜狗百科-蓝印花布

二、扎染的历史

捆扎的技法有很多种，大致致可分为捆扎，缝绞和夹扎三大类，其中每大类在又有不同的变化，此外还有三种扎法的综合应用及一些自由的扎法。

扎染又称绞缬，是一种古老的采用结扎染色的工艺，也是我国传统的手工染色技术之一。据历史记载，早在东晋，扎结防染的绞缬绸已有大批生产，当时绞缬产品，有较简单的小簇花样，如蝴蝶﹑腊梅﹑海棠等；也有整幅图案花样，如白色小圆点的"鱼子缬"，圆点稍大的"玛瑙缬"，紫地白花斑酷似梅花鹿的"鹿胎缬"等。在南北朝时，扎染产品被广泛用于妇女的衣着，在"搜神后记"中就有"紫缬襦"（即上衣）﹑青裙"的记载，而"紫缬襦"就是指有"鹿胎缬"花纹的上衣。唐代是我国古代文化鼎盛时期，绞缬的纺织品甚为流行﹑更为普遍，在唐诗中我们可看到当时妇女流行的装扮就是穿"青碧缬"，着"平头小花草履"。在宫廷更是广泛流行花纹精美的绞缬绸，"青碧缬衣裙"成为唐代时尚的基本式样。北宋时，绞缬产品在中原和北方地区流行甚广。在元代时期，绞缬又得到了进一步发展，在绞缬中较为有名的要数四川生产的"蜀缬"，其余还有檀缬﹑锦缬等数种。

绞缬是采用手工方法进行染色的工艺，其原理与方法很简单，先将织物用缝﹑扎按一定的方法加以绞结后再浸入染液，保留地色，染色后取出松开束绳即可出现特殊的几何图形与花纹。

最适宜染制简单的点花或条格纹。由于纤维的毛细管作用，使织物上呈现出特殊的﹑无级层次的色晕效果。织物经扎束后，可控制染液的渗透范围和深浅程度不同的作用，从而在织物上产生各种特殊的图案与花纹。扎束的方法一般有两种，一种是单纯用线绳扎束织物；另一种是把受热不变形﹑且与染液不发生反应的物质（如石头﹑沙粒﹑果壳﹑钮扣或硬币等）包扎在织物中。扎束的方法有分扎﹑缚缀﹑串﹑叠﹑盖等十余种，而扎束的方式可采用缝扎﹑捆扎﹑叠扎，这样，可使扎染而成的花纹形色自然﹑生动别致﹑典雅古朴﹑朦胧多变﹑错杂融浑，妙趣天成，产生回归大自然的效果，非笔墨所能随意画就，是工艺染色产品的瑰宝，这也就是扎染产品历史源远，经久不衰，深受人们钟爱的原因。

扎染，古称绞缬，是中国一种传统的手工印染工艺。扎染起源于何时，目前尚无定论。不过据推测，这种印染工艺当在夹缬之前。因为早期扎染的防染工艺较为简便，仅用针、线作工具即可。又因我国丝织品产生较早，印染工艺也很发达，扎染与丝织面料之结合可谓珠联璧合。

从现存最早的扎染制品来看，是出于新疆地区公元408年东晋时期的作品。如此看来，扎染这种工艺早在东晋已相当成熟。史载唐代时，由于经济的繁荣，扎染工艺也着实兴旺了一阵。当时著名的纹样有“鱼子缬”、“撮晕缬”、“玛瑙缬”、“唐胎缬”等等。色彩有大红、茄紫、墨绿等色。不过即便在盛唐时期，能穿着扎染服饰的也只能是达官贵族，一般的平民还是不敢问津的。宋时，为抑制侈靡、提倡素朴、重振国运、以安社稷，政府曾下令禁止扎染工艺的生产及使用。以后随着战乱不休、兵荒马乱局面的出现，扎染工艺便日趋衰落。然而，同时期的邻国日本，却将我国的扎染工艺视作国宝。至今在日本的东大寺内，还保存着我国唐代的五彩绞缬。

经过数百年的工艺演变，扎染工艺的防染手段已有几十种，染色也从单色演变成复色的多次浸染。扎染纹样具有从中心向四周成辐射状的工艺效果，扎染纹样的生动与丝绸面料的飘逸相谐成趣。因此过种古老的印染工艺至今仍有极大的魅力。

扎染的防染手段很多。最简便的是将面料折叠后用线绳捆扎，经染色后再拆掉线绳，面料上就出现了色彩斑斓的画面。古时还用小米粒扎进面料内，染出点点小花，或许就是“鱼子缬”的印染法了。古时染料一般用植物染料，亦称草木染。常用染料有红花、紫草、蓝靛等。从宋代的印染工艺看，扎染是城市作坊常见的印染方法，应用面较广。

凤凰扎染艺术历史悠久，其扎染印花布纯美典雅，原始古朴。是凤凰民族民间工艺品中的精品。

扎染印花布制作工艺程序复杂，要先将各种图案投影在木板上并雕刻成模板，而后将布料置于两块模板间，再将特制的染沐灌入夹好的花模空白处，这叫凸染。手染是把花模板压在平展的布面上，然后用特制的染沐刷浸，稍干后揭开模板即可。

扎染印花布可以根据需要设计，制成壁挂、屏风、被面、桌罩、衣物等，成品独具特色，具有鲜明的民族风格和浓郁的民族韵味。

三、我国历史上什么时候开始可以染彩色的布匹的

中国人利用蓝草的色素染色，可追溯到春秋战国时期。

战国后期的大思想家荀子，目睹绿色“蓝草”的色素转化过程及染出由黄变绿、由绿变蓝、再变青的过程，发出“青，取之于蓝，而青于蓝”的感叹，成为形容后人超过前人的千古名言“青出于蓝而胜于蓝”。由蓝靛染料发展成为蓝染的工艺技法，所染出的大青、绀青等色也是中国传统服饰的主要颜色。

北魏贾思勰著的《齐民要术•种蓝》专门记述了从蓝草中撮蓝淀的方法：“咴轮凶骺樱钍馨傩硎髀蟾涯嗄嘀钌钗宕纾陨槐嗡谋凇X桌兜故诳又校滤阅臼蜓沽蠲弧H仁币凰蓿涫痹偎蓿跞デD，内汁于瓮中，率十石瓮，著石灰一斗五升，急手摔之，一食顷止。澄清泻去水，别作小坑，贮蓝淀著坑中。

候如强粥，还出瓮中，蓝淀成矣。”这是世界上最早的制蓝淀工艺操作记载。

蓝印花布的染料是以蓝草为主要原料，蓝草依其科属的特性与生长环境，主要分为四种，即蓼蓝、山蓝、木蓝、菘蓝。江苏以盛产蓼蓝闻名；浙江、福建、云南、贵州适宜种植山蓝；山东、湖北宜种蓼蓝、菘蓝；台湾地区以种植木蓝、山蓝为主。

当时人们应用蓝草加工蓝靛，主要用于染青布（纯蓝布），还用于绞缬、夹缬的染色。古代漏浆防染印花历史悠久。

早在北朝就出现了用镂空花版和防染剂的蓝底白花布（新疆于田屋于来克古城北朝遗址曾出土蓝底白花毛布残片），其花纹用大小点构成，但花点互不连接，且有花版的接版现象，原称蜡缬。到了唐代盛行后又统称染缬。

其中还包括绞缬和夹缬，夹缬工艺是用特定木板缕刻而成，然后把布匹对折夹在两片刻有同样花纹的木板中间，捆扎后注入需要的颜色或者投入染缸中染色，待去掉夹板后，便显出蓝底白花图纹。因夹缬工艺较为复杂，所刻花版费工费时且容易变形。

南宋时代有人把此法加以改进，用于印染蓝花布，又名为“药斑布”。据《古今图书集成•职方典》记载：“药斑布出嘉定及安亭镇。

宋嘉定中（公元1208——1224年）有归姓者创为之。以布抹灰药而染色、候干、去灰药，则青白相间。

有人物、花鸟，作被面、帐帘之用。”药斑布中“药”即染色原料——蓝草，“斑”是防染浆剂印后构成的纹样大小斑点。

这些斑点可以防止染上蓝色，保留坯布白色，故称“药斑布”，俗名浇花布。元代女纺织技术专家黄道婆，系江苏松江乌泥镇人（1958年划归上海市），幼为童养媳，不堪忍受封建家庭的虐待，逃到崖州。

在海南居住30年，学得黎族的纺织技术，后返回故乡，引进黎族纺织工具并加以改进，制成捍、弹、纺、织等一整套生产工具，传授错纱、配色、棕线、挈花等纺织技术，促进了松江一带棉纺业的发展。元、明以后，棉花广为种植，并“纺之为纱，织之为布”，松江及南通地区纺纱织布，已是“家户习为恒业”。

明代中叶，已发展为棉纺织品的集散地，该地区濒江临海，土质气候适宜棉花种植，所产棉花不仅量多而且质地好，为手工纺织业发展提供了良好的条件。该地的农民家家以此为副业，所产的布匹不仅满足了生活，还销往全国各地及日本、欧洲。

随着棉纺手工业的发展，棉布在民间已相当普及，成为农家主要日用品。蓝草大量种植，染坊相继增加，人们对日常生活用品要求不断提高，原来的“药斑布”简单、粗糙的图形已不能满足民众的审美和生活的需求，民间艺人大胆吸收剪纸、刺绣、木雕等传统艺术图案，不断地丰富药斑布的纹样。

与此同时，随着油制伞业的发展，用桐油纸来刻花版，省工省时效果好，上油后花版耐水、耐刮性强，使用寿命长，其花纹表现更丰富，使其工艺更趋于成熟。民间蓝印花布的广泛应用，促进“印花担”队伍的迅速发展，“印花担”也叫“花担匠”，他们只印花、括浆，不染色，为农家提供各种形式的花版。

这种“印花担”在江南也称“秃印作”，他们走街串巷，走乡串村，担子一头装的黄豆及石灰粉，另一头装有刮印工具和花版，任凭客户挑选花型加工，他们不间断地更换花型，以求得生意兴隆。据老师傅讲，清末，在南通地区“印花担”队伍还保持着近百人。

这种上门印花便利的服务，深得农家的欢迎。农家把刮好浆的坯布送往附近染坊，或自己制作靛蓝染色。

由于蓝印花布需求的不断增长，蓝草种植的普及亦推动制靛业的发展。据南通市任港乡城港村陈玉田老人回忆，他家祖祖辈辈以种蓝草、蔬菜为生，每年农历二月开始种植小蓝（品种为蓼蓝草）。

五月份收割头蓝，大暑季节收割二蓝，每逢收割季节都要请亲戚朋友帮忙，割蓝当日大家清晨3点起床，所收割的蓝草必须在日出前完成，这样的蓝草出靛率最高。收割下来后，把蓝草捆成小捆，头向下放到1米多深的大坑里，打满水，等出蓝后把茎叶捞出，并加适量石灰水使蓝靛下沉，最后把通向蓝草大坑的另一坑中的通道口塞子拿掉，使蓝靛上多余的水流向小坑，待成泥状土靛后装于陶制的坛中，留作自用或出售给附近染坊。

制蓝方法同历史上记载大致相仿。就地取材的染布原料，自纺自织的便利工艺，使江海地区染织业迅速发展，并逐渐成为全国知名的特产地。

蓝印花布的工艺由江南传到江北，由苏州及南通传遍了江苏各地区，形成了以江苏为中心的主要。

四、布,的起源,历史

无纺布，非织造布，布 ―― 古代货币名称，又称刀布。《管子·国蓄》：“先王为其途之远，其至之难，故托用於其重：以珠玉为上币，以黄金为中币，以刀布为下币。” 《荀子·荣辱》：“又蓄牛羊，然而食不敢有酒肉；馀刀布，有囷窌，然而衣不敢有丝帛。” 杨倞注：“刀布，皆钱也。刀取其利，布取其广。” 《史记·平准书论》：“农工商交易之路通，而龟贝、金钱、刀布之币兴焉。” 司马贞索隐：“布者，言货流布，故《周礼》有二夫之布。《食货志》货布首长八分，足支八分。刀者，钱也。《食货志》有契刀、错刀，形如刀，长二寸，直五千。以其形如刀，故曰刀，以其利於人也。” 晋左思《魏都赋》：“质剂平而交易，刀布贸而无筭。” “布”在壮语里是人的意思。“布土”译成汉语就是“土人”，即本地人或土生土长的人。布土是与客人、外来人相对而言的。壮族的自称有：“布土”或“濮土”、“布侬”、“布曼”、“布崬”、“布衣”、“布陇”等等。（参考黄现璠著《壮族通史》。）自古以来，人们用来织布的，通常只有两种原料：一种是植物纤维，就是棉花和苎麻等，它们可以织成各种棉布和织物；另一种是动物纤维，那就是蚕丝和毛等，可以组成美丽的丝绸和呢绒。可是在科学技术发展的情况下，增加了人造纤维等新的品种，特别是近年来增加了一种新的纺织原料，它既不是植物，也不是动物，而是毫无生命力的矿物，也就是最普通的石头。布是嫘祖创造的。用石头制成玻璃纤维，再织成布，叫玻璃布。由于它具有耐高温、耐潮湿、耐腐蚀等许多特性，因此它越来越多地在电气、化工、航空、冶金、橡胶、机械、建筑、轻工业等部门，代替原来所用的棉布和绸缎呢绒。坚硬的石头为什么也能像棉花那样用来织布呢？这真是一个非常有趣的问题。我们知道，用棉花织布是先将棉花的纤维纺成纱，然后经纬交叉，织成了布。我们已经知道了石头制玻璃的过程。石头织布也可以说是石头制玻璃的发展呢！因为石头织布首先是将砂岩和石灰石等轧碎，放到窑炉里，再加进纯碱等原料，用高温把它们熔化成液体，然后把它拉成玻璃纤维，再纺纱织成布。玻璃是很坚硬而又很脆弱的东西，可是它拉成丝后，它却变得很坚韧的了。玻璃丝越细，它的挠度和拉力就越大，在现代科学技术中，不但用玻璃丝织成玻璃布，还用玻璃丝来增强玻璃制品和塑料制品的牢度，就像在混凝土里放入钢筋一样。玻璃纤维，今天已应用到最新的通信技术--光通信上面去了。有一种叫做"玻璃纤维管镜"，是用上千根玻璃纤维制成的管子，每根纤维直径只有千分之一毫米，能反射光线，使它沿着管子通过。把它装在照相机上，可以拐弯照相。

编辑本段古法染布

中国古法染布中的“三缬”，即绞缬（扎染）、蜡缬（蜡染）、夹缬延续至今，用这三种方法染出的手工布至今仍深受人们的喜爱。 ¤云南绞缬据史书记载，东汉时期大理地区就有了绞缬染布法，大理人称其为疙瘩花布或疙瘩花。染色前需把布折叠捆扎，然后浸入色浆进行染色。由于色浆用板蓝根等植物制成，因此对皮肤没有任何伤害。目前，大理白族自治州大理市周城村和巍山彝族回族自治县的大仓、庙街等地仍保留着这一传统技艺。走在大理的大街小巷，到处可以看到色彩艳丽的各种扎染装饰品，以及服装、鞋帽等制品，给风景如画的高原小城增添了几分美丽的色彩。 ¤贵州蜡缬蜡缬始于汉代，盛于唐代。这种染布法需要先用液状蜡将图案绘制在布上，再经染色后除去蜡质而成。蜡缬的防染剂是黄蜡（即蜂蜡），它是蜜蜂腹部蜡腺的分泌物，不溶于水，但加温后可以融化。所用的染料是贵州盛产的蓝草，把蓝草叶放在坑里发酵便成为蓝靛，就可以用来染色了。贵州少数民族地区保留了传统的蜡缬工艺，而且成为少数民族妇女生活中不可缺少的装饰品。黄平、重安江一带和丹寨县的苗族妇女，她们的衣服、伞套、枕巾等都是蜡染制成；安顺、普定一带的苗族妇女则把蜡染花纹装饰在衣袖、衣襟等处，她们背孩子的蜡染背带，还加染上红、黄、绿等色，成为明快艳丽的多色蜡染。 ¤苍南夹缬夹缬布的颜色和图案是用雕版夹印出来的：将布固定在两块镂空版之间，在镂空处注入色浆，解开镂空版后花纹就出现在布上了。与扎染、蜡染相比，夹缬的工艺更加复杂，因此经历唐朝短暂的繁荣后，到了宋代，这种印染工艺就逐渐消失了，直到人们在浙江苍南再次发现这种被称为“活化石”的染布方式。苍南宜山镇八岱村盛产夹缬布。唐代宫廷用丝、绢、锦为主，苍南夹缬虽不能与精美的唐代宫廷夹缬相比，但在印染工艺上仍保留传统夹缬印染的特色。早年，浙南地区将夹缬布作为嫁女娶媳的必备品。目前，苍南的几位夹缬传承人都已年过半百，传统的染布工艺正面临失传的危险。

五、扎染起源于什么年代

1. 扎染有着悠久历史。起源于黄河流域。起源于何时尚无定论。现存最早的扎染制品，是出于新疆地区。据记载，早在东晋，扎结防染的绞缬绸已经有大批生产。公元408年东晋时期的作品，扎染这种工艺早在东晋时期就已经成熟了。当时绞缬产品，有较简单的小簇花样，如蝴蝶、腊梅、海棠等；也有整幅图案花样，如白色小圆点的“鱼子缬”，圆点稍大的“玛瑙缬”，紫地白花斑酷似梅花鹿的“鹿胎缬”等。

2. 扎染[zā rǎn]古称扎缬、绞缬、夹缬和染缬，是中国民间传统而独特的染色工艺。织物在染色时部分结扎起来使之不能着色的一种染色方法，中国传统的手工染色技术之一。

六、我国历史上什么时候开始可以染彩色的布匹的我知道的就是蜡染、扎染

中国人利用蓝草的色素染色，可追溯到春秋战国时期。

候如强粥，还出瓮中，蓝淀成矣。”这是世界上最早的制蓝淀工艺操作记载。

当时人们应用蓝草加工蓝靛，主要用于染青布（纯蓝布），还用于绞缬、夹缬的染色。古代漏浆防染印花历史悠久。

南宋时代有人把此法加以改进，用于印染蓝花布，又名为“药斑布”。据《古今图书集成•职方典》记载：“药斑布出嘉定及安亭镇。

宋嘉定中（公元1208——1224年）有归姓者创为之。以布抹灰药而染色、候干、去灰药，则青白相间。

有人物、花鸟，作被面、帐帘之用。 ”药斑布中“药”即染色原料——蓝草，“斑”是防染浆剂印后构成的纹样大小斑点。

这种上门印花便利的服务，深得农家的欢迎。农家把刮好浆的坯布送往附近染坊，或自己制作靛蓝染色。

制蓝方法同历史上记载大致相仿。就地取材的染布原料，自纺自织的便利工艺，使江海地区染织业迅速发展，并逐渐成为全国知名的特产地。

蓝印花布的工艺由江南传到江北，由苏州及南通传遍了江苏各地区，形成了以江苏为中心。

七、布,的起源,历史

无纺布，非织造布，布 ―― 古代货币名称，又称刀布。

《管子·国蓄》：“先王为其途之远，其至之难，故托用於其重：以珠玉为上币，以黄金为中币，以刀布为下币。” 《荀子·荣辱》：“又蓄牛羊，然而食不敢有酒肉；馀刀布，有囷窌，然而衣不敢有丝帛。”

杨倞注：“刀布，皆钱也。刀取其利，布取其广。”

《史记·平准书论》：“农工商交易之路通，而龟贝、金钱、刀布之币兴焉。” 司马贞索隐：“布者，言货流布，故《周礼》有二夫之布。

《食货志》货布首长八分，足支八分。刀者，钱也。

《食货志》有契刀、错刀，形如刀，长二寸，直五千。以其形如刀，故曰刀，以其利於人也。”

晋左思《魏都赋》：“质剂平而交易，刀布贸而无筭。” “布”在壮语里是人的意思。

“布土”译成汉语就是“土人”，即本地人或土生土长的人。布土是与客人、外来人相对而言的。

壮族的自称有：“布土”或“濮土”、“布侬”、“布曼”、“布崬”、“布衣”、“布陇”等等。（参考黄现璠著《壮族通史》。）

自古以来，人们用来织布的，通常只有两种原料：一种是植物纤维，就是棉花和苎麻等，它们可以织成各种棉布和织物；另一种是动物纤维，那就是蚕丝和毛等，可以组成美丽的丝绸和呢绒。可是在科学技术发展的情况下，增加了人造纤维等新的品种，特别是近年来增加了一种新的纺织原料，它既不是植物，也不是动物，而是毫无生命力的矿物，也就是最普通的石头。

布是嫘祖创造的。用石头制成玻璃纤维，再织成布，叫玻璃布。

由于它具有耐高温、耐潮湿、耐腐蚀等许多特性，因此它越来越多地在电气、化工、航空、冶金、橡胶、机械、建筑、轻工业等部门，代替原来所用的棉布和绸缎呢绒。坚硬的石头为什么也能像棉花那样用来织布呢？这真是一个非常有趣的问题。

我们知道，用棉花织布是先将棉花的纤维纺成纱，然后经纬交叉，织成了布。我们已经知道了石头制玻璃的过程。

石头织布也可以说是石头制玻璃的发展呢！因为石头织布首先是将砂岩和石灰石等轧碎，放到窑炉里，再加进纯碱等原料，用高温把它们熔化成液体，然后把它拉成玻璃纤维，再纺纱织成布。玻璃是很坚硬而又很脆弱的东西，可是它拉成丝后，它却变得很坚韧的了。

玻璃丝越细，它的挠度和拉力就越大，在现代科学技术中，不但用玻璃丝织成玻璃布，还用玻璃丝来增强玻璃制品和塑料制品的牢度，就像在混凝土里放入钢筋一样。玻璃纤维，今天已应用到最新的通信技术--光通信上面去了。

有一种叫做"玻璃纤维管镜"，是用上千根玻璃纤维制成的管子，每根纤维直径只有千分之一毫米，能反射光线，使它沿着管子通过。把它装在照相机上，可以拐弯照相。

编辑本段古法染布中国古法染布中的“三缬”，即绞缬（扎染）、蜡缬（蜡染）、夹缬延续至今，用这三种方法染出的手工布至今仍深受人们的喜爱。 ¤云南绞缬据史书记载，东汉时期大理地区就有了绞缬染布法，大理人称其为疙瘩花布或疙瘩花。

染色前需把布折叠捆扎，然后浸入色浆进行染色。由于色浆用板蓝根等植物制成，因此对皮肤没有任何伤害。

目前，大理白族自治州大理市周城村和巍山彝族回族自治县的大仓、庙街等地仍保留着这一传统技艺。走在大理的大街小巷，到处可以看到色彩艳丽的各种扎染装饰品，以及服装、鞋帽等制品，给风景如画的高原小城增添了几分美丽的色彩。

¤贵州蜡缬蜡缬始于汉代，盛于唐代。这种染布法需要先用液状蜡将图案绘制在布上，再经染色后除去蜡质而成。

蜡缬的防染剂是黄蜡（即蜂蜡），它是蜜蜂腹部蜡腺的分泌物，不溶于水，但加温后可以融化。所用的染料是贵州盛产的蓝草，把蓝草叶放在坑里发酵便成为蓝靛，就可以用来染色了。

贵州少数民族地区保留了传统的蜡缬工艺，而且成为少数民族妇女生活中不可缺少的装饰品。黄平、重安江一带和丹寨县的苗族妇女，她们的衣服、伞套、枕巾等都是蜡染制成；安顺、普定一带的苗族妇女则把蜡染花纹装饰在衣袖、衣襟等处，她们背孩子的蜡染背带，还加染上红、黄、绿等色，成为明快艳丽的多色蜡染。

¤苍南夹缬夹缬布的颜色和图案是用雕版夹印出来的：将布固定在两块镂空版之间，在镂空处注入色浆，解开镂空版后花纹就出现在布上了。与扎染、蜡染相比，夹缬的工艺更加复杂，因此经历唐朝短暂的繁荣后，到了宋代，这种印染工艺就逐渐消失了，直到人们在浙江苍南再次发现这种被称为“活化石”的染布方式。

苍南宜山镇八岱村盛产夹缬布。唐代宫廷用丝、绢、锦为主，苍南夹缬虽不能与精美的唐代宫廷夹缬相比，但在印染工艺上仍保留传统夹缬印染的特色。

早年，浙南地区将夹缬布作为嫁女娶媳的必备品。目前，苍南的几位夹缬传承人都已年过半百，传统的染布工艺正面临失传的危险。