和服的历史是怎样的?

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和服的历史是怎样的?

和服(着物--きもの,kimono) ,是日本的民族服饰。

江户时代以前称吴服,语出《古事记》、《日本书纪》、《松窗梦语》,源自日本本土弥生服饰结合古代中国吴地服饰、唐代服饰、西洋传教士服饰的混血产物,德川家康时期正式称为和服。

在此之前,日本的服装被称为“着物”,而日本古代所称的“吴服”是“着物”的一种。

和服可分为公家着物和武家着物。

现今所谓和服实即古时之小袖,小袖的表着化始自室町时代,贵族的下着白小袖逐渐成为庶民的表衣。

“着物”除了包括“吴服"之外还包括肩衣袴、源自平安时代的狩衣等等,这些都非源自吴服,而是源自本土的传统服饰。

十二单则是由奈良时代的裳唐衣加以改良而成,之后又有变化和创新。

和服历史:

最初的日本服装是被称为“贯头衣”的女装和被称为“横幅”的男装。

所谓“贯头衣”,就是在布上挖一个洞,从头上套下来,然后用带子系住垂在两腋下的布,再配上类似于裙子的下装,其做法相当原始,但很实用。

所谓的“横幅”,就是将未经裁剪的布围在身上,露出右肩,如同和尚披的袈裟。

日本上古时代的粗布服装,窄袖斜襟,与古代中国穿着有所相似。

但是,真正有文字记载,将中国服饰引进日本,并使之被吸收和制度化的,应该是从奈良时代开始。

公元8世纪,中国唐代服装传入日本,对起源于日本本土的和服产生了影响。

当时和服的名称也有很多,如"贯头衣"、"横幅"以及后来的"和服",受到了东亚的服装的影响。

日本的奈良时代正值中国盛唐时期。

日本派出大批学者、僧侣到中国学习和交流和吸收。

这些遣唐使者把唐代文化艺术、律令制度都带回了日本。

"衣服令"就是奈良时代制定的制度之一。

"衣服令"规定了礼服、朝服和制服──朝服包括冠帽,按官职等级区分;制服是无官职的公务人员的服装,按行业分类。

总体而言,奈良时代的服装色彩还是较为简单的。

到了平安时代(九世纪以后),由于国风的盛行,日本和服渐渐摆脱外来的影响,发展出独有的奢美与精致的特色,其衣服色彩开始多样化,衣袖也向宽大方向发展。

举个例子,熟悉日本史的人一定听过"唐衣"和"十二单"。

唐衣是盛装(礼服)的一种,以紫、绯为贵,金碧辉煌,美丽异常。

十二单实际是一种穿着方式,她并不是十二层单衣,而是在单衣上叠十二层被称为袿的服装,袿轻薄透明,多层袿叠起时仍然能隐约看见单衣或表着的颜色,倍添朦胧恍惚的美感。

镰仓时期,相对精干、简易的武家文化出现,这一时代特征也反映在服装上。

另外,当时,元朝统一中国,并连续十次侵犯日本:日本人为了便于战争,服装又回复朴素,宽袖又变回窄袖。

室町时代,在衣服上印上家纹(古代日本按姓氏每家都有家纹,估计家纹数目超过二万种),便服设计开始礼服化。

直垂和侍乌帽子是时髦的男装,普及很广。

而女装则更朝简单化发展。

织田信长的安土时代、丰臣秀吉的桃山时代(十六世纪中叶),人们开始讲究不同场所穿着不同服式,于是出现了参加婚宴、茶会时穿的"访问装"和参加各种庆典、成人节、宴会、相亲时穿的"留袖装"。

这一时期,带有鲜明民间性的"能乐"逐渐成型,绮丽豪华的"能"装束出现。

此时,公卿的服装没有大的改变,基本是平安时代宫廷服装的延续,而公卿与武家的最终融合是在明治时期,那是后话。

桃山时代,人们开始讲究不同场所穿不同服饰,于是出现了参加婚宴、茶会时穿的“访问装”(从左肩、左袖到襟、裙成一幅图案),以及参加各种庆典、成人节、宴会、相亲时穿的“留袖装”。

江户时代是日本服装史上最繁盛时期,其时,男装、女装虽有变化,(如女装的小袖形状变得接近现代,而男装流行羽织<以黑五纹为正装,茶、黄次之>,带结开始流行。

)但是,基本格局已定,到了明治时代,意义上的和服就定型了,此后一直没有太大变化。

我们看到的和服大都是沿续了江户时代服装特式。

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